Маятниковая пила по металлу своими руками – весьма просто и эффективно. Пила маятниковая
Отрезная пила (пила монтажная) — назначение и устройство маятниковой пилы, выбор и эксплуатация, советы по покупке.
Монтажная пила по металлу (маятниковая пила) является небольшим переносным станком для облегченной распиловки черного металла как под прямым углом, так и под произвольным.
Для чего может понадобится монтажная пила?
При изготовлении каких либо конструкций из металла приходится отрезать в нужный размер различные заготовки. Как правило это профильные трубы стальные, уголки и пр. Со всем этим неплохо справляется такой известный всем инструмент как болгарка, а точнее углошлифовальная машина (УШМ). Но что делать, если вам нужно обеспечить максимально перпендикулярный рез той же профильной трубы? И сделать таких резов нужно скажем 20-30 и больше раз. В данной ситуации монтажная пила — просто незаменима.
Виды монтажной пилы (отрезной пилы) и их устройство
Монтажная пила бывает двух видов — и все внешние их различия только в режущем диске. Отрезная пила по металлу — это электрический инструмент. Пила состоит из двигателя который вращает весьма большой режущий диск, станины с тисками (в которые зажимается распиливаемая заготовка), шарнирного соединения позволяющего поднимать и опускать режущий диск , а также защитного кожуха.
Выбор отрезной пилы по металлу
Как мы уже писали, бывает два вида монтажных пил — которые внешне отличаются лишь используемым режущим диском.
Первый вариант более распространенный и более дешевый — использует абразивный режущий диск. Ниже приведем плюсы и минусы этого варианта:
+ Стоит вполне разумных денег
+ Абразивный диск стоит дешево
+ Абразивный диск легко купить в наличии в магазине
— При пилении большое количество искр
— Заготовка весьма сильно нагревается, имеет заусенцы после реза (довольно легко устраняются правда)
Оптимальный вариант монтажной пилы с абразивным диском — это Hitachi CC 14 SF. При цене в 160$ она способна на протяжении многих лет радовать вас своей работой. Так сказать уже не один раз проверена временем и разными людьми. На рынке представлены несколько более дешевых аналогов, но разница в цене настолько незначительна, что о них даже нет смысла писать.
Вот видео работы описанной выше пилы:
Второй вариант использует пильный диск с зубьями по металлу. Ниже приведем плюсы и минусы этого варианта:
+ Чистый рез заготовки
+ Рез почти без искр
+ Заготовка греется намного меньше, чем при резе абразивным диском
— Весьма значительная стоимость самой пилы
— Очень дорогие пильные диски
— Пильные диски сложнее купить в наличии.
Для сравнения монтажные пилы с пильным диском стоят от 400$, а сам диск пильный к ней стоит 100-150$ и больше (для сравнения диск абразивный для монтажной пилы стоит 3-6$).
Вот пример реза на монтажной пиле с пильным диском (с зубьями):
Основываясь на вышеописанном, подавляющие большинство монтажных пил представленных на выбор покупателю имеют абразивные диски. Этого вполне достаточно для бытовых (да и в целом для нужд небольших бригад).
СОВЕТ
1) Что бы понять нужна ли вам монтажная пила — проанализируйте какой объем работ вы планируете с ней сделать в ближайшее время. Подумайте какие работы вы сделаете с ней позже (в следующем году, через несколько лет). Если у вас вырисовывается приличный фронт работ, где будет весьма много задач по относительно точной резки черного металла — рекомендуем монтажную пилу все такие купить. Если же объем работ не очень значительный, все таки можно попробовать обойтись обычной болгаркой (УШМ).
2) Если вы выбираете пилу в обычном магазине (те у вас есть возможность лично сравнить разные варианты пил) обратите внимание на саму станину и особенно на шарнирный элемент. Чем больше они на вас произведут впечатление надежности — тем лучше. Ведь по сути это то, что будет выходить из строя в самом начале. Скажем при появлении со временем люфта в наклонном шарнире, пила начнет делать все более не точные резы. Да и в целом с такой пилой будет весьма неприятно работать потом.
Работа с пилой монтажной.
Как мы уже говорили — задача монтажной пилы облегчить резы профильной трубы, уголков и прочего черного металла в нужный размер и под нужным вам углом. Тут стоит заметить, что монтажная пила (маятниковая пила) — это все же относительно грубый инструмент, но приноровившись можно научиться добиваться неплохих (в плане точности) пилов.
Сам принцип работы весьма прост. Нужно установить пилу на ровную горизонтальную поверхность, после чего разместить на ней заготовку и зажать ее в тиски. Если станина пилы недостаточно жесткая, а поверхность не совсем ровная — под весом заготовки станина может немного прогибаться — и вы не сможете сделать ровный, перпендикулярный рез. Сам рез выполняется элементарно приведением в движение режущего диска и его постепенного (с небольшим усилием) опусканием вниз.
