Как узнать мощность блока питания компьютера? Нагрузка для проверки блока питания компьютера
cxema.org - Блок нагрузок для проверки комп. БП
Блок нагрузок для проверки комп. БП
Так как в тренде сейчас максимальное удешевление при производстве – то некачественный товар быстро доходит до дверей ремонтника. При покупки компьютера (особенно первого) – многие выбирают корпус «самый красивый из дешёвых» со встроенным БП – а многие даже не знают, что там есть такое устройство. Этот «скрытый девайс» на котором очень хорошо экономят продавцы. Но платить за проблемы будет покупатель.
О главном
Сегодня мы затронем тему ремонта компьютерных блоков питания, а точнее их первичной диагностики.Если есть проблемный или подозрительный БП – то диагностику желательно проводить отдельно от компьютера (на всякий случай). И поможет нам в этом вот такой агрегат:
Блок состоит из нагрузок на линиях +3.3, +5, +12, +5vSB (дежурное питание). Он нужен для имитирования компьютерной нагрузки и измерения выходных напряжений. Так как без нагрузки БП может показать нормальные результаты – а в нагрузке могут проявляться многие проблемы.
Подготовительная теория
Грузить будем чем попало (что найдете в хозяйстве) – мощные резисторы и лампы.
У меня валялись 2 автомобильные лампы 12V 55W/50W – две спирали (дальний/ближний свет). Одна спираль испорчена – будем использовать вторую. Покупать их не нужно – спросите у знакомых автомобилистов.
Конечно лампы накаливания имеют очень низкое сопротивление в холодном состоянии – и при запуске будут создавать большую нагрузку на короткое время – а это могут не выдержать дешевые китайцы – и не стартовать. Но плюс ламп - это доступность. Если достану мощные резисторы – поставлю вместо ламп.
Резисторы можно искать в старых приборах (ламповые телевизоры, радиолы) с сопротивлением(1-15 Ом).
Можно также использовать нихромовую спираль. Мультиметром подбираем длину с нужным сопротивлением.
Загружать будем не по полной а то 450W в воздух получится обогреватель. А ватт на 150 будет нормально. Если практика покажет что нужно больше – добавим. Кстати это примерное потребление офисного ПК. А лишние ваты рассчитаны по линиям +3.3 и +5 вольт – которые мало используются – примерно по 5 ампер. А на этикетке жирно написано по 30А –а это 200ватт которые ПК не может использовать. А по линии +12 часто не хватает.
Для нагрузки у меня в наличии:
- 3шт резисторы 8.2ом 7,5w
- 3шт резисторы 5.1ом 7,5w
- резистор 8.2ом 5w
- лампы 12в: 55w, 55w, 45w, 21w
Для расчётов будем использовать формулы в очень удобном виде (у меня висит на стене – всем рекомендую)
Итак выбираем нагрузку:
- линия +3.3В – используется в основном для питания оперативной памяти – примерно 5ватт на планку. Будем грузить на ~10ватт. Вычисляем нужное сопротивление резистора
R=V2/P=3.32/10=1.1 Ом таких у нас нет, минимальный 5.1ом. Вычисляем сколько он будет потреблять P=V2/R=3.32/5.1=2.1W–мало, можно поставить 3 параллельно – но получим всего 6W на троих–не самое удачное использование таких мощных резисторов (на 25%) – да и место займут большое. Я пока не ставлю ничего – буду искать на 1-2 Ома.
Будем грузить на ~20ватт. R=V2/P=52/20=1.25 Ом - тоже малое сопротивление, НО у нас уже 5 вольт – да еще и в квадрате – получим намного большую нагрузку на те же 5-ти омные резисторы. P=V2/R=52/5.1=4.9W – поставим 3 и будет у нас15W. Можно добавить 2-3 на 8ом (будут потреблять по 3W), а можно и так оставить.
- линия +12В – самая востребованная. Тут и процессор, и видеокарта, и некоторые малоежки (кулеры, накопители, ДВД).
Будем грузить на целых 155ватт. Но раздельно: 55 на разъём питания материнской платы, и 55 (+45 через переключатель) на разъём питания процессора.Будем использовать автомобильные лампы.
- линия +5VSB – дежурное питание.
Будем грузить на ~5ватт. Есть резистор 8.2ом 5w, пробуем его.
Вычисляем мощностьP=V2/R=52/8.2=3Wну и хватит.
