Ремонтируем блок цилиндров ч.6 – клей вместо сварки. Можно ли заварить чугунный блок двигателя
Сварка чугунного блока двигателя полуавтоматом в домашних условиях
Для сварщика, при ремонте изделий из чугуна, главное достичь максимально прочного шва, так как именно сварное соединение всегда является самым слабым местом. Когда идет сварка чугунного блока двигателя, то зачастую происходит заварка трещин, сколов и прочих повреждений. В основном, толщина такого блока составляет от 4 до 8 мм, поэтому, рекомендуется использовать электроды диаметром в 4 мм.
Электроды для сварки чугунного блока двигателя
Трещины возникают в рубашках блока охлаждения, так как она может подвергаться ударам и на нее негативно влияют процессы разморозки. В блоке также могут возникать проломы, которые получаются из-за разрушения гильзо-поршневой группы. Сначала может сложиться впечатление, что поломку можно заделать легко, но на самом деле это не так. Особенности свойства чугуна выдвигают дополнительные требования к технологии сваривания. Здесь также возникает большая ответственность, так как неправильными движениями можно испортить весь блок. Все это может занимать больше времени, за счет необходимости в прерывании шва, попутной обивке шлака и прочих вещей. Все это проводится по ГОСТ 2246-70.
Сварка чугунного блока двигателя в домашних условиях
Свариваемость чугуна и другие свойства 
Сварка чугунного блока двигателя полуавтоматом предполагает соблюдение всех особенностей обработки данного материала. Чугун является сильно насыщенным углеродом. Но при температурном воздействии он начинает испаряться и вступает в реакцию с окружающими элементами, что образует СО. Когда данное соединение попадает в металл, то это приводит к появлению трещин во время сваривания.
Сварка чугунного блока
Также стоит отметить свойство быстрого остывания металла. Если допустить резкий спад температуры, что в данном случае может произойти вполне естественным способом, то в металле могут образоваться поры и трещины, не говоря уже о других деформациях. Во время остывания в чугуне образуются различные по структуре кристаллической решетки соединения. Соответственно, все эти соединения могут иметь различных объемы. Из-за этого могут образовываться внутренние поры.
Также стоит отметить низкие пластичные свойства, что приводит к появлению перенапряжений в металле, от которого также появляются трещины. Особенно характерно это, когда идет сварка тонкого металла электродом. Металл обладает высокой хрупкостью, что создает дополнительные сложности в обработке и делает такие условия, при которых трещины могут образоваться даже при относительно небольших механических ударах.
Причины образования трещин
Сварка чугунного блока двигателя аргоном зачастую работает с заделкой трещин. Но они же могут появиться и в процессе сваривания. Основной причиной является резкий спад температуры, или резкое ее повышение. Чтобы этого избежать, следует постепенно подогревать чугун перед сваркой, а также делать это после нее, так как в ином случае он слишком быстро остынет. Трещины могут появиться из-за активного выхода углерода из состава при нагревании. Чтобы не допустить данный процесс, используют флюс, который возмещает утраченный углерод, а также используют защитные газы, которые помешают углероду соединиться с кислородом.
Образование трещин на чугунном блоке двигателя
Также может образоваться напряжение из-за водорода, который попал в шов из атмосферы, или же может попасть туда в обмотке электрода. Здесь нужно более тщательно выбирать покрытие и защитную среду чтобы обеспечить надежную изоляцию для металла. Недостаточное количество восполнения углерода, что случается при неправильно подобранном флюсе, также может стать причиной трещин. В таком случае деформация получается из-за неравномерности внутренней структуры элементов, в которых отсутствует углерод. Они создают деформацию, которая приводит к разрыву поверхности или созданию внутренних пор и раковин.
Режимы и характеристики
Существуют разные виды и способы сварки металла. Чтобы шов получился максимально надежным, при его создании нужно руководствоваться проверенными параметрами, которые смогут гарантировать удачное проведение работ.
Толщина заготовки, мм | Диаметр электрода, мм | Сила тока, А |
1 | 1 | 30-40 |
2 | 1 | 60-80 |
3 | 2 | 90-120 |
4 | 3 | 120-160 |
5 | 4 | 150-200 |
Технология сварки
Когда происходит сварка чугунного блока двигателя в домашних условиях или на производстве, то следует тщательно следовать всем заданным пунктам технологии.