СОВЕТ
1) Следите чтобы в момент реза под углом (например 45 гр) ваша заготовка была надежно зажата. Иначе она может съехать, а диск отклонившись начнет прорезать станину монтажной пилы. Иногда не лишне дополнительно прижать в таком случае заготовку дополнительной струбциной к тискам монтажной пилы.
2) Во время пуска, пила производит относительно сильный толчек — имейте это в виду, чтобы не растеряться. Тут нет нечего страшного и к этому быстро привыкаешь.
3) В виду того, что пила производит очень много шума при резе — обязательно используйте защитные наушники или беруши. Особенно если вам предстоит сделать много пилов.
4) Рекомендуем вам держать наготове болгарку (УШМ) с установленным на нем толстым шлифовальным диском. После реза на монтажной пиле, у заготовок очень часто образуется тонкий заусенец. Как правило его можно отломить даже рукой, но мы советуем использовать для этого именно УШМ. В результате у вас получатся весьма наглядного вида нарезанные заготовки.
5) Если вам нужно перпендикулярно разрезать длинные заготовки, рекомендуем вам взять обычный строительный уровень. Это поможет не только ровно выставить на плоскости саму монтажную пилу — но и ровно выставить опиливаемую заготовку.
маятниковая пила - это... Что такое маятниковая пила?
Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг. Главный редактор Н.П. Лякишев. 2000.
- pendulum cross-cut saw
- saw
Смотреть что такое "маятниковая пила" в других словарях:
пила трения — [friction saw] дисковая пила для холодного резания с режущим гладким стальным диском, вращающимся с большой скоростью. Смотри также: Пила роторная пила летучая пила салазковая пила маятниковая пила … Энциклопедический словарь по металлургии
Пила — [saw] 1. Многолезвийный режущий металл и другие материалы в горячем или холодном состоянии инструмент. Режущая часть пилы обычно выполняется в виде зубьев, но применяются пилы, режущая часть которых абразивный или стальной гладкий диск. 2. Станок … Энциклопедический словарь по металлургии
пила маятниковая — Дисковая пила, режущий диск которой установлен на вертикально подвешенном маятнике с рабочим ходом от электрического или пневматического привода. [http://www.manual steel.ru/eng a.html] Тематики металлургия в целом EN pendulum cross cut saw … Справочник технического переводчика
ПИЛА МАЯТНИКОВАЯ — [pendulum cross cut saw] дисковая пила, режущий диск которой установлен на вертикально подвешенном маятнике с рабочим ходом от электрического или пневматического привода … Металлургический словарь
роторная пила — [rotary saw] дисковая пила, у которой центр режущегося диска перемещается по окружности; применяется для резки проката большого сечения. Роторная пила работает с большими скоростями подачи и имеет более высокую производительность по сравнению с… … Энциклопедический словарь по металлургии
летучая пила — [flying saw] пила для резки движущущегося проката. Смотри также: Пила пила трения роторная пила салазковая пила маятниковая пила … Энциклопедический словарь по металлургии
салазковая пила — [sliding frame saw] дисковая пила с приводом на подвижной раме и с направляющими (салазками). Смотри также: Пила пила трения роторная пила летучая пила маятниковая пила … Энциклопедический словарь по металлургии
ма́ятниковый — ая, ое. спец. Снабженный маятником. Маятниковые часы. || Устроенный по принципу движения маятника. Маятниковая пила. ◊ маятниковый прибор физ. прибор для определения ускорения силы тяжести, основной частью которого является свободно качающийся… … Малый академический словарь
pendulum cross-cut saw — Смотри маятниковая пила … Энциклопедический словарь по металлургии
metallurgicheskiy.academic.ru
Маятниковая пила своими руками — studvesna73.ru
Авто самоделки Самоделки для дачи Рыбаку, охотнику, туристу Стройка, ремонт Самоделки из ненужных вещей Радиолюбителю Коммуникации для дома Самодельная мебель Самодельный свет Домашний мастер Самоделки для бизнеса Самоделки к праздникам Самоделки для женщин Оригами Оригами Модели из бумаги Самоделки для детей Компьютерные самоделки Самоделки для животных Домашний лекарь Еда и рецепты Опыты и эксперименты Полезные советы
]
Изготавливаем маятниковую пилу своими руками.
Арсенал металлорежущих станков домашней мастерской полезно пополнить маятниковой пилой. Закрепить ее можно на верстаке, рядом со слесарными тисками, в которых зажимается обрабатываемая заготовка. Рабочий инструмент пилы — абразивный диск. Ему «по зубам» закаленные до любой твердости стальные прутки, уголки, трубы, листы и даже метлахская плитка, фарфор и стекло, причем поверхность среза получается достаточно четкой. Если же заменить диск пилой с мелким зубом, то можно распиливать дерево, фанеру или пластмассу, алмазный же диск даст возможность обрабатывать камни.