- линия -12В – тут подключим вентилятор.
Фишки
Еще в корпус добавим малогабаритную лампу 220В 60W в разрыв сети 220В. При ремонте часто используется для выявления КЗ (после замены каких-то деталей).
Собираем девайс
По иронии судьбы – корпус будем использовать тоже от компьютерного БП (нерабочего).
Гнёзда для разъёма питания материнки и процессора выпаиваем с неисправной материнки. К ним припаиваем кабеля. Цвета желательно выбрать как на разъёмы от БП.
Готовим резисторы, лампы, лед-индикаторы, переключатели и разъём для измерений.
Подключаем все по схеме .. точнее по VIP-схеме :)
Крутим, сверлим, паяем – и готово:
По виду должно быть все понятно.
Бонус
Изначально не планировал, но для удобства решил добавить и вольтметр. Это сделает прибор более автономным – хотя при ремонте мультиметр все равно где-то рядом лежит. Смотрел на дешевые 2-ух проводные (которые питаются от измеряемого напряжения) – 3-30 В – как раз нужный диапазон. Просто подключив к разъёму для измерений. Но у меня был 4,5-30 В и я решил поставитьуже 3-х проводной0-100 В – и питать его от зарядки мобильного телефона (тоже в корпус добавил). Так он будет независим и покажет напряжения от нуля.
Этот вольтметр также можно использовать для измерения внешних источников (батарейку или еще чего ...)– подключив к измерительному разъёму (если мультиметр где-то пропал).
Фейс-контроль
Пару слов о переключателях.
S1– выбираем способ подключения: через лампу 220В (Выкл) или напрямую (Вкл). При первом запуске и после каждой пайки – проверяем через лампу.
S2 – подается питание 220В на БП. Должно заработать дежурное питание и загореться LED +5VSB.
S3 – замыкается PS-ON на землю, должен запустится БП.
S4 – добавка 50W на линии процессора. (50 там уже есть, будет 100W нагрузки)
SW1 – Переключателем выбираем линию питания и проверяем по очереди если все напряжения в норме.
Так как измерения у нас показывает встроенный вольтметр,то в разъёмы можно подключить осциллограф для более глубокого анализа.
Кстати
Пару месяцев назад купил около 25 БП (у закрывающиеся конторы по ремонту ПК). Половина рабочие, 250-450 ватт. Покупал как подопытных кроликов для изучения и попытки ремонта. Блок нагрузки как раз для них.
Вот и всё. Надеюсь было интересно и полезно. Я пошел тестировать свои БП и вам желаю удачи !
Автор - Русу Владислав
- < Назад
- Вперёд >
vip-cxema.org
Ремонт БП. Нагрузка для блока питания из подручных средств.
Когда я начал пробовать ремонтировать компьютерные блоки питания у меня возникла одна проблемка. Дело в том, что не очень удобно постоянно подключать БП к компьютеру (просто масса неудобств), а также не безопасно (так как неправильно или не до конца отремонтированный блок может вывести из строя материнскую плату или другую периферию). Немного поискав по интернету схемы, нашел немного схемотехнических решений этой проблемы. Были и на микроконтроллере, на транзисторах-резисторах с печатной платой (что в будущем думаю сделать и себе), и на нихромовых спиралях. Так как ближайший радиомагазин от меня 150км то я решил собирать нагрузку из того что завалялось в гараже и нихромовой спирали, которая продается к электрическим плитам почти в любом електромагазине. Корпус я выбрал от того же БП, основные соединения паял, а некоторые брал на зажимные колодки, сделал светодиодную индикацию каналов: +12, +5, +3,3, +5VSB, PG. Нет пока нагрузки на каналы -5, -12. Поставил включатель от БП который соединяет PS_ON и GND. Вывел на заднюю панель провода от всех номиналов питания, для проверки напряжения тестером. Разъем выпаян от материнской платы, а также остался вентилятор для обдува спиралей и резисторов. На нагрузку +12В были использованы два резистора от старых телевизоров 5,1Ом.
Смотрим схему (она очень простая и легкая для повторения):
А теперь несколько фото завершенного прибора.
детальки:
1.
2.
3.
4.
