Недорогое зарядное устройство 12.6 Вольта 3 Ампера. Можно ли зарядить аккумулятор от блока питания 12 вольт
Как зарядить аккумулятор автомобиля блоком питания ноутбука
Схема подключения.
Подключение к блоку питания.Минус блока подключается к минусу аккумуляторной батареи.Зарядка, конечно, штука долгая, но чтобы немного освежить батарею нужна пару часов.Вообще, когда у меня сгорел зарядник, я оставлял такую схему на ночь – и на утро получал почти полностью заряженную батарею, при условии, что она, конечно же, не была разряжена в ноль.Ток через одну 21 Ваттную лампочку идет примерно 1 Ампер. Если брать их две, то будет примерно 2 Ампера. В общем, зарядить за сутки аккумуляторную батарею даже с нуля вполне реально.Если у вас будет возможность измерить напряжение батареи, то 14.2 - это напряжение полностью заряженного аккумулятора.Да, учтите, что нагрузочный ток блока, смотрите на корпусе и не превышайте его. Обычно он равен 3 Амперам.Не забудьте, что при зарядке из банок батареи выделяется водород - не забывайте про вентиляцию помещения.Пользуйтесь смекалкой друзья, и вы сможете выйти из большинства, казалось бы, безвыходных ситуаций.sdelaysam-svoimirukami.ru
Недорогое зарядное устройство 12.6 Вольта 3 Ампера
Было заказано 10 штук зарядных устройств, на момент заказа цена была $8.13, то ли акция была, то ли продавец цену сейчас поднял, не знаю. Чтобы не было проблем с таможней, заказал двумя заказами.Любопытно что упаковки были разные, видно коробки были те, что попались под руку, но упаковано было плотно.
В любом случае пришло все, каждое зарядное упаковано в отдельную картонную коробку, кабели лежали отдельно.
В комплект входит собственно зарядное устройство и кабель питания.
Из десяти кабелей один попался с вилкой у которой плоские штыри, хотя в заказе было указано - EU. Не критично, но неприятно.А вот второй нюанс куда интереснее. В описании лота указано - Liitokala 12.6 В 3A зарядное устройство. Если насчет 12.6 и 3 все понятно, то вот насчет Литокала возникли некоторые вопросы. В принципе, насколько мне известно, Литокала не производит подобных зарядных устройств. Но на зарядных устройствах присутствует наклейка Liitokala, причем оригинально, в одной коробке были, в другой нет. Хотя если смотреть на фото, то можно понять, что разницы между ними никакой нет, вернее разница только в наклейке.
Корпус - привычный "брусок" черного цвета, на одной стороне расположен разъем подключения кабеля питания, на другой кабель для подключения к потребителю. Разъем 5.5/2.1мм.Со стороны кабеля находится светодиод индикации режима работы.
Но меня интересовало это зарядное не только само по себе, а и в сравнении с тем, что я обозревал ранее. Напомню, зарядное устройство с теми же заявленными характеристиками, 12.6 Вольта 3 Ампера, на вид также почти такое же, корпус чуть больше. Ссылка на обзор, чтобы понимать о чем идет речь.
Справа обозреваемое, слева то, что я разбирал ранее. Даже здесь видны некоторые отличия.
Зарядные устройства я покупал не себе, потому перед разборкой пришлось спросить товарища, не против ли он, если я его разберу для обзора, так как половинки корпуса склеены. Возражений не последовало, потому разобрал.
Внутри отличий гораздо больше. Как минимум у предыдущего трансформатор имеет магнитопровод большего размера, на фото это не так заметно, мешает скотч. Хуже изоляция радиаторов, вернее она есть в небольшом количестве только на радиаторе транзистора.
Ну а входной фильтр. Справа обозреваемый экземпляр, диодный мост попроще, дросселя нет, предохранитель обычный.
На выходе ситуация немного лучше. Хотя нет, точнее сказать - не сильно отличается от предыдущего, также два конденсатора и также нет дросселя по выходу. И кстати, как и у предыдущего есть место под вторую диодную сборку.
Вынимаем плату из корпуса для более тщательного осмотра, так как еще при первом взгляде мне показалось, что отличий больше.
