Советы по герметизации солнечных батарей. Чем залить солнечную панель
Советы по герметизации солнечных батарей, компаунд
Герметизация солнечных панелей – необходимое условие при изготовлении солнечных батарей своими руками. Только качественное выполнение всей работы может гарантировать долгую и беспроблемную работу всей гелиоустановки. В противном случае хрупкие и даже нежные фотоэлементы достаточно быстро выйдут из строя даже под воздействием обычной пыли и дождевой влаги. Если не провести своевременную герметизацию, то не гарантирована и долговременная работа контактов и проводников. Они окислятся и перестанут функционировать.
Если учесть, что для сборки солнечных батарей используются полупроводники с серебрением, то важность проблемы герметизации становится очевидной.
Герметик для солнечных батарей
Для наилучшего качества можно воспользоваться или герметиком для солнечных батарей на силиконовой основе или купить заливочный компаунд-инкапсулянт. Последний вариант стал хорошей заменой EVA-пленке. С ним можно легко и быстро произвести герметизировать и изолировать солнечную батарею своими руками без особых проблем.
Высокие технологии на службе человека? В XXI веке все возможно. Установка солнечных батарей своими руками дает альтернативный источник энергии, не зависящий от перепадов напряжения в сети.
Изоляция солнечных батарей при помощи компаунда
Если для изоляции решено использовать компаунд–инкапсулянт (можно купить смесь «Sylgard 184»), то работы нужно проводить в такой последовательности:
на первом этапе нужно вклеить лицевое стекло и произвести в обязательном порядке обезжиривание. Данную операцию нужно проводить в два этапа. Изначально стекло протирается салфеткой, смоченной в бензине и сушится, затем то же самое делается, но уже с ацетоном. Между обезжириванием и началом работ не должно проходить более чем 3-4 часа;
смешать половину компаунда (0,5 кг) и половину катализатора, который входит в комплект. В получившейся смеси не должно оставаться сухих крупинок и комочков. Если купить компаунд в стандартной упаковке, то в ней находится 1 кг. инкапсулянта.
Вылить смесь на стекло и распределить максимально равномерно по всей поверхности. Если необходимо, использовать валики или кисти. Теперь дождаться момента, пока перестанут появляться пузыри воздуха. Обычно процесс занимает не более 5 минут.
выложить на подготовленное стекло цепочки элементов солнечных панелей лицевой стороной вниз. Для наибольшей надежности и фиксации, чтобы избежать повреждений и сдвигов обратные стороны скрепляются при помощи скотча
смешать оставшуюся часть инкапсулянта и катализатора компаунда.
Смесь равномерно распределяется поверх солнечных элементов. Первоначальное затвердение произойдет в течение 1-го часа.
Перевернуть стекло можно не ранее чем через 5-6 часов: именно столько нужно, чтобы смесь окончательно затвердела.
При раскладывании цепочек элементов нужно учесть:
- что ячейки будут расширяться под воздействием солнечных лучей. Зазоры нужно оставлять с учетом максимального расширения;
- работы нужно проводить на идеально гладкой и ровной поверхности. Стекло не должно находиться в наклонном положении. В противном случае цепочки просто «сползут» вниз;
- жаркая погода и повышенная влажность – не лучшее время для работы. Чем выше температура, тем быстрее происходит затвердевание;
- если все выполнено верно, то поверхность будет водооталкивающей, влагостойкой и абсолютно прозрачной, что очень важно для солнечных батарей.
Изоляция солнечных батарей своими руками при помощи герметика
Изоляция с помощью герметика для солнечных батарей – более дешевый и экономичный вариант, так как цена материала несравнимо меньше, чем компаунда. В данном случае не проводится сплошная обработка всех поверхностей. Для герметизации солнечных батарей своими руками таким способом нужно:
- наносить герметик на края и тыльную сторону корпусов и фотоэлементов;
- плотно прижимать элементы к несущей поверхности;
- обработать герметиком все стыки и швы конструкции.
При всей дешевизне и экономии в деньгах при использовании герметика для изоляции солнечных батарей своими руками нельзя не отметить то, что компаунд дает возможность создать для всех элементов абсолютно одинаковую полимеризованную среду. Полностью исключается излишнее преломление солнечных лучей. Все фотоэлементы и контакты находятся под надежной и долговечной защитой. Герметик же не дает полную изоляцию от воздуха. Тыльная сторона клеится к стеклу не полностью, а точками, что неизбежно ведет к образованию воздушной прослойки. Результатом станет наличие некоторого преломления солнечных лучей, а следовательно, потеря энергии.