- Проводится зачистка поверхности до блеска. Это можно сделать при помощи щетки по металлу.
- Необходимо обезжирить поверхность растворителями, чтобы убрать окисляющую пленку и прочие химические налеты.
- Следует подобрать необходимый флюс и выложить его вдоль кромки сваривания, как минимум, на протяжении участка первого этапа шва.
- Далее нужно подогреть металл газовой горелкой до требуемой температуры, в течение нескольких минут, так как делать сварку с ходу не рекомендуется.
- Когда металл достигнет нужной температуры, то можно начинать сваривать металл. Это должно происходить небольшими участками, примерно, по 10-15 см за раз.
- Когда шов будет закончен, нужно прогревать металл еще в течение нескольких минут, постепенно понижая температуру, чтобы избежать быстрого остывания и резкого перепада.
- Проконтролировать качество полученных соединений. В домашней сфере это делается визуально, а в производстве имеются различные профессиональные методы внутреннего глубинного контроля.
«Важно!
После каждого раза нужно оббивать шлак, и не забывать о прогреве, чтобы не произошел резкий спад температуры.»
svarkaipayka.ru
Ремонтируем блок цилиндров ч.6 – клей вместо сварки
«Упустил масло» - так описал свой случай один из водителей. Упустил - значит, не проверил вовремя. И мотор остался без масла. Последствия понятны: «застучал» шатунный вкладыш. Кончилось тем, что шатун оборвался и, попав между коленвалом и стенкой блока, пробил в блоке цилиндров хорошую дыру.
Такой блок, конечно, надо менять. Но он стоит денег, и немалых. Так что варианты хоть и есть, но реальный выход из положения они обеспечивают далеко не всегда.
А если все-таки блок не менять? Попробовать его отремонтировать? Что ж, дело хорошее, только непростое, требующее знаний и некоторого опыта.
Варить или не варить?
Принципиально можно отремонтировать блок цилиндров с любыми повреждениями. Весь вопрос в том, насколько это экономически оправданно.
Конечно же, прежде чем начинать исправление таких сложных повреждений, как пробоины, необходимо наметить технологию ремонта. Самый важный вопрос - каким способом заделывать пробоину. От этого зависит и трудоемкость работы, и потребность в специальном оборудовании и инструменте, и в конечном счете - надежность двигателя после ремонта.
Традиционным способом ремонта пробоин в блоке цилиндров считается сварка. Однако просто взять и заварить пробоину трудно. Локальный нагрев в зоне сварочного шва всегда приводит к возникновению больших напряжений при остывании блока. А это опасно - могут образоваться трещины. Но даже если обойдется без трещин, сильный нагрев все равно даром не пройдет, и после остывания блок может оказаться деформированным.
Конечно, результат сильно зависит от квалификации сварщика и используемого оборудования. Например, если перед сваркой блок подогреть, а после - медленно охладить, то напряжения будут заметно снижены. Значит, и деформации уменьшатся, и трещины, скорее всего, не появятся. Правда, такой процесс требует специальной печи, а это уже не так дешево. Кстати, хорошее сварочное оборудование тоже не отличается дешевизной. У сварки есть и другие недостатки, связанные с материалами, из которых изготавливаются блоки цилиндров. Так, легирующие элементы, присутствующие в металле, нередко мешают получению качественного сварного шва.
Когда пробоина заварена, прочность и жесткость блока, нарушенные в результате поломки, будут восстановлены. Но это вовсе не значит, что отремонтированный блок обретет былую герметичность. Ее обязательно нужно проверять - и при необходимости дополнительно герметизировать шов, например, с помощью различных клеевых композиций.
Вот и получается, что во многих случаях сварка - довольно сложный и не самый удачный способ ремонта. А какой лучше? Однозначно не ответить, но альтернатива сварке все же есть.
Как заклеить пробоину
Итак, применяемая технология должна быть доступной и недорогой, то есть не требовать дорогостоящего оборудования, инструмента и материалов; она должна выполняться персоналом средней квалификации и обеспечивать высокую надежность двигателя после ремонта. Всем перечисленным требованиям вполне удовлетворяет способ ремонта с помощью клеевых композиций.
Вы удивлены? Напрасно. Технология клейки блоков давно проверена и успешно применяется рядом специализированных мастерских по ремонту двигателей.
