Правильно сварить металл дуговой сваркой. Как сварить металл

Правильно сварить металл дуговой сваркой. Как правильно сварить. Kak-Delat-Pravilno.ru

Правильная дуговая сварка: основы

Вопрос выполнения правильной дуговой сварки волнует большое количество как начинающих, так и практикующих сварщиков. В этой статье рассмотрим, как же выполняется правильная дуговая сварка, что потребуется вам для ее выполнения, основные правила работы. Для правильной сварки очень важна техника процесса.

Этап первый - подготовка металла.

Металл, что выбран для конструкций, предварительно очищают и выправляют.

Очистку нужно проводить еще до сварки. Металл в месте сварки тщательно чистят от загрязнений, что могут стать причиной дефекта сварочного шва - влаги, ржавчины, различного рода загрязнений, масла. Особенно внимательно следует отнестись к зазору между кромками металла. Если загрязнения попадают в этот зазор уже непосредственно во время сварки, то есть два способа избавиться от них - использовать сжатый воздух для продува, или при помощи горелки прожечь кромки.

Очистка производится щетками - ручными и механическими, гидропескоструйным способом, дробометным, иглофрезами, используются и растворы кислот, щелочей.

Возбуждение дуги.

Чтобы получить возбуждение дуги, сварщик прикасается к металлу кончиком электрода, а потом быстро отводит его в сторону, примерно на 2 мм. В результате этого действия образуется дуга, а постоянную ее длину поддерживают простым опусканием электрода по мере его расплавления и уменьшения длины. До того момента, как образуется дуга, сварщику нужно закрыть глаза и лицо щитком, или шлемом, во избежание получения травм.

Есть и другой способ возбудить дугу: сварщик должен быстро чиркнуть по поверхности металла электродом, после чего отвести его в сторону, в результате чего так же образуется дуга.

Дугу всегда рекомендуют держать короткой, так как при короткой дуге не образуется большого количества металлических капель, электрод плавится вполне спокойно и дает равномерный пучок искр. Также, при короткой сварке величина проплавления металла является максимальной.

Сварка стыков.

Выполняя сварку стыкового шва, если он выполняется без скоса кромок, то валик накладывается обязательно с небольшим утолщением, либо с одной, либо с двух сторон стыка. Чтобы избежать возникновения такого дефекта сварки, как непровар, нужно обеспечить равномерное расплавление металла кромок по всей толщине шва.

От правильно выбранного тока и диаметра электрода зависит провар шва металла, толщиной до 6 мм при стыковой сварке. При правильно подобранном диаметре электрода и приемлемом токе сварке, обеспечивает необходимый провар шва металла от 4 до 8 мм. Величину тока рекомендуется подбирать исключительно опытным путем, то есть, сваривая пробные планки из металла той же толщины.

Особенности сварки угловых швов.

При сварке угловых швов на металл действует сила тяжести, поэтому он постоянно стремится стечь в нижнюю плоскость. Сварку угловых швов в нижнем положении рекомендуется проводить в так называемом положении в «лодочку», а изделие нужно располагать так, что в металл перед дугой не стекал шлак. На самом деле, расположить изделие в нужном положении не всегда возможно.

Проводя сварку углового шва, у которого нижняя плоскость расположена горизонтально, вы можете получить непровар одной из кромок шва или ее вершины. Для избежания непровара сварку нужно начинать в плоскости (вариант а) и вести электрод как показано на рисунке (вариант б).

Электрод обязательно нужно держать под углом 45 градусов к листам, а во время сварки нужно слегка наклонять электрод то в одну, то в другую сторону (на рисунке – в).

Итак, в этой статье были рассмотрены основные параметры и техника дуговой сварки. Правильная дуговая сварка должна осуществляться по указанным выше правилам, только в этом случае можно обеспечить высокое качество изделия, в ином же случае, могут возникать дефекты сварки, и вследствие чего - снижение надежности конструкции.

Сварка тонколистового металла

Основным затруднением при сварке тонколистовой стали (менее 3 мм) электрической дугой является возможность сквозного проплавления металла в отдельных местах шва. Образуемые при этом отверстия трудно поддаются заварке.