Изоляция солнечных батарей своими руками при помощи эпоксидной смолы
Можно выполнить работу по герметизации солнечных батарей своими руками и при помощи эпоксидной смолы. Технология в целом схожа с использованием компаунда. Самый большой минус – на морозе смола растрескается и полопается. Результатом станет или выход батарей из строя, или скорый ремонт с перезаливкой.
Рекомендуем прочесть:
www.solar-battery.com.ua
Как самостоятельно сделать солнечную батарею.Мастер класс.
Солнце-это не только источник жизни и тепла на Земле, но и неисчерпаемый, экологически чистый и общедоступный источник энергии. Использовать солнечный свет можно разными способами.Один из них использование солнечных батарей.
Солнечная батарея- это несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей (фотопластины — полупроводниковые устройства), прямо преобразующих солнечную энергию в электричество
.Данная солнечная батарея предназначается для зарядки мобильников и питания различной маломощной аппаратуры в полевых условиях, например на природе.
Сверившись с рынком китайской продукции в интернете убедился,что недорогих вариантов с приличной мощностью нет. Также большинство вариантов переносной зарядки работает от аморфных солнечных батарей, которые после нескольких месяцев эксплуатации теряют до 40% своей мощности.
Исходя их этого, было решено заказать небольшие кремниевые фотопластины из поликристаллического кремния и самостоятельно собрать из нее солнечную батарею.
Для зарядки 12В батареи необходимо 36 элементов по 0,5 вольт каждый, соединенных последовательно (контактные площадки передней стороны одного элемента соединяются с контактными площадками задней стороны другого).
Для того, чтобы батарея имела небольшие габариты было решено взять 2 одинаковых стекла и разместить на них по 18 элементов. Чтобы впоследствии сделать нечто складывающееся как книжка.
Кремниевые пластины очень хрупкие, с ними необходимо обращаться очень осторожно, иначе они лопаются.
Итак что нам потребуется:
-
Кремниевые фотопластины 36 штук размером 54х19 мм.
-
Специальная шина с нанесенным на нее припоем шириной 2 мм для соединения фотопластин между собой.
-
Эпоксидный резиноподобный состав Пентеласт 712 (аналог Виксинт ПК-68) для герметизации солнечной батареи.
-
Обычное оконное стекло подходящего размера.
-
Карандаш с флюсом (канифоль растворенная в спирте), можно использовать самостоятельно сделанный флюс.
Работа:
Разрезаем шину на полоски, припаиваем их с лицевой стороны фотопластин. Оставляем достаточно длины шины для того, чтобы хватило для соединения соседнего элемента.
После этого берем стекло и раскладываем на нем фотопластины, спаиваем их последовательно друг с другом.
После этого осторожно их снимаем со стекла, протираем его спиртом или ацетоном.Когда спирт высохнет наносим специальный подслой, идущий в комплекте с Пентеласт 712 для лучшего сцепления со стеклом, ждем его высыхания 40 минут.
Далее для того, чтобы эпоксидный состав не вылился за края стекла, был сделан бортик из пластилина, после чего был залит эпоксидный состав, предварительно разведенный в пластиковой баночке.
После того, как состав высохнет мы получим 2 солнечных панели, соединим их последовательно и получим батарею для зарядки 12 вольтовых аккумуляторов.
Так как эта батарея получается всего на 5 ватт, было решено докупить еще фотопластин и сделать еще 2 панели и таким образом довести мощность до 10 ватт чтобы можно было заряжать еще и ноутбук.
Итак, был сдела еще один комплект солнечных батарей, в сумме получилось 10 Ватт.
Для удобства использования, было решено сделать для панелей рамочки из алюминия в виде книг, скрепленных между собой мебельными петельками.
Для рамок был приобретен алюминиевый П-образный профиль, алюминиевые уголки, заклепки и маленькие мебельные петельки.
П-образный профиль был разрезан по размеру стекла солнечной панели с небольшим припуском для того, чтобы поместились заклепки.
Отрезки профиля были соединены алюминиевыми уголками и закреплены заклепками, также заклепками были соединены мебельные петельки, нижняя часть была пока не закреплена для того, чтобы вставить туда солнечную панель.