1. Входные диоды 1N4007, фильтр отсутствует, зато конденсатор емкостью 82мкФ. Даже с учетом что реальная емкость китайских конденсаторов обычно занижена, все равно нормально для зарядного мощностью 35-40 Ватт.2. Транзистор 8N65, вполне нормально для такой мощности.3. Помехоподавляющий конденсатор правильный, потому безопасность в основном упирается упирается в отсутствие изоляции радиаторов и защитных прорезей в плате.4. Выходная диодная сборка 10 Ампер 100 Вольт, нормально как по напряжению, так и по току. Конденсаторы 1000мкФ 25 Вольт, также вопросов особо нет, за исключением их "безродности".
На удивление плата спаяна даже аккуратно, конечно ей далеко до фирменных устройств, но в целом нормально.Защитных прорезей нет, но расстояние между "горячей" и "холодной" сторонами довольно неплохое.
Первичная сторона блока питания. На всякий случай, если кому-то придется ремонтировать подобное зарядное.
А вот и первый косяк. Хотя по большому счету я даже не знаю как корректно назвать то, что я увидел. Сверху на плате виден желтый помехоподавляющий конденсатор Х класса, так вот он не участвует в процессе. Не, ну бывает что паяют перемычки вместо дросселя, я уже к этому давно привык, но впаять конденсатор и не использовать его. На фото я обозначил как запаян термистор и предохранитель, видно что конденсатор (справа) ни с чем не соединен. Странное решение :)
Как и в прошлый раз меня куда больше интересует вторичная сторона, так как первичная обычно имеет настолько маленькие отличия от других, что ее уже можно по памяти рисовать.Как и предыдущие зарядные устройства, схема основана на операционном усилителе LM358, никаких "умных" контроллеров и в помине нет.
Вся электроника это ШИМ контроллер 6853K09, его подключение идентично контроллерам - 63D39, 63D12, и все они очень похожи на FAN6862. А также ОУ LM358, классика дешевых зарядных устройств.
Перечертил схему, хотя в данном случае по сути это компиляция из схемы блока питания, и предыдущего зарядного устройства 12.6 Вольта 1 Ампер, которые я описывал ранее, но с некоторыми отличиями. Позиционные номера компонентов совпадают со схемой, по крайней мере в большинстве случаев :)
Сходство выходной части ну очень большое со схемой этого зарядного, а в какой то мере схема даже проще. Но в любом случае обе схемы гораздо проще, чем у предыдущего варианта 3 Ампера зарядного. Там было двойное питание и при желании можно было получить почти нулевое потребление когда зарядное не подключено к сети.
Схемотехника выходной части также примитивна, синий - стабилизация напряжения, красный - тока, синий - индикация, зеленый - опорное напряжение.Это один из самых простых вариантов зарядных устройств, проще только на базе LM317 или резистора, но второй вариант не используется с литиевыми батареями (по крайней мере попадается крайне редко).
Первые тесты по моей методике тестирования зарядных устройств.1. Выходное напряжение на холостом ходу заметно завышено, примерно по 40мВ на элемент. Это означает, что каждый элемент будет заряжаться до 4.24, а не до 4.20 Вольта. В таком варианте больше шансов получить срабатывание платы защиты аккумуляторной сборки. У предыдущего варианта было 20мВ превышение.2. Собственный ток потребления без сети составляет 11мА, у предыдущего 7мА, а у 1А версии 14мА. Но у предыдущей версии 3 Ампера можно этот ток заметно снизить, у обозреваемого это сделать заметно сложнее, хотя и реально.3. Ток заряда 3.23 Ампера, что почти на 10% больше заявленного. По большому счету ничего страшного в этом нет, просто аккумуляторы зарядятся чуть быстрее, но в моем случае повышенный ток "вылез боком".4. Переключение индикации с красного на зеленый происходит при 359мА, что немного больше чем стандартная 1/10 от исходного тока. Не критично.5, 6. Ток заряда через 5 и через 10 минут после срабатывания индикации. Как и следовало из схемы, данное зарядное не умет отключать аккумуляторы по завершении процесса, продолжая оставлять их под током. Для типичного сценария зарядил/отключил это неважно, но на неделю я бы не стал оставлять.