В тех случаях, когда не предъявляются особые требования в отношении внешнего вида и формы шва (например, при сварке из стали малонапорных неответственных трубопроводов, бочек и других изделий), листовую сталь толщиной 1,5—2,5 мм можно сваривать постоянным током прямой полярности от обычных источников питания, например, сварочных преобразователей ПСО-300-3, сварочных выпрямителей ВД-301 и др. используя электроды диаметром 3—4 мм и максимальный ток 140—180 а.

Для сварки более тонкой стали, а также изделий, к которым предъявляют повышенные требования в отношении внешнего вида и формы сечения шва (стыки труб, узлы трубчатых конструкций, испытывающих ударные и вибрационные нагрузки и другие изделия), применяют электроды меньшего диаметра и малые сварочные токи:

При выполнении швов внахлестку ток увеличивают на 10—15%, а тавровых — на 15—20% по сравнению с указанными значениями.

Для сварки на малых токах применяют электроды со специальными покрытиями, обеспечивающие легкое возбуждение и устойчивое горение дуги; замедленное плавление электрода во избежание получения швов с большим утолщением; получение жидкотекучего расплавленного металла, дающего удовлетворительный внешний вид шва.

Этим требованиям удовлетворяет, например, электрод ОМА-2 с покрытием состава: 36,5% титанового концентрата, 3,5% марганцевой руды, 2% калиевой селитры, 6% ферромарганца, 5,2% ферросилиция, 46,8% муки и 15—18% жидкого стекла. Электроды ОМА-2 применяют только для сварки углеродистой стали (см. табл. 5). Для сварки тонкой углеродистой и низколегированной стали (типа хромансиль) предназначены электроды МТ-2, разработанные Киевским политехническим институтом и имеющие покрытие состава: 50% титановой руды (концентрат), 20% полевого шпата, 20% ферромарганца, 2% хромовокислого калия, 8% декстрина. Покрытие замешивают на водном растворе декстрина. Сварку электродами МТ-2 лучше вести на постоянном токе прямой полярности. При толщине металла более 1 мм можно применять переменный ток. Необходимо пользоваться амперметром для точного замера тока.

Сварку тонкой стали лучше вести на толстых теплоотводящих подкЛадках из меди, без зазора между кромками листов и без поперечных движений концом электрода. Можно применять остающиеся стальные подкладки или вместо них зажимать между кромками стальную полоску и вести по ней сварку, расплавляя кромки листов косвенным действием тепла дуги. Сталь толщиной 0,5— 1 мм также сваривают внахлестку с проплавлением верхнего листа металлическим или угольным электродом, что устраняет возможность сквозного прожога. При этом листы укладывают на стальную подкладку и зажимают в приспособлении вдоль линии шва с обеих сторон его.

Хорошие результаты обеспечивает сварка тонкого металла способом «сверху вниз», так как при этом уменьшается глубина про-плавлёния основного металла и возможность сквозного прожога свариваемого металла. Данный способ нашел широкое применение в практике.

При сварке тонкого металла на малых токах следует применять легкий электрододержатель и гибкий провод сечения не более 6—10 мм 2 .

Для сварки тонкого металла на малых токах применяются специальные источники питания. Например, для сварки постоянным током — преобразователи ПСО-120, выпрямители ВСКГ-30, ВД-101, для сварки переменным током — трансформаторы СТАН-0, ТС-120 и др. Для этих же целей Институтом электросварки им. Е. О. Патона разработаны транзисторные источники питания типа АП-4, АП-5 и АП-6 для сварки постоянным током от 0,05 до 300 а и в импульсном режиме.

Применяемые для сварки тонкого металла источники питания позволяют плавно регулировать величину тока при малых его значениях и имеют несколько повышенное напряжение холостого хода, облегчающее возбуждение дуги.

Тонкую сталь можно сваривать также угольным электродом на постоянном токе по отбортовке кромок на режиме: диаметр электрода 6—10 мм, ток 120—160 а, скорость сварки 50—70 м/ч. Сварка ведется без присадочного металла, так как металл шва образуется при расплавлении отбортованных кромок. При сварке более толстого металла угольным электродом в шов закладывается проволока или полоска, расплавление которой дает добавочный объем жидкого металла для образования металла шва.