Перед вставкой солнечной панели в алюминиевый каркас, внутри каркаса был нанесен силиконовый герметик, для предотвращения попадания влаги внутрь каркаса.
После вставки солнечной панели в каркас, была вставлена нижняя планка, припаяны соединительные провода (панели в книжке подключены между собой последовательно), для защиты солнечных панелей от частичного затенения ячеек, они были снабжены диодами Шоттки, также еще один диод Шоттки был подключен на выход панели, чтобы избежать разряда аккумулятора на солнечную панель во время отсутствия солнца.
На втором комплекте был выведен провод для подключения к первому комплекту, таким образом,чтобы заряжать или пользоваться маломощными электроприборами, можно использовать всего один комплект-книжечку, если требуется дополнительная мощность, с легкостью можно подключить второй комплект-книжку.
Сама по себе батарея обычно подключается к 12 вольтовому аккумулятору и заряжает его, а при надобности энергия потом берется с аккумулятора и посредством всяческих преобразователей получаем необходимое количество вольт для питания различной аппаратуры.
Если снабдить солнечную панель штекером для прикуривателя, то можно ее использовать для подзарядки аккумулятора автомобиля при выездах на природу.
Срок службы солнечных элементов заявлен для поликристаллов 20 лет, для моно - 30 лет, на практике же первые солнечные панели, сделанные в США, проработали уже более 50 лет и до сих пор вырабатывают энергию.
Солнечная энергетика в России начинает только развиваться, хотя по всему миру уже строятся целые солнечные электростанции.
Теперь, благодаря интернету, и у нас появилась возможность радоваться солнцу и при этом получать бесплатную энергию для своих нужд.
Похожие статьи:
Крышка с подсветкой на аквариум.Мастер класс.
Кровать машина своими руками.Мастер класс.
Как украсить приусадебный участок.
radugamaster.ru
заливка компаундом и силиконовый герметик
Герметизация солнечных батарей – одно из важнейших условий, без соблюдения которого невозможна длительная и эффективная работа всей конструкции. Она необходима для защиты хрупких фотоэлементов от внешних воздействий пыли, влаги и прочих негативных факторов. Кроме того, именно качественная герметизация предохраняет паяные контакты и проводники от окисления. Для солнечных батарей это особенно актуально, поскольку внутренняя сборка ведется при помощи тонких посеребренных проводников, очень чувствительных к внешним условиям.
Используют для данных целей специальные силиконовые герметики или же заливочные компаунды-инкапсулянты. Такие компаунды являются прекрасной альтернативой EVA-пленке и отлично подходят для герметизации солнечных панелей своими руками.
Заливка компаундом
При использовании компаунда-инкапсулянта (например, смеси «Sylgard 184») панели герметизируются следующим образом:
- В раму корпуса вклеивается лицевое стекло и тщательно обезжиривается;
- Половина инкапсулянта (обычно – 0,5кг, стандартная фасовка таких составов – 1кг) смешивается с половиной катализатора (он идет в комплекте), после чего полученная жидкость выливается на стекло и равномерно распределяется при помощи кисти;
- Выдерживаются 5 минут для того, чтобы из смеси вышли воздушные пузырьки;
- На стекло (лицевой стороной вниз) выкладываются заранее спаянные цепочки солнечных элементов. Причем для обеспечения целостности цепочек с тыльной стороны их можно скрепить клейкой лентой;
- Замешивается вторая половина компаунда, выливается на элементы и равномерно распределяется кистью. «Схватывается» инкапсулянт в течение часа, а через 5-6 часов он набирает достаточную прочность, чтобы панель можно было перевернуть.
Цепочки элементов при раскладывании должны быть выложены с равномерными зазорами для компенсации термических расширений солнечных ячеек. Причем стекло должно лежать на идеально горизонтальной поверхности, иначе ячейки сдвинутся под собственным весом.
Подобная герметизация позволяет получить прочную, влагостойкую и, что немаловажно, абсолютно прозрачную поверхность.
Силиконовый герметик
Еще один вариант самостоятельной герметизации солнечных батарей – использование силиконового герметика. Им можно обработать и стыки корпуса, и сами фотоэлементы. По сути, подобная гидроизоляция практически не отличается от компаундной заливки. Разница лишь в том, что герметик наносится не сплошным слоем, а тонкими полосками - элементы прикрепляются к основной (обычно - тыльной) поверхности и тщательно обрабатываются стыки конструкции.