Следующий тест под нагрузкой, как всегда проверяем две вещи:1. Нагрев.2. Уход напряжения после прогрева.
Электронная нагрузка в таком тесте подключается до шунта чтобы зарядное не переходило в режим стабилизации тока (хотя в итоге все равно светил красный индикатор), и ток нагрузки выбирается таким, какой был измерен в предыдущем тесте.
Напряжение после получасового прогрева заметно убежало от исходного. Конечно по завершении заряда падает и нагрев, но сначала зарядное доведет напряжение батареи до 12.7 Вольта, а после остывания снизит до 12.68. Хотя стоп, почему снизит, без нагрузки на выходе было 12.72, потому даже скорее повысит. Жаль нет подстроечного резистора для коррекции.
На графике виден уход напряжения при нагреве. У предыдущего 3 Ампера зарядного уход был 0.005 Вольта! Как говорится - почувствуйте разницу.
С нагревом также картина не очень веселая. Сначала температура корпуса и компонентов после получасового прогрева.
А теперь через 1 час 14 минут. Самая высокая температура зарегистрирована в районе обмотки трансформатора, более 100 градусов.Я бы не сказал что все так уж плохо, так как зарядное работает обычно час-два, максимум три, дальше обычно аккумулятор заряжается и нагрев падает. Кроме того, на начальном этапе нагрев будет немного меньше, так как выходная мощность зарядного меньше. Например на каждом аккумуляторе 3.8 Вольта, в сумме выходит 3.8х3х3.2=36,5 Ватта, а почти в самом конце заряда (в этом режиме я проводил тест) - 4,2х3х3,2=40,3, на 10 процентов больше.
Температура отдельных компонентов в конце теста - Входной диодный мост - 74.5Высоковольтный транзистор - 86.3Трансформатор - 94.8Обмотка трансформатора - 102.8Выходная диодная сборка - 99.9Выходные конденсаторы - 82.4
Термограмма с двух ракурсов.
На мой взгляд проблема перегрева кроется в нескольких вещах и первая - малый запа
www.kirich.blog
Как зарядить аккумулятор если нет зарядного устройства
Особенно в зимние периоды бывают такие неприятные моменты, как в неподходящие моменты аккумулятор автомобиля оказывается рязряженным, или же после же нескольких попыток завести в холод, аккумулятор уже не может крутить стартер.Что делать, если под рукой нет зарядного устройства? Хочу поделиться несколькими способами:
- Первый способ: зарядка от источника, которая имеет на выходе напряжение более 13-14 Вольт и способный дать силу тока более 1 Ампер, например блок питания от ноутбука.
- Второй способ: Зарядка напрямую от сети 220 Вольт используя полупроводниковый диод и лампочку накаливания соединенную в цепь последовательно.
1) Если есть ноутбук, то можно использовать его зарядное устройство.
Обычно зарядные устройства дают около 20V и 4А т.е. мощность 80W и снабжены защитой от короткого замыкания. Имея под рукой галогенную лампочку (лучше парочку соединенных параллельно) и зарядку от ноутбука можно спокойно зарядить аккумулятор.
Примерный зарядный ток можно рассчитать воспользовавшись калькулятором:
Зависимость силы тока от мощности лампочки для БП которым я пользуюсь, получилась следующая:
смотрите видеосюжет
 | Внимание, если вы решили повторить указанный здесь способ, то это вы делаете на свой страх и риск, автор статьи не несет никакой ответственности. Статья написана чисто в ознакомительных целях! Неправильное использование зарядного устройства может превратить его в кусок кирпича |
Расчитаем какой ток будет протекать при соединении галогеновой лампы мощностью 110 Ваттпри нормальном напряжени 110/12 = 9,2 А
12/9,2= 1,3 Ом - сопротивление ламочки
Возьмем блок питания напряжением 20 В
будем считать на аккумуляторе будет падать 13 В, на ламочку останеться 7 В
I=U/R, получаем 7/1,3 = 5,3 А т.е. вполне достаточный ток чтобы зарядить полностью разряженный аккумулятор емкостью 55Ач за 10 часов
Я испытвал (прим. на видео использованы лампочки от поворотнков ВАЗ) с 2-мя параллельно соеденными лампочками по 105 ватт каждая, амперметр покзал значение 6А, защита по току на блоке питания не срабатывает, т.к. нет короткого замыкания, однако блок питания все таки ограничивает ток и больше 6А я выжать с него не смог. | Из практики могу сказать: оптимальный вариант при использовании блока питания от ноутбука с напряжением на выходе 19 Вольт и максимальным током 3,9 А - лампочка на 12 Вольт мощностью 55 Ватт (лампочка от фары автоваза). Полу разряженный аккумулятор при указанных параметрах полностью заряжается за 10 часов, а для подзарядки аккумулятора, который еще кое как крутит стартер до состояния, чтобы с первой попытки завести автомобиль, достаточно 30- 60 минут! |
P.S. Приведенным выше способом зарядки автомобильного аккумулятора, я пользуюсь уже в течении многих лет и для себя не вижу смысла покупать зарядное устройство.