Для тонкого металла широко применяется газовая сварка, которая, однако, дает повышенные тепловые деформации изделия. Хорошие результаты обеспечивает сварка тонкого металла в защитных газах — аргоне, углекислом газе. Для стали толщиной 1—2 мм можно применять полуавтоматическую и автоматическую шланговую сварку под флюсом проволокой малых диаметров, со скоростью до 100—120 м/ч. Наиболее экономичной для изделий из тонкого металла является электрическая контактная сварка, обеспечивающая получение высококачественных швов при минимальных деформациях свариваемого металла.

Окончательный выбор того или иного способа сварки тонкой стали определяется конструкцией и назначением изделия, а также условиями и возможностями производства.

Как правильно сваривать металл? Инструкция

сварочный аппарат
сварочные материалы
защитная одежда
маска
щетка по металлу
молоток

Соединяемые металлические части при этом плавятся под действием дугового разряда в той зоне, которая с ним контактирует, а после этого расплавленная зона застывает и создает прочный шов. Перед тем как сваривать металл, требуется освоить работу с дуговой сваркой. Чтобы знать, как правильно сваривать металл, необходимо выяснить, какие виды металлов поддаются такой обработке, а какие нет. Дуговая сварка происходит под действием теплоты из сварочной дуги, и такая дуга представляет собой устойчивый электрический разряд. Он совмещен с ионизированной смесью паров металлов и газа, имеет большую плотность тока и высокую температуру, которая превосходит точку плавления металлов. Для создания разряда к электроду и металлу, который необходимо сварить, подводят источник постоянного или переменного напряжения.

Сварочная дуга возникает при поступлении электричества между металлом и стержнем электрода. Тепловая энергия выделяется в дуге, так как сопротивление сварочной дуги превосходит сопротивление от электрода и проводов. Чтобы дуга образовалась и продолжала гореть, необходимо наличие положительно и отрицательно заряженных частиц в пространстве между металлом и электродом. Процесс их образования, называемый ионизацией, начинается, как только зажигается дуга, и непрерывно поддерживается весь период ее горения. Чтобы сварка получилась качественная, в первую очередь свариваемый металл очищается от грязи и посторонних веществ. Необходимо удалить краску, ржавчину, окалину при помощи молотка или металлической щетки или ветоши с растворителем. Если загрязнение очень трудно удалить, можно обработать их паяльной лампой и очистить щеткой после этого.

Если на металле имеются посторонние примеси и грязь, это нарушит однородность шва и приведет к нежелательному образованию в нем пор. Типы сварочных соединений существуют и могут быть использованы разные, но в основном пользуются популярностью стыковое, угловое, тавровое и нахлесточное его виды. Угловой и тавровый виды хороши тем, что края могут совмещаться, находясь под самыми разными углами друг к другу. Чтобы выполнить качественный сварочный шов, который прошел бы сквозь всю толщину металла без пустот, специалисты рекомендуют производить разделку, если толщина листа превышает 3 мм. Это дает возможность провести сварку при помощи нескольких швов, слоями, и уменьшает напряжение металла и его деформацию, улучшая соединение.

Неприятная особенность сварки — возможная сильная деформация готовой конструкции сразу после остывания швов. Она происходит оттого, что охлаждаясь, металл меняет форму изделия и стягивает его. Поэтому необходимо предпринимать меры, чтобы форма конструкции в готовом виде не отличалась слишком сильно от планируемой. Прямые углы иногда превращаются в тупые или острые, нарушается плоскость.Чтобы избежать деформации, производится жесткая сборка и применяются специальные прихваты. Те детали, которые должны быть соединены, фиксируются при помощи нескольких струбцин, стяжек, зажимов или прочих подобных изобретений. Но даже жестко зафиксированное изделие может сильно деформироваться, если не знать нескольких секретов сварки, которые могут это предотвратить.

С целью сохранить изделие недеформированным после сварки, на нем делаются несколько коротких швов с небольшим сечением в самых разных частях конструкции. Эти швы называют прихватами и располагают так, чтобы они своим напряжением компенсировали друг друга. При стыковом соединении такой эффект обеспечит наличие прихватов, расположенных на разных сторонах детали. Если при этом работа ведется при помощи сварочного аппарата с постоянным током, это дает дополнительные возможности при работе в управлении режимом сварки. Для этого достаточно менять подключение кабеля и зажима местами. Привычный режим сварки предполагает подсоединение электрода к клемме на минус, а металла к плюсу, и называется прямой полярностью. Такой режим обеспечивает материалу хороший прогрев, что необходимо для качественной сварки, особенно если изделие массивно.