Это более бюджетный вариант, поскольку силиконовый герметик стоит гораздо дешевле заливочного компаунда. Однако и эффективность его несколько ниже, поскольку компаунд создает однородную полимеризированную среду, исключающую дополнительное преломление лучей и надежно защищающую фотоэлементы и паяные контакты. А поскольку использование герметика подразумевает точечное закрепление элементов, между стеклом и поверхностью фотоячеек образуется воздушная прослойка, которая может привести к некоторым потерям энергии из-за дополнительного преломления.
Также для герметизации солнечных батарей применяют эпоксидную смолу. Она заливается под элементы и образует однородную защитную среду. Но надо помнить, что данная смола при морозах может начать отслаиваться или даже растрескиваться.
solarb.ru
Блог - Экологические новости - Как сделать солнечные батареи своими руками
С каждым днем выбросы углекислоты и токсичных веществ в атмосферу увеличивается, токсичные вещества вырабатываются при сгорании ископаемого топлива, вследствии чего постепенно уничтожают нашу планету. Поэтому внедрение «зеленой энергии», у которой вовсе отсутствует негативное влияние на окружающую среду, уже закрепила себя как базой основ новых электротехнологий. Одной из основ таких технологий получения экологически чистой электроэнергии это технология которая преобразует солнечнй свет в электроэнергию. Далее пойдет речь о солнечных батареях, а так же их возможности в собственном доме. В нынешнее время электроустановки в виде солнечных батарей изготовленных в промышленных условиях, используются для полного и частичного энергообеспчения и теплообеспечения дома, и стоят в районе 15-20 тысячь долларов при гарантии работы 25 лет. Гелиосистемы разделяют на теплообеспечения и энергообеспечения. В случае теплообеспечения используются технологии солнечного коллектора. В случае энергообеспечения происходит фотоэлектрический эффект, с помощью которого происходит генерация электричества в солнечных батареях. Далее я опишу технологию ручной сборки солнечной батареи. Технология ручной сборки солнечной батареи вовсе не сложна и даже очень проста и доступна всем. Почти каждый человек может собрать солнечные батареи с относительно высоким КПД при давольно низких затратах. Это экологично, выгодно, доступно и в последнее время модно.
Выбор солнечных элементов для солнечной панели
Приступив к созданию солнечной электростанции, нужно учитывать, что при ручной сборке солнечных батарей нет нужды сразу собирать полнофункциональную солнечную электростанцию, её в будущем можно будет наращивать. Если первый эксперемент ручной сборки оказался положительным, то после имеет смысл увеличить функциональность солнечнойэлектростанции.
Прежде всего нужно знать что такое солнечная батарея, солнечная батарея — это прежде всего генератор, который работает на основе фотоэлектрического эффекта и преобразует солнечную тепловую энергию в электрическую энергию. Кванты света, которые вырабатывает солнце, попадают на кремниевую пластину и выбивает электрон с последней атомной орбиты кремния. Данный эффект создает большое количество свободных электронов, которые образуют поток электрического тока.
Перед тем как приступить к сборке солнечной батареи нужно сделать выбор в типе фотоэлектрического преобразователя. Фотоэлектрические преобразователи: монокристаллические, поликристаллические и аморфные. Для ручной сборки солнечной батареи чаще всего выбирают легко доступные в продаже поликристаллические и монокристаллические солнечные модули.
Солнечные панели из поликристаллического кремния имеют достаточно низкий КПД от 7 до 9%, но этот недостаток компенсируется тем, что поликристаллические панели практически не понижают КПД при облачной и пасмурной погоде, гарантийная работоспособности поликристаллических элементов составляет примерно 10 лет. Солнечные панели на основе элекментов монокристаллического кремния имеют более высокий КПД около 13% и сроки работоспособности приблезительно 25 лет, но монокристаллические элементы сильно понижают мощность при отсутствии прямого попадения солнечного света. Величина КПД кристаллов кремния может существенно изменятся от разных производителей . На практике работы солнечных электростанций в полевых условиях можно сказать о сроке службы монокристаллических панелей более 30 лет, а для поликристаллических модулей — более чем 20 лет. Причем за весь период эксплуатации потеря мощности у кремниевых монокристалических и поликристаллических модулей составляет не более 10 процентов, а у тонкопленочных аморфных модулей только за первые два года мощность может снизится на 10-40%. 