| При большом токе заряжать аккумулятор можно не долго, иначе вы просто убьете свою батарею. Правильно же заряжать с средней силой тока, примерно 2 – 3 Ампера, или с низкой силой тока 1-2 Ампера, в таком состоянии ваш аккумулятор будет под заряжаться, довольно долго, примерно 8 – 10 часов. Зато вы не нанесете ему ни каких повреждений. |
Т.к. в данном случае аккумулятор мы заряжаем при помощи источника тока, то необходимо контролировать окончание заряда по напряжению на клеммах батареи или хотя бы по времени заряда, т.к. в случае перезаряда начнется интенсивное выделение водорода.
| Здесь напрашивается следующий вопрос: а можно ли зарядить аккумулятор используя блок питания от стационарного компьютера? Ответ: ничего невозможного нет, но! Без переделки блок питания компьютера выдает стабилизированные 12 Вольт, как видно из графиков ниже для полной зарядки аккумулятора требуется напряжение более 14 Вольт. Однако все же можно подзарядить (30-40% от номинальной емкости) аккумулятор автомобиля при помощи блока питания до 12 Вольт, что вполне может быть достаточно для того чтобы завести Ваш автомобиль, и дальше зарядить его уже на автомобиле. Заведется или не заведется автомобиль уже зависит от многих факторов, температуры, легкости заводки автомобиля и т.д. |
Сделав простенький расчет при мостовой схеме соединения диодов, лампочкой 150 Ватт, получим зарядный ток 0,7 А, соответсвенно соединив 2 лампочки параллельно, ток 1,4 А и т.д. А если вместо лампочки использовать утюг, мощностью 1 кВт, то получим зарядный ток около 4А!
| ВНИМАНИЕ !!! Данный способ зарядки не имеет гальванической развязки от сети, и относительно (земли) будет присутствовать высокое напряжение !!! представляющий опасность для жизни. Будьте осторожными, берегите себя. |
Не повторять! Опасно для жизни!
Электричество опасно тем, что его не видно и не слышно, но оно убивает.
Самое сложный вопрос: где найти диод или 4 диода, не покупая их магазине?, долго думал сегодня, пока в голову пришло следующее: отпаять диодный мостик от старых блоков питания компьютера.
|
|
1 декабря
Эксперемент удался, от том как он проходил можно посмотреть в небольшом сюжете:
Главный минус указанного способа: Устройство гальванически не развязана от электрической сети 220 В и есть отпасность поражения электрическим током, при случайном соприкосновении к открытым электрическим контактам.