Но иногда при сварке имеется необходимость уменьшить силу нагрева — например, при работе с тонкими листами. Чтобы избежать прожога, а в работе с легированной сталью предотвращает выгорание легирующих элементов, нужно пользоваться меньшей температурой. Для того чтобы уменьшить нагрев, применяется обратная полярность, когда металл и электрод меняются местами в подключении. При этом поток электронов меняет направление и нагревает не свариваемую поверхность, а только электрод. Время до появления устойчивой сварочной дуги сокращается уменьшением диаметра электрода, что обеспечит дополнительно увеличение плотности тока. Скорость появления дуги выше, когда работа идет с обратной полярностью при постоянном токе. В том случае, если как источник тока применяется выпрямитель или трансформатор, ток может не совпадать с установленным по силе.

Если силы тока при сварке недостаточно, то основной металл тоже будет разогреваться медленнее, чем нужно. В этом случае, если увеличить ток сложно, необходимо непрерывно двигать в работе электродом вверх-вниз, чтобы шлак не залил дугу и не образовывались на границе шва завороты. Если же ток, напротив, слишком велик, то шлак становится излишне жидким и металл льется через края шва, а электрод слишком быстро расплавляется. Требуется или уменьшить ток, или вести электродом по шву быстрее, чтобы основной металл не успевал излишне раскалиться. При повышенной силе тока требуется большая точность движений, поэтому сваривать металл сложнее всего.

Источники: http://stalevarim.ru/pub/pravilnaya-dugovaya-svarka-osnovy/, http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/dugovaa_svarka/texnika_ruchnoi_dugovoi_svarki/svarka_tonkolistovogo_metalla, http://uznay-kak.ru/dom-sad-i-ogorod/raznoe/kak-pravilno-svarivat-metall-trebovaniya-k-svarivaniyu

Комментариев пока нет!

www.kak-delat-pravilno.ru

Как сваривать металл качественно и надежно, соблюдая технологию

Сварочные работы незаменимы на любом производстве, где собирают корабли, самолеты или металлоконструкции, в строительной отрасли и для бытового применения. С появлением компактных сварочных аппаратов появилась возможность их использования в быту. Теперь каждый человек получил возможность сварить нужную деталь в условиях гаража или на дачном участке, но от доступности техники вопрос — как сваривать металл – не теряет своей актуальности. Незамысловатый, на первый взгляд процесс, на самом деле технологически сложен и требует профессиональных навыков. Сварка выполняется правильно, если грамотно выбран аппарат, электрод, сила тока и подобран точный лист металла по толщине.

Учимся управлять электродугой

Электродуговая сварка самая известная, что и привело к появлению небольших бытовых аппаратов, хотя на заводах используют значительно более мощную технику. Кроме электрической дуги, металл можно сваривать при помощи потока плазмы в среде аргона, но подобный метод потребует набор спецсредств, которые недоступны простому обывателю. Аргонная сварка, несомненно, выигрывала у дуговой по качеству, потому что только в газу можно было сварить алюминий или нержавейку, но затем разработали специальные электроды с покрытием из вольфрама, которые позволяют отказаться от суеты с газовыми баллонами и варить любой капризный металл. svarit-electrodugoi

Перед началом работ надо подготовить металл, достаточно убрать грязь и жирные пятна, которые помешают лучшему соединению деталей между собой. Если у вас тонколистовой металл, то чтобы варить, а не прожигать насквозь, потребуется взять электрод толщиной в пределах 3—4 мм. Подготовив средства защиты (маску с темным стеклом, перчатки и специальную одежду), можно включить сварочный аппарат. Если человек первый раз собирается варить, то надо объяснить, что у сварочного аппарата есть два зажима, на один из щупов подаётся ток, а другой крепится к низу детали, чтобы замыкалась сеть и появлялась дуга.

Электрод надо правильно установить в держатель, а второй держатель подсоединить к детали, рядом с местом, где будут варить соединение. Для зажигания дуги надо слегка постукать электродом по поверхности металла, добившись появления искры. После появления дуги начинаем варить, при помощи медленных и аккуратных движений в месте стыка металлов. Движения должны происходить по возвратно-поступательной траектории. Если делать все правильно, то периодически надо останавливаться, чтобы осмотреть качество шва. Если речь идет о сварке металла толщиной 1 мм, то вряд ли там будет шлак, а вот на более толстом металле в 5 мм вполне возможно, что в процессе появятся посторонние включения, которые можно убрать, используя щетку.