Для закрепления заготовки удобно пользоваться поворотными тисками, в этом случае резку можно производить под углом, что очень удобно при заготовке деталей под сварку.
Различные приспособления к пиле позволяют делать неглубокие пропилы и пазы и даже превратить ее в обычную «циркулярку».
Для такой пилы вам потребуется однофазный электродвигатель мощностью 340 Вт (от электроточила) или трехфазный типа АОЛ 21-2 мощностью 400 Вт с частотой вращения 2800 об/мин. Передача вращения на шпиндель станка — клиновым ремнем типа A-I018 от автомобиля ГАЗ-24.
1 — электродвигатель, 2 — опора, 3 — защитный кожух инструмента, 4 — инструмент (абразивный диск), 5 — защитный кожух ремня, 6 — клиновой ремень А-1018, 7 — винт М8Х14 мм, 8 — ведущий шкив (Д 16), 9 — крышка кожуха ремня (сталь), 1C — ведомый шкив (Д 16), 11 — распорная втулка (сталь), 12 — шайба (сталь), 13 — рукоятка маятниковой подачи, 14 — болт М6Х12 мм, 15 — винт М5 X10 мм, 16 — вал (сталь), 17 — крышка (Д 16), 18 — крышка (Д 16), 19 — втулка (сталь), 20 — шайба (сталь), 21 — гайка (сталь), 22 — шарикоподшипник № 203. 23 — корпус (сталь), 24 — бобышка (сталь), 25 — винт М6Х8 мм. 26 — винт М8 X 16 мм, 27 — бобышка (сталь), 28 — рама (сталь), 20 — болт М6Х16 мм, 30 — труба 1/2'' (сталь), 31 — ось (сталь), 32 — втулка (сталь), 33 — шайба, 34 — гайка М10, 35 — плита (сталь), 36 — промежуточный корпус (Д 16).
Основа пилы — хребтовая рама квадратного сечения, к которой с одной стороны приварен корпус шпинделя, а с другой — плита для установки двигателя. Через паз в раме пропущена труба 1/2'' — она является корпусом оси качания пилы. Выполняя сварочные работы, проследите, чтобы ось вала двигателя, вал шпинделя и ось качания пилы были строго параллельными. После сварки раму обязательно отрихтуйте, зачистите сварные швы и окрасьте нитроэмалью с предварительной грунтовкой.
Кожух ремня и кожух абразивного диска — из листовой стали толщиной 2 мм. Сваривать заготовки лучше всего изнутри угловым швом. Кожух ремня крепится винтами непосредственно к двигателю и раме, к которой привинчен и кожух абразивного диска. Приводная рукоятка располагается на съемной крышке кожуха ремня.
Подшипники шпинделя перед сборкой набейте смазкой ЦИАТИМ-221. В канавки подшипников вставьте войлочные кольца, пропитанные жидкой смазкой.
У собранной пилы двигатель должен перевешивать шпиндель и находиться внизу, между опорами, в противном случае в момент включения пилы абразив может удариться о заготовку и раскрошиться.
Рис. 2 Приспособления к маятниковой пиле:
1 — кожух ременной передачи, 2 — кронштейн, 3 — рабочий стол, закрепленный в тисках;
Б — для резки листового материала:
1 — кожух ременной передачи, 2 — откидной стол, 3 — шарнир, 4, 5 — кронштейны.
При работе на маятниковой пиле необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Питающий кабель должен быть защищен от механических повреждений стальным гибким шлангом, который можно взять от душевого шланга. Электродвигатель, а также сама пила должны быть надежно заземлены. Рабочий инструмент закрепляйте на валу только гайкой с левой резьбой. Работать с пилой без защитных очков опасно.
Если в процессе эксплуатация устройства ослабнет приводной ремень, его необходимо подтянуть, для чего между плитой рамы и двигателем достаточно проложить пластину необходимой толщины.
В. ЗАЙЦЕВ, инженер-конструктор«Моделист-Конструктор» 1985, №12
Похожие самоделки
Маятниковая пила (фото)
Работа с металлом является одной из наиболее трудоемких, основная причина этого заключается в высокой прочности материала. Однако из-за этого отличительного свойства обойтись без металлических изделий при строительстве практически невозможно – элементы из металла обязательны практически для каждой несущей конструкции, системы крепления или каркаса жесткости. Поэтому в арсенале строительного инструмента нужно иметь приспособления, позволяющие с легкостью резать металл, это, например, маятниковая пила по металлу – своими руками ее изготовить может быть не слишком просто, однако купить фирменную пилу будет чересчур затратно – цена такой пилы будет немаленькой. Поэтому лучше активизировать своего внутреннего гения инженерии и все-таки постараться сделать инструмент самому. Тем более, как показывает, практика, самодельные инструменты позволяют избежать недостатков, которые свойственны фабричным моделям. Впрочем, обо всем по порядку.