Любую клеевую композицию, как и сварку, нельзя применять просто так, что называется, в лоб. Надо обязательно соблюдать требования, которые уже достаточно хорошо отработаны. Коротко сформулируем задачу: надо заделать пробоину в блоке, обеспечив высокую прочность и герметичность стенки после ремонта. Решение ее доступно любой мастерской или СТО.
Начинать, как и всегда, надо с подготовки. Необходимо тщательно зачистить поверхность вокруг пробоины (и внутри, и снаружи блока) на ширину 20-25 мм. Далее следует вырезать и подогнать накладки из листовой стали толщиной 0,7-0,8 мм. Для того, чтобы с нахлестом 15-20 мм закрыть пробоину с двух сторон - изнутри и снаружи. Поскольку форма накладок, скорее всего, получится сложной, повторяющей «рельеф» поверхности блока, вначале лучше сделать картонные шаблоны, а уже затем по ним вырезать накладки.
Накладки подгоняют по месту, обстукивая молотком так, чтобы обеспечить их точное прилегание к блоку. Там, где есть полное прилегание, размечаются и сверлятся отверстия. Для этого накладка прижимается к блоку, и сверлом 5,0-5,2 мм делаются сквозные сверления через накладку в стенке блока. Отверстия должны располагаться равномерно по контуру пробоины с шагом 40-50 мм. Отверстия в накладках рассверливаются до 6,5 мм, а в отверстиях блока нарезается резьба М6. Там, где стенки блока достаточно тонкие (менее 8-10 мм), можно рассверлить отверстия в блоке до 6,5 мм, чтобы затем одним болтом притянуть обе накладки - и снаружи, и изнутри.
Нелишним будет предварительно собрать конструкцию - поставить и затянуть все болты, чтобы проконтролировать, как встают накладки на блок и заворачиваются болты. Осталось тщательно зачистить поверхности накладок, все обезжирить ацетоном и приступить к финальной стадии ремонта - нанесению клеевой композиции. А что наносить?
Действительно, широко распространенная в прошлом эпоксидная смола сегодня не годится. Например, без наполнителя она вытечет из зазоров между накладками и блоком. Без пластификатора тоже ничего не получится - затвердевшая смола треснет, поскольку блок цилиндров постоянно испытывает циклы нагрева-охлаждения, приводящие к опасным для смолы напряжениям.
Более удачны композиции типа «холодной сварки». Основа у них, как правило, та же, эпоксидная, но свойства за счет добавок лучше - и прочность, и пластичность, и адгезия. Некоторые из этих материалов выдерживают высокие температуры - до 250-3000С, что для двигателя не будет лишним.
Но мы из имеющихся вариантов выбрали композицию американской фирмы Belzona.
Для ремонта чугунных деталей в программе фирмы имеются композиции с мелкой чугунной крошкой, идеально подходящие для блоков цилиндров. Ну и, конечно, многолетний опыт использования этих композиций для ремонта блоков - он тоже немалого стоит. Единственный, по нашему мнению, недостаток материалов Belzona - сравнительно высокая цена (более 100 долл. США за килограмм).
Смешав компоненты в необходимой пропорции (1:3 по объему), наносим их на стенку блока по контуру пробоины и прижимаем одну из накладок. После этого пробоина заполняется композицией и устанавливается вторая накладка. Между накладками должно оказаться столько композиции, чтобы при затягивании болтов часть ее выдавилась по всему контуру накладок.
Когда композиция отвердеет, останется только срезать выступающую часть болтов (из эстетических соображений или если они чему-нибудь мешают) и покрасить блок.