Набор Solar Cells можно приобрести на аукционе Еbay для сборки солнечной батареи из 36 и 72 солнечных элементов. Эти наборы так же доступны в продаже в Украине и в России. Зачастую, для ручной сборки солнечных батарей используются солнечные модули В-типа, это те модули, которые отбраковали на промышленном производстве. Они не теряют своих эксплуатационных показателей, но зато намного дешевле. Разработка проекта гелиевой энергосистемы
Проектирование задуманной солнечной электростанции зависит от способа её монтажа и установки. К примеру солнечные батареи должны устанавливаться под определенным наклоном, чтобы обеспечить прямое попадание солнечных лучей под перпедикулярным углом. КПД солнечной панели так же зависит от интенсивности световой энергии, а также зависит от угла попадания солнечных лучей.
Смотреть сверху вниз: Монокристаллические солнечные панели (по 80 ватт) на даче установлены практически вертикально (зима). Монокристаллические солнечные панели на даче имеют меньший угол (весна)ю Механическая система управления углом наклона солнечной батареи.
Промышленные солнечные панели очень часто снабжены специальными датчиками, которые обеспечивают движение солнечных панелей по направлению движения солнечных лучей, что очень увеличивает стоимость солнечных панелей. Но так же тут может быть применено ручное механическое управление углом наклона солнечных панелей. В зимнее время солнечные панели должны быть практически вертикальными, чтобы исключить налегание снега на солнечных панелях. 
Схема расчета угла наклона солнечной панели в зависимости от времени года
Солнечные батареи следует устнавливать с солнечной стороны вашего дома, чтобы за световой день пребывание солнечных лучей на солнечных батареях было максимально. В зависимости от географического расположения вашего дома и времени года вычисляется оптимальный угол наклона для вашего месторасположения. 
Выбор оптимального статического угла наклона для кровельной солнечной системы монокристаллического типа
При сооружении солнечных панелей можно выбирать самые разные материалы по массе и другим характеристикам. Но при выборе материалов следует учитывать максимально допустимые температуры нагрева материалов, т.к. при работе солнечных модулей на полную мощность температура не должна превышать 250 градусов по цельсию. При пиковой температуре солнечные модули теряют свою функцию производства электрического тока. Готовые гелиосистемы зачастую не предпологают охлаждения солнечных модулей. Ручное изготовление может включать в себя охлаждение гелиосистемы и управление углом наклона солнечных панелей для регулировки температуры модуля, а так же выбор прозрачного материала, который будет поглощать ИК-излучение.
Как показали расчеты, в ясный солнечный день из 1 метра солнечных панелей можно получить 120 Вт мощности, но этого не хватит чтоб запустить даже компьютер. Солнечные панели размером в 10 метров производит уже более 1кВт электроэнергии, что позволит снабдить электроэнергией светильники, телевизоры и ваш компьютер. Для обычной семьи 3-4 человека необходимо около 300 кВт в месяц, поэтому солнечные панели должны быть размеров 20м, при условии что солнечные панели будут установлены с солнечной стороны вашего дома. Для уменьшения месячного электропотребления советую использовать для освещения вместо обычных лампочек, светодиодые лампочки.
Изготовление каркаса солнечной батареи
Для изготовления корпуска солнечной панел в основном используют алюминиевые уголки. В интернет магазинах можно приобрести уже готовые корпуса для солнечных батарей. А так же для изготовления корпуса солнечной панели выбирают по желанию прозрачное покрытие. 
Комплект рамы со стеклом для солнечной батареи, примерная стоимость от 33 долларов
При выборе прозрачного материала можно опиратся на следущие характеристики материалов: 
Если в качестве критерия выбора рассматривать показатель преломления солнечного света, то самый минимальный коэффициэнт у плексиглас, более дешевый вариант это обычное стекло, менее подходящий это поликарбонат. Но в продаже сейчас имеется поликарбонат с антиконденсатным покрытием, что обеспечивает качественный уровень термозащиты.
Важно про изготовлении солнечных панелей выбирать прозрачные материалы которые не пропускают ИК-спектр, что снизит нагревание кремниевых элементов. 