к меню ↑

Почти ювелирная работа

Разумеется, простой, 5 мм металл сварить достаточно просто, даже новичку без квалификации. А вот тонкий металл толщиной 1 мм вызывает много затруднений. Опытные сварщики используют несколько хитростей, чтобы не допустить прожога металла. Например, на сварочном месте используют специальные толстые медные подкладки, которые позволяют быстро отводить тепло из места сварочных работ, либо соединяемые детали фиксируют между металлическими закладными деталями, чтобы металл на шве не растекался.

Сварка тонкого металла Варить правильно тонкий металл можно не только непрерывным движением, но специальной техникой, которая подразумевает перерыв или короткое гашение дуги. Если у вас деталь толщиной 1 мм сваривайте ее точками, то есть просто касайтесь, чтобы получить дугу, а затем отпускайте. Все это делать нужно в определенном ритме, чтобы металл в месте касания не успевал остывать, но в то же время можно импровизировать, иногда удлиняя время соприкосновения. Попрактиковавшись, каждый сможет найти оптимальный ритм, чтобы красиво и надежно сварить тонкую деталь толщиной 1 мм.

Если для сваривания тонкого металла используется аппарат на постоянном токе, то надо провести ликбез по поводу разных типов подключений. Если “масса” подключена к электроду, а минус, соответственно, закреплен на детали 1 или 5 мм, то возникает ток прямой полярности, который создает больше тепла, и, разумеется, лучше подойдет не для тонкого металла, а для резки толстых деталей, труб, профилей и уголков. Но стоит поменять местами наш плюс и минус, то мы получаем ток обратной полярности, который идеально подходит для толщины 1 мм и 5 мм. Хитрость в том, что при обратной полярности электрод расходуется быстрей, и деталь значительно меньше нагревается. То есть любые прожоги просто исключены. Поэтому правильно брать обратную полярность для тонких металлов.

к меню ↑

Нюансы технологии

Как ни странно, но металл, всего 5 мм в толщину, не совсем просто сварить, потому что возникают другие трудности. Если в детали 1 мм сварщик боится ее прожечь, то в более толстых, 5-миллиметровых листах, не позволяющих правильную разделку кромок, напротив, могут возникать непровары, которые сказываются на прочности конструкции. Без разделки кромок очень трудно подобрать определенную силу тока, которая давала бы нужное количество тепла, чтобы деталь получилась без непроваров. По сути, что такое непровар? Это место, концентрирующее напряжения вокруг себя при ударных и динамических нагрузках на металлическую конструкцию. Если сварщик не хочет допустить разрушения в будущем своей конструкции, он не должен допускать непроваров. Чтобы их избежать также используют специальные подкладки, не позволяющие металлу в 5 мм утекать, или подваривают шов с задней стороны, чтобы исключить появление натеков.

Вряд ли, в будущем, такие нюансы вам понадобится знать, потому что подобные случаи возникают в труднодоступных местах наподобие сварки труб для газа, где очень важно не допускать дефектов, так как труба работает под давлением газа. Все, что можно сварить для бытовых нужд, можно сделать обычным аппаратом с переменным током и электродами 3—4 мм. Если вы первый раз взяли в руки держатель с электродом, то профессионалы из этой области советуют начать со сварки небольших металлических пластин толщиной 5 мм.

Используйте наголовный щиток, который сам висит на голове, что позволяет варить деталь, придерживая ее свободной рукой. Правильно подобрать силу тока и электродов в зависимости от толщин металлов можно в специальных таблицах, которые прилагаются к сварочному аппарату или напечатаны в специальной литературе по сварочным работам.

Как правильно сварить лестницу из металла. Как правильно сварить. Kak-Delat-Pravilno.ru

Сварить лестницу самому? Это возможно!

На начальном этапе строительства дома разумно бывает наряду с другими конструкциями установить каркас будущей лестницы, так сказать, врубить его в дом.

Этот каркас изготавливают из сварных элементов: швеллеров, профиля или металлических уголков. При проведении строительных работ каркас застилают черновыми ступенями, и его можно использовать по назначению.

Затем на этапе отделочных работ сварные лестницы покрывают декоративным материалом и снабжают ограждением и поручнями.