Принцип работы маятниковой пилы
Маятниковая пила, она же торцовочная, представляет собой циркулярную пилу, установленную на раму и приводимую в действие электротоком. Фабричные изделия имеют в своей конструкции специальный поворотный круг, который позволяет использовать пилу как стусло. Однако эта функция не всегда необходима, поэтому в самодельной маятниковой пиле можно обойтись и без поворотного круга.
Вообще же, маятниковой такая пила называется из-за того, что ее режущий механизм поднимается и опускается по траектории маятника. То есть в процессе резки мастер опускает режущий круг на заготовку, а после распила поднимает его обратно.
С помощью такой пилы можно распиливать самые разные материалы:
Для работы с разными материалами нужно использовать разные режущие элементы. Например, для работы с металлом нужно использовать специальный режущий диск, который можно взять из болгарки, а для распиливания дерева нужен диск от циркулярной пилы. То есть для работы с разными инструментами не требуется дополнительное оборудование, например, из пилы по металлу быстро получается маятниковая пила по дереву – своими руками заменить режущий элемент можно за считанные минуты.
Как сделать маятниковую пилу своими руками?
В первую очередь нужно приобрести двигатель. Это может быть любой 1-фазный электромотор, например, от электроточила. Можно взять и 3-фазный, однако его мощность должна быть выше, чем у 1-фазного. Вращение двигателя на шпиндель режущего органа можно передавать ременной передачей, например, автомобильным клиновым ремнем.
Для крепления пилы нужно сварить из металла раму квадратного сечения, с одной стороны к раме приваривается корпус для шпинделя, с другой – платформа для крепления мотора. В раме следует предусмотреть паз, через который будет проходить ось для качания пилы, ее можно изготовить из отрезка трубы. При сваривании рамы нужно четко проследить, чтобы оси качания, двигателя и шпинделя были параллельны друг другу.
Защитные кожухи для режущего элемента и приводного ремня можно сварить из листового металла. Крепить кожухи нужно на винты к раме. На кожухе ремня должна иметься приводная рукоятка.
Если все рассчитано правильно, то двигатель будет перевешивать резак и в отпущенном состоянии находиться между опор хребтовой рамы.
В принципе, ничего сложного в изготовлении маятниковой пилы своими руками нет, нужно только сделать правильный чертеж, аккуратно выполнить все работы и надежно скрепить все части между собой.
Предлагаемый станок предназначен в основном для утилизации обветшалых деревянных построек на дропл. Из-за множества горчащих отовсюду гвоздей этот бросовый материал не 141 силам бензопиле «Дружба», а потому и стоит считанные копейки. Дешевизна, конечно, привлекаем Ос танавлипает другое: чем и как разрезать такой вот, ощетинившийся конгломерат из старых досок, брусьев, бревен?
Выручила непрехотливая дисковая электропила с само затачивающимися зубьями.Она состоит из электромоторного и двух механических узлов: рамы-основания (с защитным коэирьк ом-ручкой) и рамы маятника с пильным диском. Простота — залог надежности. За более чем 20-летний срок довольно интенсивной эксплуатации (в дровах, в роспуске древесины нуждались ведь и мои многочисленные друзья, знакомые, соседи) у компактного электропилыщика не возникло ни единой поломки!
Тем, кто надумает смастерить себе столь надежный станок, небезынтересны, видимо, особенности данной конструкции. Стальной пильный диск симметричный, то есть с нарезкой равнопрофильных зубьев, каждый из которых максимально приближен по форме к равностороннему треугольнику. Рекомендуемая длина режущей грани — 20 мм.
При встрече с гвоздем на большой скорости у такой пилы происходит пластическая деформация вершин зубьев в сторону, противоположную направлению вращения диска. Действуя раз за разом, эта деформация придает каждому зубу форму изогнутого заостренного клюва. Происходит своеобразная самозаточка, воспользоваться которой можно после переустановки (с переворачиванием) пильного диска. Загибы оказываются направленными уже в сторону вращения диска. Так что при распиливании насыщенной гвоздями древесины полотно приходится переворачивать неоднократно. Аналогичная картина наблюдается и при продолжительной работе со свежесрубленным дубом, лиственницей, бревнами из других твердых пород.
Как и у большинства «циркулярок», пильный диск рассматриваемого станка крепится на ведомом валу двумя планшайбами и гайкой с левой резьбой. Крутящий момент на него поступает от электродвигателя благодаря клино-ременной передаче. Натяжение ремня регулируется перемещением опор вала вдоль рамы-маятника с последующей фиксацией болтами М10.
Ручьи шкивов вытачиваются на токарном станке. Рабочий профиль каждого— парабола. Как свидетельствует практика, клиновой ремень с такими шкивами служит без замены более 20 лет даже в самодельных конструкциях, где трудно выдерживать соосность.Естественно, при любых распиловочных работах следует соблюдать осторожность. Для предохранения пусковой коробки от ударов предназначен защитный козырек. Он же выполняет функцию ручки при переноске станка вдвоем. Свободный торец рамы-маятника тоже выполняется в виде ручки.