Схема поглощения УФ и ИК излучения различными стеклами. а) обычное стекло, б) стекло с ИК-поглощением, в) дуплекс с термопоглощающим и обычным стеклом.
Защитное силикатное стекло с оксидом железа обеспечивает максимальное поглощение ИК-спектра. ИК-спектр хорошо поглощает любое минеральное стекло, а так же минеральное стекло более устойчиво к повреждениям, но в тоже время является очень дорогим и недоступным.
Так же зачестую для солнечных панелей применяют специальные антибликовые сверхпрозрачные стекла, которые пропускают до 98% спектра. 
Солнечная панель в корпусе из оргстекла
Монтаж корпуса солнечной батареи
В данном случае будет показано изготовление солнечной панели из 36 поликристаллических солнечных модулей размером 81х150мм. Отсюда вычисляем размеры будущей солнечной панели. Важно при расчете между модулями оставлять небольшое расстояние, которое может менятся при воздействии атмосферных воздействий, т.е. оставляйте между модулями примерно 3-5мм. В итоге получим размер заготовки 835х690мм при ширине уголка 35мм.
Самодельная солнечная батарея изготовленная вручную, сделанная с использованием алюминиевого профиля, очень похожа на солнечную панель фабричного изготовления. При этом обеспечивается высокая степень герметичности и прочности конструкции. Для изготовления берем алюминиевый уголок, и выполняем заготовки рамки 835х690 мм. Чтобы можно было провести крепление метизов, в раме следует сделать отверстия. На внутреннюю часть уголка дважды наносим силиконовый герметик. Важно чтобы не было незаполненных мест. От качества нанесения герметика зависит герметичность и долговечность батареи. Далее в раму кладется прозрачный лист из выбранного материала: поликарбоната, оргстекла, плексигласа, антибликового стекла. Важно силикону дать высохнуть на открытом воздухе, иначе испарения создадут пленку на элементах. Стекло требуется тщательно прижать и зафиксировать. Для надежного крепления защитного стекла используем метизы. Нужно закрепить 4 угла рамки и по периметру разместить два метиза с длинной стороны рамки и по одному метизу с короткой стороны. Метизы фиксируются при помощи шурупов. Каркас солнечной батареи готов. Важно перед креплением солнечных элементов, нужно очистить стекло от пыли.
Подбор и пайка солнечных элементов
В данное время в интернет магазинах представлен огромный ассортимент изделий для самостоятельного изготовления солнечных батарей. 
Набор Solar Cells включает комплект из 36 поликристаллических кремниевых элементов, проводники для элементов и шины, диоды Шотке и карандаш с кислотой для паяния
Из-за того что солнечная батарея, сделанная своими руками, ориентировочно в 4 раза дешевле заводской готовой, собственное изготовление — это огромная экономия средств. В интернет магазинах можно приобрести солнечные модули, элементы с дефектами, при этом они не теряют своей функциональности, но придется пожертвовать внешним видом солнечной батареи. 
Поврежденные фотоэлементы не теряют своей функциональности
Если вы впервые занимаетесь изготовлением солнечных батарей, то лучше приобретать наборы для изготовления солнечных панелей, в продаже имеются солнечные элементы с припаянными проводниками. Так как пайка контактов — это достаточно сложный процесс, сложность заключается в хрупкости солнечных элементов.
Если вы купили кремниевые элементы без проводников, то в первую очередь необходимо провести пайку контактов.
Так выглядит поликристаллический кремниевый элемент без проводников. Проводники нарезаются с помощью картонной заготовки. Необходимо аккуратно положить проводник на фотоэлемент. На место припаивания нанести кислоту для паяния и припой. Проводник для удобства фиксируется с одной стороны тяжелым предметом. В таком положении необходимо аккуратно припаять проводник к фотоэлементу. Во время пайки нельзя нажимать на кристалл, потому что он очень хрупкий.
Пайка элементов для солнечных панелей — это весьма кропотливая работа. Если с первого раза не удастся получить нормального соединения, то нужно повторить работу. По нормативам серебряное напыление на проводнике должно выдерживать 3 цикла пайки при допустимых тепловых режимах, на практике сталкиваешься с тем, что напыление разрушается. Разрушение серебряного напыления происходит из-за использования паяльников с нерегулируемой мощностью (65Вт), этого нужно избегать, можно уменьшить мощность паяльника таким образом — для этого нужно последовательно с паяльником включить патрон с лампочкой в 100 Вт. Помните, что номинальная мощность паяльника нерегулируемого слишком большая для пайки кремниевых контактов.