Косоуры — надежная опора

Пожалуй, самой надежной конструкцией является лестница на косоурах. Такие сооружения выдерживают огромную нагрузку, поэтому их используют в зданиях, где непрерывный людской поток: вокзалы, поликлиники, магазины, стадионы. Сварная лестничная конструкция на косоурах — положенный на две балки или швеллеры пролет. Концы опорных балок (швеллеров) крепятся к полу нижнего этажа и к потолку.

Косоур — наклонная несущая балка, на которую укладываются марши.

Что нужно для сварки

Если вы хотите узнать всё в деталях и подробностях — обратите внимание на это видео, как изготовить металлическую лестницу. Ведь всегда лучше посмотреть это на практике. В качестве первого опыта можно попробовать сварить простейшую приставную лестницу, к примеру, в подвал. Для этого нужно:

труба прямоугольного сечения;
болгарка;
сварочный аппарат;
молоток;
рулетка;
электроды…

Как производится сварка лестницы? Труба нарезается на детали, из которых будет состоять лестница: две боковые опорные балки и несколько ступеней. Затем ступени по очереди привариваются к балкам. Когда все детали приварены, болгаркой зачищают швы, чтобы они стали гладкие и не цеплялись. Готово!

Осторожность — залог безопасности

Если вы хотите самостоятельно заняться сваркой, то, изучив теорию и просмотрев мегабайты видеороликов, как сварить такую лестницу, прочтите абзац ниже. В нем приведены основные и очень важные правила проведения работ при сварке.

Запрещается работать в наглухо закрытых помещениях. Если работы все-таки проводятся внутри здания, то необходимо обеспечить вентиляцию.
Надевайте для работы сварочные краги.
Выбирайте одежду с длинным рукавом и закрытым воротом, поскольку от сварки выделяется ультрафиолет.
Брюки напустите поверх ботинок, чтобы внутрь обуви не попала капля раскаленного металла.
Не прикасайтесь к электроду голыми руками, можете получить сильный ожог!
Не работайте в сырых рукавицах и в дождливую погоду — возможно поражение электрическим током.
И главное — не работайте без защитной маски. И не смотрите без неё на дугу, получите ожог роговицы. Несколько дней у вас будет ощущение, что в глаза насыпали песок.

Ручная электросварка — опасное занятие и нужно быть предельно осторожным.

Ниже вы увидите любопытное видео советских времен — научно-познавательный фильм о дуговой сварке. Надеемся, вы почерпнете из него некоторые познания о том, как производят сварные лестницы из металла. И как всегда предлагаем оставлять комментарии про свою лестницу!

Как сварить металлическую лестницу

Несмотря на множество фирм, предлагающих услуги, связанные со строительством, многие экономят средства, полагаясь на собственные силы, производя строительные работы своими руками. Необходимым элементом двухэтажного дома является лестница, которую также можно сделать своими руками, сварив из металлического профиля. Как сварить металлическую лестницу правильно?

Как сварить лестницу?

Проектирование лестницы

Подготовку к сборке лестничного каркаса необходимо начинать еще на этапе составления общего проекта. Желательно, чтобы проект позволял вписать в интерьер прямой лестничный марш, так как каркас для такого марша гораздо проще сделать своими силами.

Выбираем тип опоры. В нашем случае это может быть косоур либо тетива из стального прокатного профиля, обычно швеллера У каждого типа есть свои преимущества и недостатки, нельзя сказать, что какой-то конкретный типа однозначно лучше, выбор надо делать, исходя из конкретных условий.

Вариант с косоуром

Технология сборки в обоих случаях будет примерно одинакова: классическая тетива предполагает врезку ступени в паз, но в домашних условиях делать пазы в стальном швеллере сложно, поэтому в любом случае ступень будет лежать на опорах из уголка. А вот изготавливать эти опоры проще для тетивы: в этом случае достаточно приварить к швеллеру сбоку отрезок уголка. А вот в случае с косоуром для установки опоры сверху на наклонный профиль уголок придется соответствующим образом подрезать.

Рассчитать необходимую длину металлических балок каркаса несложно по теореме Пифагора, имея размеры проекции лестничного марша на пол (ее мы увидим на чертеже в проекте) и подъем марша, то есть разницу между высотами уровней, которые лестничный марш будет соединять.