Готовый девайс:
В действии:
electronics-lab.ru
ATX-нагрузка, для тестирования блоков питания
Так как с блоками питания, я вижу, я ввязался немного серьезно и видимо на некоторое время (хотелось бы и базу схем подобрать и систематизировать, и немного разобраться в современной схемотехзнике), и просто так парочкой видео не отделаюсь, решил немного упростить задачу.
Начну с конца, вот что вышло. Это первая версия нет коммутации доп нагрузок.
Поскольку наконец приехал нихромовый провод начал понемногу делать блок нагрузочных сопротивлений для АТХ-блоков питания. Тестировать автомобильными лампочками — как-то не правильно, дело в том, что при подключении или старте с такой нагрузкой возникает скачек тока. И есть шанс спалить, возможно только что отремонтированный блок.
В качестве корпуса взял корпус от старого АТХ блока питания.
Для начала решил поставить второй вентилятор, чтобы они в паре работали на продув спирали.
Проксон + абразив из тонкого диска по металлу. — пиомогают.
Сначала рисуем:
Потом пилим
Вин с вентилятором
Далее надо сделать изолятор для держателей нихромовых спиралей. Идеально тут подходит листовой текстолит. Сначала все меряем и отмечаем.
Потом вырезаем, и размещаем.
Делаем отверстия под винты крепления и закрепляем.
Все — подставка готова, теперь надо установить держатели спиралей. Их, придется выточить из латуни. Но для начала режу нихромовую проволоку на куски нужной длины. как указано здесь
Соответственно 12В, 5В, 3.3В нагрузки. необходимо также будет установить три выключателя для коммутации нагрузок. по всем трем цепям. Также надо установить нагрузку для -12В и +5В SB, очевидно в виде мощных резисторов.
Ок, дальше надо выточить стойки
- М4-8/Ф8-50ММ — 9шт
Выточил первую стойку, с резьбой М4, оказалось что слабовата резьба, надо М5. Выточил вторую, закрепил, держится хорошо. Снизу не закорачивает, но гайка большая плату немного придется поднять на пластиковых шайбах.
Сделал еще 8-мь держателей, все на высоту 50 мм
Просто вставлено, не закручено
Теперь надо сделать М3 в держателях. В каждом по три отверстия 2,5 мм, и соответственно нарезать резьбы. Такое делается в фрезере, и предварительно надо пройтись центровкой. Также снимаю с двух сторон фаску около 0,5мм для лучшего контакта нихромового провода и лучше зажима шайбой/гайкой.
А затем сверлом. М3 предполагает 2.6мм отверстие, я использую сверлю 2,5мм.
Поставил все спирали
Спирали 12в-2+1, 5в — 1+1, 3.3В — 1+1
Остается теперь только найти разъем АТХ, сделать небольшую переходную платку, собрался все в кучу.
Для начала сделал шаблон из старой поломанной материнки
Примеряем
Приделываем на панель сзади.Вид изнутри. 
Дальше надо вставить пару выключателей для коммутации нагрузки и смонтировать провода.
Припаяны основные нагрузки 5/12/3.3 и замкнут pwr_on. Дополнительные нагрузки не подключал, так как надо парочку выключателей установить.
Вот такой внешний вид
Дальше необходимо установить доп выключатель на 12/3,3 и 5В нагрузки. Так как короткие спирали пока не поключены. Также не установлены нагрузки на 5 дежурного и -12В. Вероятно это будут резистор на 24 и 33 ома, можностью 1 и 5-ть ватт.
Запустил нагрузку, в ручную коммутировал нагрузки, спираль +12В — нагревается до красного цвета. Может даже придется применить нихромовую спираль большего диаметрадля увеличения ее длины и улучшения охлаждения.
UPD. Перекоммутировал нагрузки.
Основная 140 вт
- +5 ~15А
- +12 ~5А
- +3.3 ~5А
Дополнительная на выключатель повесил, красный
- +5 — ~10А
- +3,3 — ~10А
И дополнительную 360 вт 12в/(10+20А) запланировал вывести на другой разъем.
UPD. А вот как тестируют блоки питания профессионалы. Довольно таки интересное решение. Взять метр радиаторного профиля, поставить с одной стороны кулеров побольше, а с другого электронику. Очень понравилась идея.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
publikz.com
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА БЛОКА ПИТАНИЯ
С самого начала определился, что буду проверять работу БП под нагрузкой при выходных напряжениях 14 и 28 вольт (ну вот так захотелось). Замерил при помощи мультиметра токопотребление нагрузочных лампочек, оно оказалось от 120 mA при 14 вольтах, до 190 mA при 28 вольтах. Наблюдая визуально при замерах степень накала вольфрамовой нити, стало очевидно, что проверяя БП при напряжении 28 вольт в нагрузочную параллель надо ставить не одну, а две последовательно соединённые лампочки. Итак, блок питания включён и к его выходным клеммам подключен базовый модуль (розетка РП14-30) электрической нагрузки, пока ещё без самой нагрузки.