www.motornn.ru
Можно ли чугунный блок двигателя чем либо заварить
Заделываем трещины.Есть несколько способов устранения этих дефектов.Первый способ при помощи электросварки или обычной дрелиЕсли блок из чугуна, то концы трещины нужно засверлить сверлом и отшлифовать кругом под углом 90 градусов по всей длине либо каким-нибудь приспособлением, зубилом. Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед работой блок следует разогреть до 600 градусов Цельсия.Потом при помощи чугунно-медного присадочного прутка с диаметром 5 мм и флюса, наносят ровный сплошной слой, он не должен торчать более чем на 2 мм над поверхностью металла. Когда трещина будет заварена, блок нужно медленно охладить в термошкафу. Этот способ не единственный, можно заварить трещину и не подогревая блок, для этого понадобится электросварка. Можно приварить заплатку, для этого взять медные электроды и обернуть их жестью. После чего швы покрыть эпоксидной пастой.2 способ — использовать эпоксидную пастуДля этого нужно зачистить поверхность, на концах трещины просверлить небольшие отверстия, в них нарезать резьбу и ввернуть заглушки заподлицо из алюминия или меди. Потом обезжирить поверхность, для чего подойдет бензин или ацетон. Затем при помощи шпателя нанести слой за слоем, в конце концов, у вас получится слой толщиной 4 мм. После чего в течение суток эпоксидная смола будет застывать, а если у вас будет возможность создать стоградусную жару, то смола затвердеет за два часа. В заключение нужно отшлифовать поверхность и все готово.3 способ — использовать стеклоткань и эпоксидную пастуДля ликвидации трещин понадобится эпоксидная паста и стеклоткань, ее используют в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе будет аналогичен вышеуказанному, но только тут каждый слой пасты чередуют со стеклотканью. Не жалейте ткани, делайте такую заплатку, чтобы в ней был запас в несколько миллиметров или результат будет не удовлетворительным. Последний слой будет эпоксидным.В общем списке ликвидации трещин есть вариант реанимирования трещины с помощью шрифтов. Вначале по всей трещине просверливают отверстия на расстояние друг от друга 8 мм. Нарезают резьбу и вворачивают прутки из меди на глубину, которая соответствует толщине стенки. Потом нужно обрезать ножовкой, но оставить концы выступать над поверхностью на несколько миллиметров. Затем несильными ударами расчеканить концы штифтов, они образуют сплошной шов. Чтобы закрепить результат, нужно покрыть все эпоксидной смолой.
napriore.ru
Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами » АвтоНоватор
С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.
Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой
Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.
В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.
К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.
В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.
Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.
Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.
Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя
Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.
Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!
Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.
И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.
Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!carnovato.ru
Сварка чугунного блока двигателя
Самой сложной частью автомобиля для сварочного ремонта являются детали из чугуна. Сваривание серого чугуна доставляет дополнительные трудности, которые определяет природа и свойства чугуна, например наличие включений из графита, значительное содержание углерода и кремния, неоднородность состава и структуры, чувствительность к нагреву, низкая прочность и т.д.
Для того чтобы уменьшить отрицательное влияние свойств чугуна, которые лежат в его основе, на результаты сваривания, следует производить подогрев деталей из чугуна перед свариванием и не допускать быстрого охлаждения после сваривания.
Горячее сваривание чугуна производят ацетиленово-кислотным пламенем в случае малой толщины стенок свариваемой детали и электрической дуги или стальным электродом, покрытым специальным покрытием. После горячего сваривания газовым пламенем получают сварочное соединение, которое не уступает по прочности основному металлу. В таком случае в сварочном соединении отсутствуют участки отбеленного чугуна, а деталь имеет минимальное внутреннее напряжение. Процесс горячего сваривания – это трудоемкий и дорогой процесс, требующий больших вложений сил и средств.
Горячее сваривание преимущественно применяют для чугунных деталей сложной конфигурации с сопряжениями стенок разной толщины, когда дефекты располагаются в месте, которое при нагревании не имеет возможности для свободного расширения, а при остывании – сжатию.
Для получения при сваривании блока двигателя минимальный напряжений и для предотвращения процесса отбеливания чугуна, а также полного применения нагрева блока, сваривание производится в специальном термоизоляционном кожухе. Для работы используется специальный стенд для сваривания и на нем можно быстро установить деталь в требуемое положение для комфортного сваривания.
Кожухи изготавливаются по конфигурации детали, которую требует отремонтировать. Материалом изготовления служит лотовая сталь толщиной 2 – 3 миллиметра. Стенки кожуха состоят из двух стенок и имеют прокладку между слоями из асбеста. Толщина прокладки составляет 15 миллиметров. Кожух имеет специальные окна с крышками, чтобы через них можно было иметь доступ горелки к местам, где расположены дефекты. Скорость охлаждения деталей в таком кожухе ниже почти в 1,5 раза, чем при охлаждении на воздухе, что увеличивает длительность сварочного процесса до 20 минут и повышает качество работы.