Электродвигатель, устанавливаемый на раме-маятнике, трехфазный асинхронный. Имея, по паспортным данным, мощность 1,5 кВт и скорость вращения 1600 об/мин, он обеспечивает передачу на пильный диск крутящего момента, достаточного для роспуска, скажем, бруса (при одинаковости шкивов и не сносившемся клиновом ремне) почти при стабильных 1480 об/мин.
Моя электропила вначале питалась от однофазной бытовой сети переменного тока напряжением 220 В по схеме, опубликованной на наших страницах. Но потом у меня появилась возможность подключить ее к трехфазной сети. Эксплуатационные характеристики двигателя (как и пилы в целом) заметно улучшились.
В заключение несколько слов об остальном электрооборудовании. Кабели следует использовать высоконадежные, с двойной изоляцией. Особое внимание необходимо уделить герметичности коробки с пусковой аппаратурой, оберегая последнюю даже от мельчайших опилок. Нельзя забывать об исправности клеммной колодки на электродвигателе и мерах по уплотнению эластичным герметиком мест прохода кабелей через металлические детали конструкции. И, конечно же, неукоснительно соблюдать правила электробезопасности, противопожарной охраны. Техника беспечности не прощает.В.РАДЬКОВ, Татарстан
- Циркулярная самодельная пила
- Маятниковая циркулярная пила с мощным электродвигателем
- Мини-циркулярная пила
- Делаем основание
- Установка двигателя
Самодельная мини циркулярная пила отлично разрешит вопрос сбережений. Потому что не каждый домашний мастер для того, чтобы сделать небольшой ремонт, может позволить себе приобрести ее. Но без такого инструмента иногда обойтись никак нельзя. Самодельная циркулярная пила, которая получится, может отлично справиться с поставленной задачей, связанной с небольшим строительством, к примеру, на даче.
Для того, чтобы сделать ремонт дома или на даче понадобится циркулярная пила, и ее можно сделать своими руками.
Циркулярная самодельная пила
Циркулярная самодельная пила предназначается для того, чтобы распиливать бревна.
От того, какова мощность электропривода, зависит толщина бревен, которые может распилить данное оборудование.
Схема сборки циркулярной пилы.
При необходимости распила толстых брусков древесины, на эти пилы ставится вал, ременная передача и наиболее сильный двигатель.
Любая циркулярная пила своими руками сделанная состоит из нижней и верхней части. В нижней части устанавливается электрооборудование:
- трансформатор;
- двигатель;
- пусковое устройство.
На верхней части закрепляют:
Раму верхней части пилы лучше сделать из металлического уголка 25 мм. Примерные размеры прямоугольника, в виде которого представлена верхняя часть 600х400 мм. В его углах привариваются трубы (рекомендуемая высота – 2,2 м, а диаметр – 17 мм).
Дополнительно вдоль рамы и для укрепления подшипников фиксируют 2 уголка. Дистанция между ними определяется размером вала. Чтобы закрепить подшипники, используют хомуты. Стружка не будет забиваться между кольцами, шариками и сепаратором, если поставлены подшипники закрытого типа. На конце вала надо сделать резьбу, чтобы диск был зажат.
Схема подшипникового узла циркулярной пилы.
Нижнюю часть лучше всего смастерить массивной, чтобы циркулярная пила была устойчивой. Для изготовления рамы для этой части используют уголок 40 мм. Чтобы закрепить двигатель, надо еще дополнительно укрепить поперек рамы 2 уголка. Асинхронный трехфазный двигатель, имеющий мощность 1,5 кВт и 1500 об/мин, является наилучшим вариантом для циркулярной пилы, изготовленной своими руками. Ручей шкива имеет внутренний размер 80 мм, его насаживают на вал. Также существует необходимость в приваривании небольшой площадки, чтобы на ней закрепить пусковое устройство. Трубы, имеющие длину 2,2 м, приваренные к углам рамы, нужны для натягивания ремня, чтобы барашки из металла поджали тонкие трубы.
После этого нижняя и верхняя части ручной дисковой пилы вделываются в опоры, роль которых выполняют трубы, потом затягивают и поджимают барашками ремень. Пуск асинхронного двигателя в этой модели самодельной пилы осуществляется через пусковые конденсаторы. Для догрузки двигателя и повышения крутящегося момента возможно использование 220/36 400 Вт трансформатора, подключение которого совершается по автотрансформаторной схеме. Не имеет особого значения в функционировании схемы расположение конденсатора и трансформатора.
Вернуться к оглавлению
Маятниковая циркулярная пила с мощным электродвигателем
Схема стола для циркулярной пилы с механизмом подъема-опускания.