Если вам продавцы проводников будут говорить, что припой на соединителе имеется, но вы его лучше нанесите дополнительно. Во время пайки будьте аккуратны, при минимальном усилии солнечные элементы лопаются, а так же не нужно складывать солнечные элементы пачкой, от массы нижние элементы могут треснуть.
Сборка и пайка солнечной батареи При первой ручной сборке солнечной батареи лучше воспользоваться разметочной подложкой, которая поможет расположить элементы ровно на некотором расстоянии друг от друга (5 мм). 
Разметочная подложка для элементов солнечной батареи
Основа выполняется из листа фанеры с маркированием уголков. После пайки на каждый элемент с обратной стороны крепится кусок монтажной ленты, достаточно прижать заднюю панель к скотчу, и все элементы переносятся. 
Монтажная лента, использованная для крепления, с обратной стороны солнечного элемента
При данном типе крепления сами элементы дополнительно не герметизируются, они могут свободно расширяться под действием температуры и это не приведет к повреждению солнечной батареи и разрыву контактов и элементов. Герметизации поддаются только соединительные части конструкции. Такой вид крепления больше подходит для опытных образцов, но вряд ли может гарантировать долгосрочную эксплуатацию в полевых условиях.
Последовательный план сборки батареи выглядит так:
Выкладываем элементы на стеклянную поверхность. Между элементами должно быть расстояние, что предполагает свободное изменение размеров без ущерба конструкции. Элементы нужно прижать грузами.
Пайку производим по приведенной ниже электросхеме. «Плюсовые» токоведущие дорожки размещены на лицевой стороне элементов, «минусовые» — на обратной стороне. Перед пайкой нужно нанести флюс и припой, после аккуратно припаять серебряные контакты.
По такому принципу соединяются все солнечные элементы.
Контакты крайних элементов выводятся на шину, соответственно, на «плюс» и «минус». Для шины используется более широкий серебряный проводник, который имеется в наборе Solar Cells. Рекомендуем также вывести «среднюю» точку, с ее помощью ставятся два дополнительных шунтирующих диода.
Клемма устанавливается также с внешней стороны рамы.
Так выглядит схема подключения элементов без выведенной средней точки.
Так выглядит клеммная планка с выведенной «средней» точкой. «Средняя» точка позволяет на каждую половину батареи поставить шунтирующий диод, который не даст батарее разряжаться при снижении освещения или затемнении одной половины.
На фото показан шунтирующий диод на «плюсовом» выходе, он противостоит разрядке аккумуляторов через батарею в ночное время и разрядке других батарей во время частичного затемнения. Чаще в качестве шунтирующих диодов используют диоды Шотке. Они дают меньшую потерю на общей мощности электрической цепи. В качестве токовыводящих проводов может быть использован акустический кабель в силиконовой изоляции. Для изоляции можно применить трубки из-под капельницы. Все провода должны быть прочно зафиксированы силиконом.
Элементы могут быть соединены последовательно (см. фото), а не посредством общей шины, тогда 2-й и 4-й ряд необходимо повернуть на 1800 относительно 1-го ряда.
Основные проблемы сборки солнечной панели связаны с качеством пайки контактов, поэтому специалисты предлагают перед герметизацией панели ее протестировать. 
Тестирование панели перед герметизацией, напряжение сети 14 вольт, пиковая мощность 65 Вт
Тестирование можно делать после пайки каждой группы элементов. Если вы обратите внимание на фотографии в мастер-классе, то часть стола под солнечными элементами вырезана. Это сделано намеренно, чтобы определить работоспособность электрической сети после пайки контактов.
Герметизация солнечной панели
Герметизация солнечных панелей при самостоятельном изготовлении — это самый спорный вопрос среди специалистов. С одной стороны, герметизация панелей необходима для повышения долговечности, она всегда применяется при промышленном изготовлении. Для герметизации зарубежные специалисты рекомендуют использовать эпоксидный компаунд «Sylgard 184», который дает прозрачную полимеризованную высокоэластичную поверхность. Стоимость «Sylgard 184» составляет около 40 долларов. 