Количество ступеней рассчитываем, поделив подъем лестничного марша на желаемый подъем ступени и взяв целую часть. Например, подъем лестничного пролета 3,5 м, желаемый подъем ступени 18см. 3,5/0,18=19,4444444. Значит у нас будет марш с 19ю ступенями, подъем каждой ступени 3,5/19=0,1842=18,42см.

Подбор швеллер для балок опоры сделаем по таблицам, которые есть в нормативах (СНиП III-18-75 «Металлические конструкции», ДБН В.2.6-163:2010 «Стальные конструкции»), с учетом веса, который должна будет выдерживать конструкция, и угла подъема.

Сборка лестницы

Для установки металлических балок их необходимо обрезать по месту. Так как профиль обладает большой массой, и манипулировать им неудобно, используем шаблон из доски подходящего размера. Прикладываем доску по месту и отмечаем линию обреза.

Обрезанную доску-шаблон прикладываем к швеллерам, отмечаем и отрезаем.
Профили привариваем к встроенной в стены лобовой балке
На одной из балок делаем отметки под опоры для ступеней. Если у нас каркас-тетива, добиваемся строгой горизонтальности отметок с помощью уровня. Если косоур, то прикладываем уголок-заготовку под опору по месту и по уровню обозначаем на ней линию обреза.

Сварив опоры с балкой, еще раз проверяем уровнем правильность установки.
Переносим разметку на вторую балку. Для этого используем уровень и обрезок доски равный по размеру ширине ступени. Если ширина марша большая, можно использовать ватерпас.
Далее необходимо приварить опоры ко второй балке.
Каркас лестницы готов, ступени можно изготовить из деревянного массива.

Если нам по проекту нужно сварить лестницу с поворотом, то без соответствующего опыта за винтовую конструкцию лучше не браться. Лучше собрать двухмаршевую лестницу с промежуточной площадкой. Каркас для площадки можно сварить из того же профиля, что и балки каркаса марша, укрепив его на встроенных в стены балках. Для разметки профиля используем тот же принцип досок-шаблонов. Поверх каркаса площадки укладываем перекрытие из досок.

Сварочные работы производим только в условиях хорошей вентиляции, соблюдая требования техники безопасности и не пренебрегая спецодеждой.

Как сделать металлическую лестницу по чертежам своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками? Вот вопрос, которым задаются многие люди, решившие не отдавать строительство своего гнёздышка на откуп работникам-профессионалам, а все сделать самостоятельно. Во-первых, дворцом, построенным своими руками, можно хвастаться до старости. Во-вторых, легенда о предке, который построил дом, наверняка будет передаваться из поколения в поколение!

Единственное, чтобы можно было спокойно спать и не бояться, что лестница не выдержит все возложенные на неё надежды и обязанности, можно только в том случае, если все работы проведены качественно, в частности, большое внимание придётся уделить расчётам, чертежам и подготовке к строительству. Возможно, стиль дома уже выбран, и под него отлично подходит металлическая лестница.

Почему именно она — металлическая лестница?

Итак, приступая к строительству лестницы, стоит учесть, что одним из лучших вариантов будет каркасная лестница. в частности, с каркасом металлическим. Она будет прочной, надёжной и крепкой. Металлические лестницы также бывают разные, можно скрыть каркас под облицовкой, а можно оставить металл как часть декора. Кстати, с точки зрения дизайна металлические лестницы невероятно выгодны, они позволяют фантазии развернуться в полной мере: можно играть с поворотами и углами наклона. Плюс ко всему металл выдержит всё — от веса человека до каких-нибудь тяжёлых резных перил из морёного дуба столетней выдержки.

Какими бывают металлические каркасы?

На одном косоуре (опора располагается посередине ступени).
На косоурах (ступень крепится на опору).
На тетивах (опора сбоку ступени).
На больцах (каркаса нет, ступени крепятся на специальные болты к стене).
Винтовые (опора — столб в центре конструкции).

Скрыть или открыть?

Если бюджет ограничен. то стоит обратить внимание на скрытые каркасы. Скрытый или закрытый каркас означает, что каркаса видно не будет, он закрыт ступеньками. Дешевизна достигается за счёт внешнего облика: красотой такие каркасы не отличаются, а материал для них — дешёвые швеллеры с уголками. Разумеется, несмотря на цену, этакие конструкции будут надёжны, главное, правильно рассчитать прочность. Впрочем, это важно для любой, даже безумно дорогой лестницы — и об этом мы поговорим чуть позже.