Второй немаловажный недостаток: очень низкий КПД, т.е. практически вся потребляемая энергия тратиться на нагревание, лишь небольшая часть на заряд аккумулятора. Рассмотрим этот недостаток более подробнее:
Как видели на видеосюжете падение напряжения на электроплитке составляла 197 вольт, при этом сила тока в цепи составляла 3,5 Ампера, соответсвенно потребляемая можность плиткой P=I*U = 196*3,5 = 686 Ватт
т.к. ток в цепи везде одинаковый то общая потребляемая мощность p=211*3,5 = 739 Ватт
Полезная мощность которая расходуется на зарядку аккумулятора 13 Вольт*3,5 А= 46 Ватт
Оставшиеся около 7 Ватт теряются на диодах и проводах
(на диодах падение напряжения 2 Вольта - по 1 Вольту на диоде, как указано в характеристиках, а в одном плече 2 диода, получаем 2*3,5=7 Ватт -потеря мощности на диодах)
В прелах погрешности измерении как видим расчеты совпадают
следственно коэффициент полезного действия КПД= 46/735 =0,063 или 6,3% хотя на самом деле КПД еще меньше
т.е. всего 6 % потребляемой мощности идет на зарядку АКБ а остальная часть на нагревание нагрузки
Теперь попытаюсь найти "плюсы"
Во первых: простота конструкции. требуется минимум элементов чтобы собрать конструкцию и зарядить аккумулятор, что особенно актуально когда срочно требуется зарядить аккумулятор, а найти зарядное устройство не представляется возможным. Единственная деталь, замену и чего то более подручного не придумал - это диод или диодный мостик
Во вторых: это я бы тоже отнес к плюсам - это практический стабильный ток заряда на протяжении всего процесса заряда. Т.к. внутреннее сопротивление АКБ и изменение напряжения на клеммах АКБ несоизмеримо малы по сранению с сопротивлением нагрузки ( электрической плитки) и падением напряжения на нагрузке, то практически на протяжении всего процесса заряда, зарядный ток не меняется
На графике ниже представлен зависимость напряжения в течении времени, при зарядке источником тока, как видно из графика, для 100% зарядки необходимо пройти цикл 5-6 для которого требуется напряжение больше 16 Вольт, что могут обеспечить не все автоматические зарядные устройства, большинство которых являются источниками напряжения и отключают процесс зарядки при достижении 14,5 В
UЗ- напряжение на клеммах при подключенной зарядкеЕ - ЭДС (электродвижущая сила) аккумуляторной батареи В свободном состоянии напряжение на клеммах аккумулятора равно его собственной э.д.с. После включения зарядного тока происходит скачок этого напряжения на величину омических потерь (точки 1-2) и начинается первая стадия заряда, на которой происходит заряд эквивалентной емкости поляризации и стабилизация распределения концентрации электролита вблизи электродов (точки 2-3). На второй стадии (точки 3-4) происходит восстановление активной массы от поверхности вглубь электродов, увеличивается плотность электролита и напряжение на аккумуляторе. Когда почти вся активная масса электродов окажется восстановленной, напряжение на аккумуляторе достигает 13.8 В. После этого (третья стадия, точки 4-5) зарядный ток начинает частично, а затем полностью расходоваться на разложение воды на водород и кислород. Момент начала газовыделения отмечен на рис. 2 точкой 4. При этом напряжение на аккумуляторе начинает резко повышаться и может достигнуть 16.2 В, так как для разложения воды требуется более высокое напряжение. После достижения указанной величины напряжение на аккумуляторе перестает возрастать, и процесс переходит в четвертую стадию. На этой стадии (точки 5-6) напряжение остается постоянным. Наблюдается обильное выделение газа, которое обычно называют «кипением электролита». Происходит окончательное восстановление глубинных слоев активной массы электродов и электрическое разложение сульфата свинца. При токе заряда, равном 1/10 номинальной емкости аккумулятора, этот процесс длится 2-3 часа. Если ведется заряд батареи аккумуляторов, то на этой стадии происходит выравнивание плотности электролита в различных аккумуляторах, так как в электролите с меньшей плотностью вода разлагается активнее. После завершения четвертой стадии зарядный ток отключают. Напряжение на аккумуляторе скачком уменьшается на величину омических потерь (точки 6-7), после чего происходит разряд емкости поляризации на сопротивление поляризации. При этом напряжение на электродах аккумулятора постепенно уменьшается, пока не достигнет значения собственной равновесной э.д.с., примерно равной 12.6 В (точки 7-8). Значение равновесной э.д.с. определяется различными факторами, в том числе плотностью электролита, достигнутой в процессе заряда. Этот период (хотя он и не является зарядом, так как зарядный ток отключен) можно условно считать пятой стадией, потому что на этой стадии продолжаются процессы, характерные для заряда — выравнивание плотности электролита у электродов и между ними. На практике ход зарядных процессов и их продолжительность могут выглядеть несколько иначе, поскольку они зависят от тока заряда, температуры, степени разреженности аккумулятора и его общего состояния.Исходя из графика можно сделать вывод: Для заряда аккумулятора нужно использовать источник тока. Причем его максимально возможное выходное напряжение должно превышать напряжение аккумуляторной батареи т.е. 16,2В для стандартного кислотного аккумулятора. В процессе заряда нужно следить не за абсолютным значением напряжения на аккумуляторе, а за характером его изменения. По достижении III стадии оно начнет довольно быстро возрастать, а затем это возрастание прекращается. Если после прохождения III стадии напряжение будет оставаться неизменным или понизится на доли вольта в течение 15-30 мин, то это будет означать, что для данного аккумулятора достигнута IV стадия заряда. 