Выставляю выходное напряжение 28 вольт и также вставляю в розетку пары лампочек до момента «просадки» выходного напряжения. Этот момент наступил, когда сила тока, потребляемого нагрузкой, достигла значения в 1А.
Да, мои честолюбивые ожидания не сбылись. Подпрыгнуть «выше крыши» не получилось. Однако при этом остаюсь доволен проведённой проверкой работы БП при помощи использованной электрической нагрузки. Всё просто – подсоединил к выходу блока питания розетку, вставляй лампочки и смотри на вольтметр, как напряжение «надумало» падать посмотри на амперметр. Дополнительно, сам собой отпал вопрос - «нужно ли делать ещё один блок питания?». С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.
Форум по БП
Обсудить статью ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА БЛОКА ПИТАНИЯ
radioskot.ru
Как проверить блок питания? | Практическая электроника
В настоящее время нет дефицита источников питания. Можно купить блок питания практически на любое требуемое напряжение и ток. Другое дело что не всегда заявленные характеристики соответствуют действительности, а неисправный блок питания запросто может сжечь устройства подключаемые к нему. Поэтому, если блок питания не входит в комплектацию устройства, я всегда стараюсь проверить блок питания перед первым включением на отдельную нагрузку. Итак как проверить блок питания?
Обычно на устройстве (для которого подбирается источник) пишут параметры питания: напряжение и максимальный ток или напряжение и максимальную мощность. Если параметров питания не нашлось на корпусе устройства, то придется найти документацию и посмотреть там.
Нам потребуется: вольтметр и амперметр, в принципе можно обойтись одним универсальным мультиметром. Так же желательно найти ответную часть разъема к блоку питания (купить или достать из старого устройства) либо придется придумавать способ как из подручных материалов сделать заменитель разъема. И последнее — эквивалент нагрузки, его сопротивление и мощность будут зависеть от параметров устройства эквивалентом которого он является.*схема проверки*Во первых нужно проверить соответствует реальное выходное напряжение блока питания тому что нам нужно. Если блок питания допускает режим работы без нагрузки, то первым делом стоит проверить этот режим. Подключаем вольтметр к выходу блока питания и включаем блок питания в сеть. Напряжение на выходе блока питания должно быть близко к заявленному, отклонение напряжения не должно превышать установленных для устройства допусков (обычно это +-5%).Следующий шаг проверить работу источника питания под нагрузкой, для этого рассчитывают мощность, ток и сопротивление нагрузки.Если задан ток, то мощность рассчитывается как P=U*I.Если задана мощность, то ток рассчитывается как I=P/I.Теперь по закону Ома можно рассчитать сопротивление нагрузки R=U/I.Все величины удобнее подставлять в системе Си, то есть в Вольтах, Амперах, Ваттах и Омах.Когда вычислено сопротивление нагрузки и мощность можно искать подходящий эквивалент нагрузки. Для этого проще всего использовать один или несколько соединенных параллельно и/или последовательно резисторов.Обычно трудно найти резистор на нужное сопротивление и мощность поэтому удобнее всего использовать реостат: резистор (чаще всего проволочный) с изменяемым сопротивлением.Когда резистор подобран, то проводим второй опыт: измеряем напряжение под нагрузкой, точно также и в этом случае отклонение напряжения на выходе блока питания должно укладывается в заданные пределы.Если в наличии кроме вольтметра есть и амперметр, то можно снять вольтамперную характеристику блока питания еще ее называют нагрузочной.*вах*Для этого потребуется менять сопротивление нагрузки, измерять напряжение и ток и откладывать их на графике.Обычно достаточно взять точки с шагом в 10% от максимальной мощности блока питания: холостой ход, 10%, 20% … 100%.Если вы уверены что в блоке питания есть функция ограничение тока или хотя бы защита от короткого замыкания, то мощность можно попробовать еще больше увеличить 110%, 120% …И даже если все нормально в режиме превышения тока, все равно нужно проверить источник питания в длительном режиме. Ведь что-то внутри блока может начать перегревается и блок питания выйдет из строя не сразу, а через некоторое время.Если блок питания без вентилятора, то его стоит оставить включенным на максимальную нагрузку на 4-8 часов, если блок питания имеет вентилятор, то подождать достаточно 30-60 минут, за это время блок питания выйдет на установившей температурный режим.Если нет доверия к производителю, а обычно дешевые блоки питания на производстве лишь включат для проверки, то для ответственных применений желательно «гонять» блок 8 часов. За это время произойдет что-то на подобии механической приработки. Если в блоке есть дефекты, то вероятнее всего они проявятся в это время.