Такая циркулярная пила предназначена для распила древесины толщиной, на которую рассчитан электропривод. При работе с толстыми брусками, необходимо поставить сильный электрический двигатель, устанавливать вал и ременную передачу. В этом случае лучше всего сделать маятниковую станину. Рама делается устойчивой, изготавливается из стальных уголков. На ней собирается весь режущий и крутящий механизм. Благодаря данной схеме существует возможность без значительных усилий и излишних конструкторских сложностей регулировать высоту полета диска.
Вернуться к оглавлению
Мини-циркулярная пила
С помощью этого незаменимого для домашнего строительства инструмента можно распиливать всякий материал и под любым нужным углом. Это значит делать всю работу, связанную с вращающимся пильным диском. Теперь рассмотрим, как изготавливается мини циркулярная пила своими руками .
Вернуться к оглавлению
Делаем основание
Мини-циркуляционная пила должна стоять на устойчивом столе, потому как раскачивание может быть опасным и очень мешать в работе. Пред тем как изготовить станок из ручного инструмента, необходимо соорудить специальный стол. Станиной может стать старый кухонный стол или козлы из металла или дерева. Их надо соединить друг с другом доской, сечение которой 50 мм. На данное основание сверху закрепляют стол. Одним из вариантов изготовления столешницы является использование 4 мм стальных пластин в количестве 2 штук. Другой вариант – это применение толстых брусков. Их перевязывают посередине перемычкой, для которой берут фанеру 20-25 мм. Необходимый оставляемый между листами зазор составляет 10-12 мм.
Очень важно достичь того, чтобы была идеальная параллельность внутренних краев пластины. Крепление инструмента снизу к столу будет выполняться так, чтобы циркулярная пила оказалась между листами столешницы посередине зазора. К высверленным отверстиям к столу в этом положении прикрепляется мини-циркулярная пила.
Вернуться к оглавлению
Установка двигателя
Для ручной дисковой пилы надо обдумать устройство передающего механизма от двигателя непосредственно к ней. Маленькое оборудование можно, и это будет намного проще, ставить прямо на ось двигателя. Но в этом случае мощность самодельной пилы будет низкой.
Передающим механизмом может стать велосипедный шпиндель. Так называют корпус, где расположен вал с подшипниками. Его с рамы срезают ножовкой. Звездочка не потребуется. Лучше взять звездочку от мотора Д8 или Д6. Чтобы она плотно села на вал, надо смастерить переходную втулку. Установка дисковой пилы на шпиндель требует учета диаметра посадочного отверстия. Отталкиваясь от этого, определяется внешний диаметр втулки для переходника. Втулка к шпинделю крепится в нескольких местах. К корпусу шпиндельного узла прикрепляется пластина, толщина которой 5 мм. На вал самодельной пилы закрепляется звездочка, в 2,5 раза больше установленной на шпинделе. После того как все детали закреплены, надевают цепь.
Итак, для изготовления циркулярной пилы своими руками вам понадобятся:
И циркулярная пила, сделанная своими руками готова. Эта вещь в хозяйстве не такая редкая и, несомненно, полезная. Циркулярную пилу смастерить можно, обладая лишь начальными навыками работы с металлом, необходимым столом для верстака и аккуратностью.
Давно хотел соорудить себе в мастерскую абразивно —отрезной станок для резки металла. Резать металл болгаркой не всегда удобно. С резкой листовой стали болгарка справляется отлично, но вот ровно отрезать уголок и профильные трубы болгаркой получается долго и не всегда удобно. Необходимо произвести разметку по всем сторонам и отрезать заготовку по одной стороне. Резка производится на земле в согнутом положении тела, придерживая заготовку ногой. Спина устает и искры летят во все стороны. А ровно отрезать круглую трубу еще сложнее и дольше. Удобнее это делать на отрезном станке по металлу. когда нет необходимости нагибаться, а заготовка надежно и безопасно закреплена в станке. Очень удобно на таком станке изготавливать навес из сотового поликарбоната или автоматические ворота. Станок был изготовлен из «того, что было под руками». Я рассказываю и показываю Вам, что получилось у меня, а Вы вносите свои поправки и делаете станок еще лучше из «того, что под руками» у Вас. Подробно описывать весь процесс изготовления я не считаю целесообразным, сделаю лишь акценты на важных (по моему представлению) моментах.
Процесс изготовления нужно выполнять в следующем порядке:
- Изготовление вала, на котором будут установлены отрезной диск и шкив привода. Сборка всего узла и установка его на маятник ( маятником я называю верхнюю, подвижную часть станка, на котором установлен отрезной диск и двигатель).
- Установка двигателя. Соединение двигателя с валом отрезного диска приводным ремнем.
- Изготовление защитных кожухов для отрезного диска и приводного ремня.
- Изготовление вала крепления маятника
- Изготовление рамы станка с устройством для закрепления заготовки, искроуловителем, подготовкой для установки электрики…
- Установка маятника на раму.
- Электропроводка.
- Пробный пуск. Регулировка и отладка.