И на рисунке вариант с одним диодом, правда в этом случае ток будет в 2 раза меньше, следовательно время зарядки увеличиться ( со 150 Ватной лампочкой, подсевший аккумулятор достаточно зарядить 5-10 часов, чтобы завести автомобиль даже в мороз)
Все наверно помнят опыт со школьного курса физики: берется раствор медного купороса и два угольных электрода. При пропускании постоянного электрического тока на отрицательном электроде осаждается медь. Если есть желание и время можете по экспериментировать, но на своем опыте могу сказать, если пропускаем большой ток, то слой меди образуется быстро, но он получается рыхлым, легко отдирается от электрода, а если электролиз проводить маленьким током, то слой меди получается плотным, который трудно содрать с графитового электрода.
| По аналогии с указанным примером можно сделать вывод: При зарядке аккумулятора маленьким током происходит более качественное восстановление активной массы электродов аккумулятора. |
(Для примерного определения % заряженности можно воспользоваться следующими данными:
Напряжение на клеммах акб
12,3-12,9В - 70% зарядки
12,0-12,1В - 50% зарядки
11,8-12,0 - аккумулятор заряжен менее 30%)
График изменения напряжения на клеммах в процессе зарядки
http://cnhufa.ru/?p=842
ireknnn.blogspot.com
Как я зарядил аккумулятор - Мотокафе
«Тоже мне! Нашел, чем хвастаться», — вполне может сказать любой мало-мальски опытный мотолюбитель, прочитав заголовок этой заметки. И он, конечно же, во многом будет прав. Операция эта подробно описана в каждой инструкции по эксплуатации, прикладываемой заводом-изготовителем как к новому мотоциклу, так и к новой батарее. Да и редкая мотоциклетная книга обходит молчанием затронутый мною вопрос. И все же... Одно обстоятельство, по моему мнению, дает основание выйти со столь расхожей темой к широким кругам отечественных мотоциклистов.
Все началось почти 15 лет назад, когда в руки мне впервые попал 12-вольтовый мотоциклетный аккумулятор 6МТС-9. Сразу же возник вопрос: «А чем же его заряжать?» То, что электрическим током, понятно, но какое зарядное устройство для этого использовать? Вопрос выглядит просто, а вот ответа на него я не знаю до сих пор. За эти уже немалые истекшие годы я не читал и даже не слыхивал о зарядных устройствах промышленного изготовления, специально предназначенных для 12-вольтовых мотоциклетных аккумуляторов, хотя для 6-вольто-вых они выпускаются давно и всегда были в продаже.
Конечно же, и тогда имелась (а сейчас и подавно есть) уйма зарядных устройств, выпускаемых целым рядом заводов для 12-вольтовых автомобильных батарей. Те из них, что имеют принудительную регулировку зарядного тока, могут быть использованы для заряда малоемкой мотоциклетной батареи без каких-либо доработок и переделок. Любые другие для
этой цели также годны, если последовательно с батареей включить подходящий реостат-сопротивление, снижающее зарядный ток до требуемой величины. Не мудрствуя лукаво, я так и поступил. По ряду причин, на которых вряд ли стоит задерживать внимание читателей, этот способ нельзя назвать удачным, но, худо-бедно, я обходился им до нынешнего года, когда в очередной раз возникла необходимость зарядить батарею 6МТС-9.