Использование кожуха значительно облегчает труд сварщика и защищает его от тепла нагретой детали, а применение стенда позволяет облегчить установку детали в требуемое положение для сваривания. Предельной температурой для охлаждения детали в процессе сваривания считается не ниже 350 – 400 градусов по Цельсию.
3g-svarka.ru
Чем заварить чугунный блок двигателя?
Варить чугун нужно уметь. Иначе он лопнет по сварочному шву. Варят и полуавтоматом и электродами по чугуну
я варил чугун ( уони 13 55) марка электрода предварительно пояльной лампой сильно прогрел место сварки и получилось он не лопнул хотя марка электрода была не для чугуна )) электродной
Если у вас в этом нет опыта (судя по вопросу нет), лучше не делать этого. Найдите сварщика с опытом, это очень специфическая работа, не каждую трещину в блоке можно заварить.
на 2101 проще весь двигатель сменить, воткнуть от 21074 на инжекторе, и забыть
полуавтоматом там проволока омедненая
Лучше газом латунью с бурой, но есть опасность, что от нагрева блок поведет. Любая электросварка рано или поздно лопнет, скорее всего рядом со швом. Я заморачиваться не стал и неделю назад менял блок на ММЗ-245 тоже из-за трещины. Так оно надежнее и спокойней.
То, что у тебя есть -не пойдёт. Если не в масляном канале-заделай холодным клеем, добавь латунной стружки (кран+напильник).
Тонкостенные чугунные детали варят специальными чугунными электродами в горячем виде с последующим остыванием в печи. Если мотор не раритетный, а трещина большая, то стоимость операции может превысить стоимость блока.
Завари только найди хорошего сварщика и он тебе с лёгкостью заварит и можеш дальше ездить
touch.otvet.mail.ru
как заварить чугунный блок двигателя? — domino22
как заварить чугунный блок двигателя?
- Завари только найди хорошего сварщика и он тебе с лгкостью заварит и можеш дальше ездить
- Если трещина то я заделывал бинотом с эпоксидной смолой. держалось нормально.
- думаю эпоксид самый раз
- Сделай фаску в месте сварки и вари. После каждого «прохода» электродом необходимо остывание, естественное. За неимением электродов по чугуну, можно обмотать обычный электрод медной проволокой (диаметром 0,8-1 мм) плотно, виток к витку и варить. Хороший результат дат при сварке чугуна, сварка в среде СО2.
- никак, полюбому лопнет. лучше, если место позволяет заклей эпоксидкой и армируй стеклотканью или обычным бинтом.
- Нет, ничего не получится. Когда Вы свариваете чугун, вы локально доводите металл до плавления, при холодном изделии. Т. е. скорость охлаждения расплавленного металла в зоне шва огромна. При этом образуются структуры как раз имеющие наибольший объем. Кроме того, прогретый металл вокруг шва и сцепленный швом воедино остывает, и остывая растягивается. А чугун — материал вообще не переносящий напряжений растяжения. Следствие — сетка трещин вдоль сварного шва в ОСНОВНОМ материале. Не в шве. Его то лигатурами кое как облагораживают, а чугун вокруг шва.. . он-то каким был, таким и остался. Есть способы проковки швов, есть способы прогрева детали перед сваркой и последующего отжига или старения. На сколько можно прогреть, допустим, головку блока? на 600 градусов? А надо на 1000-1200! А последующий отжиг тоже бессмыслен. Ведь шов остывает мгновенно, хоть 20 градусов температура детали хоть 200. Значит и трещины вокруг шва развиваются сразу же, и никаким отжигом их уже не убрать. Хотя мне известен способ заделки трещин в чугуне, но он очень трудомок. Попытки заварить повреждение в чугунной детали на языке сварщиков однозначно называются зас@ать дефект.
- Засверлить края трещины, разделать кромки, прогреть, варить или меднвм электродом, или нержавеюшим на постоянном токе..
- К спецам в ИНОМОТОР ( Москва) обратись, но лучше купить б. у или новый
- 1.Подготовить место сварки (разделать) . 2.Подогреть. 3.Варить обратной полярностью. 4.Медленно охладить. 5.Зачистить.
Вс. Да, и электроды «по чугуну».
- это к сварщикам там не так все просто, не факт что опять нетреснет . иногда можно заплатку с резинкой поставить
- аргон тебе в помощь
- Электродами по чугуну.
www.domino22.ru