Я изготавливал станок в другой последовательности и столкнулся с постоянными переделками и подгонками, из-за чего процесс затянулся. Если бы я сейчас решил изготовить станок, то делал все в таком порядке.
Перед тем как начать изготовление отрезного станка, я изучил опыт других людей, из которого понял, что:
- двигатель необходимо устанавливать не меньше 3 кВт. если отрезной диск будет 400 мм.
- обороты диска должны быть не меньше 3000 в минуту.
- на валу диск удобнее расположить справа, а приводные шкивы слева, это не позволит гайке крепления отрезного диска отворачиваться при работе.
- подшипники для вала отрезного диска подойдут и 205 и 204 (я использовал 205)
Двигатель я установил 3-х фазный, так как располагаю в мастерской напряжением 380В. Если у Вас напряжение 220 В. в этом случае Вам придется устанавливать пусковые конденсаторы, информации как это сделать в интернете много.
Далее смотрим фотографии процесса изготовления.
Защитный кожух поднимается для замены использованного диска новым. Для этого нужно сверху открутить всего один болт М8.
Возможность регулирования наклона коромысла при помощи пластин металла. Подшипники на этот вал я не стал устанавливать, а просто просверлил сверху отверстия для смазки и заглушил их болтами М6.
Тиски для зажима заготовки я позаимствовал у старого отрезного станка заводского производства, но мне пришлось их немного переделать. У этих тисков гайка прижимного винта может разделяться на две половинки. это очень удобно при установки и снятии заготовки.
Возвратный механизм можно не делать, достаточно просто изменить центровку вала коромысла.
Искроуловитель. Процентов 97 всех искр попадают в съемный контейнер.При помощи упорного болта(снизу) можно регулировать максимальный угол наклона.
Как рассчитать необходимый диаметр шкивов.
Будем исходить из того, что отрезной диск должен вращаться со скоростью 3000 об./мин. На дисках нанесена информация о максимально допустимой скорости вращения 4400 об/мин. Так что Вы сами решайте с какой скоростью у Вас будет вращаться диск, главное чтобы не больше 4400 об/мин.
Для расчета диаметров шкивов необходимо знать :
- обороты вращения двигателя
- обороты вращения вала отрезного диска
Двигатель у нас вращается со скоростью 1500об./мин.
Отрезной диск должен вращаться со скоростью 3000 об./мин.
У нас имеется шкив на вал отрезного диска диаметром 65 мм .
Какой при этом должен быть вал на двигателе?
- считаем длину периметра, имеющегося вала: число Пи (3,14) умножаем на диаметр. 3,14 х 65мм = 204,1 мм (длина периметра вала ).
- полученное число умножаем на нужные обороты вала: 204,1 мм х 3000 об/мин = 612 300 мм/мин.
- делим то, что получилось на обороты двигателя: 612 300 мм/мин / 1500 об.мин = 408,2 мм (периметр шкива двигателя )
- делим полученное на число Пи: 408,2мм / 3,14 = 130 мм шкив такого размера нам необходим для того, чтобы раскрутить отрезной вал со скоростью 3000 об)мин.
Таким способом также можно рассчитать размеры шкивов если:
- у Вас имеются в наличии шкивы другого диаметра
- у Вас есть только подходящий шкив на двигатель и необходимо подобрать шкив на вал отрезного диска
- у Вас пока нет шкивов, и вы планируете их купить или изготовить.
Как рассчитать длину ремня привода?
Для расчета потребуются следующие данные:
- радиус ведущего шкива
- радиус ведомого шкива
- расстояние между центрами шкивов.
У нас два шкива диаметром 65мм и 130мм. соответственно радиусы у них 32,5мм и 65мм. Расстояние между их центрами у нас изменяемое (для того чтобы осуществлять натяжение приводного ремня), для примера расчета возьмем длину между центрами 500мм .
Считаем половину окружности каждого шкива в миллиметрах и добавляем к полученному числу два расстояния от их центров (так как ремень проходит от одного шкива до другого и возвращается обратно к первому).
32,5мм х 3,14 (число Пи) = 102,05мм (длина половины окружности первого шкива )
65мм х 3,14 = 204,1мм(длина окружности второго шкива )
102,05 + 204,1 + 500 + 500 = 1306 мм(необходимая длина приводного ремня).
Для более точного расчета нужно взятьминимальную и максимальнуюдлину расстояния между центрами, выбрать нечто среднее подходящее Вам.
Смотрите видео станка в работе.
Вот такой получился отрезной станок!
Делайте такой же. Делайте еще лучше.