Когда деньги не проблема, можно подумать об открытом каркасе, который после установки ступеней и перил покрывают эмалью — такие каркасы весьма элегантны и изящны, если, конечно, сварные швы выполнены сварщиком-«ювелиром» с многолетним стажем. В целом это хороший вариант, когда нужна лёгкость и воздушность в стиле дома.

Делаем металлическую лестницу своими руками

Если вы чувствуете в себе потенциал сварщика, или даже обладаете навыком сварки на элементарном уровне — сделать сварную лестницу труда не составит!

Возьмём за основу одномаршевый вариант. Нужны два ингредиента: уголки и швеллер. Плюс сварочный аппарат как соус ко всему блюду. Рецепт следующий:

Свариваем раму из швеллеров;
На боковые грани навариваем уголки;
Укладываем ступени:
- Можно уложить их на уголок, тогда он полностью закрыт под ступенью.
- Можно доварить к уголкам ещё два отрезка, чтобы они образовали раму, в которую ступень и поместится.
- Никто не запрещает наварить ступени из железа, конечно же, листового. Ещё стоит обязательно заняться тщательной зачисткой всех швов напильником, чтобы убрать неприятные заусенцы, которые могут быть весьма небезопасны, к тому же и выглядят они малопривлекательно.
Грунтуем дорогую сердцу лестницу раствором против ржавчины и красим в любимый цвет.

Считаем и чертим

Есть ещё много разных вариантов строительства своей металлической лестницы, но мы остановились на самом простом из них, свой идеальный вариант из металла вы можете выдумать самостоятельно.

Дальше переходим к самому важному: расчётам и чертежам. Важны они потому, что обеспечивают безопасность эксплуатации. Никому не хочется навернуться с лестницы, в которую были вложены деньги, время и душа.

Требования к лестницам из любых материалов

Минимальная ширина — не менее 900 мм.
Постоянный уклон лестничного марша.
Мощное ограждение, которое справится с нагрузкой в 100 кг.
Глубина ступеней от 270 мм.
Высота ступени около 170 мм +- 10мм.

Для расчёта рекомендуется воспользоваться специальной компьютерной программой, в которой можно создать 3D модель и легко менять любые параметры и элементы, и, следовательно, создать практически лестницу мечты. К тому же компьютер сразу же подготовит и все необходимые чертежи и расчёты.

Но если с техникой дружить не хочется, можно справиться с помощью своих собственных головы и рук. Расчёт сделаем на примере той же самой лестницы, прямой одномаршевой.

Замеры. Нужно узнать расстояние между началом и концом лестницы на уровне пола первого этажа (a). Также нужна высота между полом первого и второго этажей (b). Оптимальный угол наклона — 30−45°.
Длину лестницы высчитываем как гипотенузу прямоугольного треугольника, квадрат которой равен сумме квадратов катетов, а из длины станут известны после замеров.
Подбор количества ступеней, исходя из разрешённых размеров. Затем, определив количество, измеряем глубину и свес (часть ступени, которая свисает над предыдущей).
Размеры получены, далее рассчитываем необходимое количество материалов и отправляемся на строительный рынок!

На первый взгляд, кажется, что ничего сложного в строительстве лестницы нет — на самом же деле нужно быть очень внимательным и аккуратным, чтобы провести сварочные работы по-настоящему качественно, ведь это гарантия длительной эксплуатации.

Металлический каркас весьма нетребователен, а когда основные строительные работы будут закончены, его можно декорировать разными материалами: дерево, плитка, нержавеющая сталь. Таким образом, лестница будет выглядеть весьма презентабельно.

Главный аргумент в пользу лестниц из металла, сделанных своими руками, это все же экономичность строительства. А вырученные такими образом деньги можно будет направить на другие работы, например, ремонт и дизайн помещения.

Барсуков Виктор Иванович

Источники: http://7lestnic.com/metallicheskie/svarnye-lestnicy.html, http://2ladders.ru/svarit-metallicheskuyu-lestnicu, http://lestnica.guru/materialy/metallicheskie/kak-sdelat-metallicheskuyu-lestnicu-po-chertezham-svoimi-rukami.html