На сей раз автомобильного подзарядника у меня под рукой не оказалось. Понятно, что можно было собрать самодельное зарядное устройство по одной из схем, которые можно найти в интернете. Бывадт даже очень простые и вместе с тем вполне работоспособные схемы, собранные из весьма распространенных радиодеталей. И тем не менее, торопиться отыскивать их я не стал, задавшись вместо этого нехитрым вопросом: "А нельзя ли еще проще?" И с мыслью: "Где бы мне взять 12 "постоянных" вольт?" я умозрительно окинул взором свое несложное "техническое хозяйство". Очень скоро взгляд мой остановился на блоке питания БП-12/5 от старого и никому не нужного кассетного магнитофона. Аккуратная черно-белая коробочка небольших размеров. Уточнил по описанию его выходную мощность (5 Вт) и номинальный ток нагрузки (0,ЗА) — для мотоциклетной батареи вполне подходят и то и другое. Да вот только выходное напряжение...
Да, оно равно 12 В. На первый взгляд это выглядит вполне пригодным, но ведь известно, что для заряда батареи необходимо не ее номинальное напряжение, а несколько большее, хотя бы 13,5—14 В для 6МТС-9. В противном случае напряжение батареи быстро поднимется до уровня зарядного устройства, ток в цепи станет близким к нулю, и всякая зарядка пре-
кратится. Так, значит, не годится... Однако не будем спешить. Из схемы устройства и текста описания становится ясным, что привлекаемый мною для зарядки блок питания состоит из 3-х основных функциональных частей: понижающего трансформатора, выпрямителя и стабилизатора выходного напряжения. Последний и обеспечивает постоянство выходного напряжения строго 12 В при любой нагрузке, лишь бы она была в пределах мощности, на которую рассчитан блок. А как добиваются такого постоянства? Да очень просто — уменьшением напряжения, полученного на выходе выпрямителя. Эту задачу и выполняет стабилизатор напряжения. Он, можно сказать, "срезает" верхушку выпрямленного напряжения на величине 12 В и этим его стабилизирует. Но для заряда аккумулятора стабилизированное по величине напряжение вовсе не обязательно, достаточно, чтобы оно было просто выпрямленным, пусть даже и пульсирующим. А раз так, то интересно бы знать: сколько вольт выдает выпрямитель? Померил напряжение на его выходе тестером — ровно 20 В. Уже лучше — это же без нагрузки (то есть при отключенных потребителях), а сколько будет, если к выпрямителю напрямую подключить аккумуляторную батарею?
Сказано — сделано. Подпаиваю два проводка и подсоединяю их к аккумулятору, соблюдая полярность. Последовательно с аккумулятором включаю в цепь амперметр (см. схему), так как для процесса зарядки гораздо важнее знать величину тока, нежели напряжения. Задаюсь вопросом: "Сколько выдает на аккумулятор привлеченный мною блок питания?" Однако, вполне подходяще — 0,4 А! Величина эта не превышает максимальный ток нагрузки, указанный в характеристике блока, теперь есть уверенность, что его выпрямляющие элементы не выйдут из строя; можно заряжать. Для аккумулятора 6МТС-9 это практически зарядный ток второй ступени. Хотя время заряда при таком токе и возрастает, тем не менее, аккумулятор удастся зарядить на полную емкость в соответствии с инструкцией. А на время зарядки, чтобы не "гонять" понапрасну стабилизатор, его лучше отключить от выпрямителя, отпаяв один из двух соединяющих их проводков.
Вот так магнитофонный блок питания освоил у меня "вторую профессию". Полагаю, что, вообще, для заряда мотоциклетного аккумулятора можно использовать любой блок питания от бытовой переносной радиоаппаратуры. Лишь бы он имел подходящее выходное напряжение и развивал достаточную мощность. Ведь принципиально все они устроены одинаково. Уже после описанного случая мне попался на глаза 12-вольтовый блок питания от телевизора "Электроника". Я тут же замерил напряжение на выходе его выпрямителя — 19В без нагрузки — и решил в следующий раз попробовать зарядить аккумулятор с его помощью, благо, выходная мощность у него на одну треть выше, значит, выше должен быть и зарядный ток.
Автор: Дмитрий Подоляко
motocafe.ru