Герметик с высокой степенью эластичности «Sylgard 184»
Но с другой стороны, если вы не хотите тратить дополнительные деньги, то вполне можно задействовать силиконовый герметик. Однако в этом случае не стоит полностью заливать элементы, чтобы избежать их возможного повреждения в процессе эксплуатации. В таком случае элементы к задней панели можно прикрепить при помощи силикона и герметизировать только края конструкции.
Перед началом герметизации необходимо подготовить смесь «Sylgard 184».
Сначала заливаются места стыков элементов. Смесь должна схватиться, чтобы закрепить элементы на стекле.
После фиксации элементов делается сплошной полимеризирующий слой эластичного герметика, распределить его можно с помощью кисточки.
Так выглядит поверхность после нанесения герметика. Герметизирующий слой должен просохнуть. После полного высыхания можно закрыть солнечную батарею задней панелью.
Так выглядит лицевая сторона самодельной солнечной панели после герметизации.
Схема электроснабжения дома
Систему электроснабжения дома с использованием солнечных батарей принято называть фотоэлектрическими системами, т.е. системами, генерирующими энергию с использованием фотоэлектрического эффекта. Для собственных жилых домов рассмотрены три фотоэлектрические системы: автономная система энергообеспечения, гибридная батарейно-сетевая фотоэлектрическая система, безаккумуляторная фотоэлектрическая система, подключенная к центральной системе энергоснабжения.
Каждая из вышеперечисленных систем имеет свое предназначение и преимущества, но наиболее часто в жилых домах применяют фотоэлектрические системы с резервными аккумуляторными батареями и подключением к централизованной энергосети. Питание электросети осуществляется при помощи солнечных батарей, в темное время суток от аккумуляторов, а при их разрядке — от центральной энергосети. В труднодоступных районах, где нет центральной сети, в качестве резервного источника энергоснабжения используются генераторы на жидком топливе.
Более экономной альтернативой гибридной батарейно-сетевой системе электроснабжения будет безаккумуляторная солнечная система, подсоединенная к центральной сети энергоснабжения. Электроснабжение осуществляется от солнечных батарей, а в темное время суток сеть питается от центральной сети. Такая сеть более применима для учреждений, потому что в жилых домах большая часть энергии потребляется в вечернее время. 
Схемы трех типов фотоэлектрических систем
Рассмотрим типичную установку батарейно-сетевой фотоэлектрической системы. В качестве генератора электроэнергии выступают солнечные панели, которые подсоединены через соединительную коробку. Далее в сети устанавливается контроллер солнечного заряда, чтобы избежать короткого замыкания при пиковой нагрузке. Электроэнергия накапливается в резервных батареях-аккумуляторах, а также подается через инвертор на потребители: освещение, бытовую технику, электроплиту и, возможно, используется для нагревания воды. Для установки системы отопления эффективнее применять гелиоколлекторы, которые относятся к альтернативной гелиотехнологии. 
Гибридная батарейно-сетевая фотоэлектрическая система с переменным током
Существует два типа электросетей, которые используются в фотоэлектрических системах: на базе постоянного и переменного тока. Использование сети переменного тока позволяет размещать электропотребители на расстоянии, превышающем 10–15 м, а также обеспечивать условно-неограниченную нагрузку сети.
Для частного жилого дома обычно используют следующие комплектующие фотоэлектрической системы: -суммарная мощность солнечных панелей должна составлять 1000 Вт, они обеспечат выработку около 5 кВт ч; -аккумуляторы с общей емкостью в 800 А/ч при напряжении 12 В; -инвертор должен иметь номинальную мощность 3кВт с пиковой нагрузкой до 6 кВт, входное напряжение 24–48 В; -контроллер солнечного разряда 40–50 А при напряжении в 24 В; -источник бесперебойного питания для обеспечения кратковременного заряда с током до 150 А.
Из этого следует, что для фотоэлектрической системы электроснабжения понадобится 15 панелей на 36 элементов, пример сборки которых описан выше. Каждая солнечная панель дает суммарную мощность в 65 Вт. Более мощными будут солнечные батареи на монокристаллах. Например, солнечная панель из 40 монокристаллов имеет пиковую мощность 160 Вт, однако такие панели чувствительны к пасмурной погоде и облачности. В этом случае солнечные панели на базе поликристаллических модулей оптимальны для использования.
www.vobjavlenie.ru