hardelectronics.ru
Как узнать мощность блока питания компьютера?
Компьютерный блок питания — это вторичный источник электропитания, который необходим для снабжения комплектующих компьютера энергией постоянного тока, путем преобразования сетевого напряжения до необходимых значений. Мощность блока питания является одной из главных его составляющих, благодаря которой гарантируется ровная и стабильная работа ПК. В случае, если мощности будет не хватать, можно ждать появления проблем. Например, при пиковых значениях компьютер будет банально отключаться, так как ему не хватает мощности для работы всех компонентов системы.
Как узнать необходимую мощность блока питания?
Для того, что бы подобных проблем при работе ПК не наблюдалось, необходимо изначально позаботиться о покупке мощного БП, которого с лихвой хватит для работы. Как это сделать? Некоторые люди высчитывают примерную мощность самостоятельно, а можно воспользоваться каким-нибудь сервисом, который произведет подсчеты за вас.
Возьмем, например, сервис от известного сайта casemods.ru (http://www.casemods.ru/services/raschet_bloka_pitania.html). Для того, что бы произвести расчеты, вам понадобится ввести некоторые данные:
- Тип ядра процессора
- Разгон процессора (по желанию)
- Количество процессоров
- Мощность кулера
- Количество оптических и жестких дисков
- Мощность материнской платы
- Количество слотов памяти
- Модель видеокарты
- Разгон видеокарты (по желанию)
После введения всех этих данных система покажет вам среднюю и пиковую мощность, исходя из которых вы можете увидеть примерную мощность вашего будущего БП.
Вы можете воспользоваться другим сервисом, коих в сети предостаточно, причем они преимущественно англоязычные. Особой роли это не играет, поскольку разницы между итоговыми данными если и будет, то совсем небольшая.
К слову, при выборе блока питания особое внимание стоит уделять фирме-производителю. Почему? Дело в том, что, как уверяют независимые специалисты, огромное количество компаний, производящих БП, слегка увеличивают реальную мощность БП на 10-20%. Как правило, на работоспособности это не сказывается, но о данном факте забывать не стоит. Менее известные компании нередко увеличивают реальную мощность на 30-50%, что, сами понимаете, может действительно привести к поломкам. Более того, БП от малоизвестных компаний зачастую славятся своим посредственным качеством, что в свою очередь может привести к быстрому выходу из строя самого блока питания.
Впрочем, даже именитый производитель не всегда может защитить своего покупателя, а все потому, что БП известных производителей очень часто подделывают. Что бы не купить подделку, приобретайте комплектующие только в известных и проверенных магазинах.
Что же касается фирм-производителей, то рекомендуется отдать свое предпочтение таким известным компаниям, как Zalman, Termaltake, CoolerMaster, PowerMan, Hiper. Это одни из лидеров на рынке, которым определенно стоит доверять, если, конечно, вам не попадется подделка.
Как узнать мощность установленного блока питания?
Как бы странно это не звучало, но программными методами определить мощность БП в настоящее время не предоставляется возможным. Ни одна программа не способна это сделать. И это в 21 веке…
Но не стоит переживать. Узнать мощность вы все равно сможете, только для этого придется провести несколько нехитрых действий. Снимите боковину у системного блока, найдите в нем установленный БП и внимательно осмотрите его — на одной из его сторон будет расположена наклейка, где в том числе указана мощность БП.
Все? Не совсем. Чуть выше я упоминал, что производители нередко завышают реальную мощность, так что по факту она скорее всего окажется несколько меньше, чем написано на наклейке. С другой стороны, если вы изначально брали БП с запасом мощности, то никаких проблем это доставить не должно.
fulltienich.com