Доброго времени суток — вот построил себе похожий отрезной станок — та же история с диском — когда ставишь новый диск 300 мм луга — первый рез заготовки сталь45 диаметром в 60 мм происходит буквально меньше минуты — дальше — второй рез — до половины и всё — дальше резать тупо перестаёт — искры практически пропадают — начинает клинить и перегреваться. Увода диска в сторону практически нет — конструкция жесткая без люфтов — все оси — на подшипниках — заготовка крепится в каретке — может проворачиваться во время резки на 90 градусов — движения как при резке обычной болгаркою — обороты диска — 3500 — двигатель 1.5 кВт/2850 через конденсаторы -на 220в — мощности маловато — но первый рез в сплошной кругляк — идет как в масло — мелочь вроде профильной трубы — тоже режет нормально — но задача стоит резать 100 мм кругляк — может кто посоветует какой способ — заставить обезьяну работать — я уже вроде все методы перепробовал…
Возможно что на диске образуется «окалина» и диск перестаёт резать. На болгарках такое бывает часто. Обычно достаточно аккуратно постучать включённой болгаркой (диском) по углу любой металлической детали. Тем самым окалина слетает и диск начинает резать.
Добрый вечер — действительно круг засаливается — только засаливание происходит на боковых поверхностях круга — там отодрать окалину постучав по торцу не получается — нашел случайно выход из положения — применяю круг по бетону — он дешевле чем по стали — быстрее стирается но зато пилит кругляк отлично
studvesna73.ru
Маятниковая пила по металлу, по дереву своими руками (фото, видео)
Маятниковая пила (фото)
Работа с металлом является одной из наиболее трудоемких, основная причина этого заключается в высокой прочности материала. Однако из-за этого отличительного свойства обойтись без металлических изделий при строительстве практически невозможно – элементы из металла обязательны практически для каждой несущей конструкции, системы крепления или каркаса жесткости. Поэтому в арсенале строительного инструмента нужно иметь приспособления, позволяющие с легкостью резать металл, это, например, маятниковая пила по металлу – своими руками ее изготовить может быть не слишком просто, однако купить фирменную пилу будет чересчур затратно – цена такой пилы будет немаленькой. Поэтому лучше активизировать своего внутреннего гения инженерии и все-таки постараться сделать инструмент самому. Тем более, как показывает, практика, самодельные инструменты позволяют избежать недостатков, которые свойственны фабричным моделям. Впрочем, обо всем по порядку.
Принцип работы маятниковой пилы
Маятниковая пила, она же торцовочная, представляет собой циркулярную пилу, установленную на раму и приводимую в действие электротоком. Фабричные изделия имеют в своей конструкции специальный поворотный круг, который позволяет использовать пилу как стусло. Однако эта функция не всегда необходима, поэтому в самодельной маятниковой пиле можно обойтись и без поворотного круга.
Вообще же, маятниковой такая пила называется из-за того, что ее режущий механизм поднимается и опускается по траектории маятника. То есть в процессе резки мастер опускает режущий круг на заготовку, а после распила поднимает его обратно.
С помощью такой пилы можно распиливать самые разные материалы:
Для работы с разными материалами нужно использовать разные режущие элементы. Например, для работы с металлом нужно использовать специальный режущий диск, который можно взять из болгарки, а для распиливания дерева нужен диск от циркулярной пилы. То есть для работы с разными инструментами не требуется дополнительное оборудование, например, из пилы по металлу быстро получается маятниковая пила по дереву – своими руками заменить режущий элемент можно за считанные минуты.
Как сделать маятниковую пилу своими руками?
В первую очередь нужно приобрести двигатель. Это может быть любой 1-фазный электромотор, например, от электроточила. Можно взять и 3-фазный, однако его мощность должна быть выше, чем у 1-фазного. Вращение двигателя на шпиндель режущего органа можно передавать ременной передачей, например, автомобильным клиновым ремнем.
Видео:
Для крепления пилы нужно сварить из металла раму квадратного сечения, с одной стороны к раме приваривается корпус для шпинделя, с другой – платформа для крепления мотора. В раме следует предусмотреть паз, через который будет проходить ось для качания пилы, ее можно изготовить из отрезка трубы. При сваривании рамы нужно четко проследить, чтобы оси качания, двигателя и шпинделя были параллельны друг другу.
Защитные кожухи для режущего элемента и приводного ремня можно сварить из листового металла. Крепить кожухи нужно на винты к раме. На кожухе ремня должна иметься приводная рукоятка.
Если все рассчитано правильно, то двигатель будет перевешивать резак и в отпущенном состоянии находиться между опор хребтовой рамы.
В принципе, ничего сложного в изготовлении маятниковой пилы своими руками нет, нужно только сделать правильный чертеж, аккуратно выполнить все работы и надежно скрепить все части между собой.
cassuspro.ru
Маятниковая пила своими руками » Полезные самоделки
Арсенал металлорежущих станков домашней мастерской полезно пополнить маятниковой пилой. Закрепить ее можно на верстаке, рядом со слесарными тисками, в которых зажимается обрабатываемая заготовка. Рабочий инструмент пилы - абразивный диск. Ему «по зубам» закаленные до любой твердости стальные прутки, уголки, трубы, листы и даже метлахская плитка, фарфор и стекло, причем поверхность среза получается достаточно четкой. Если же заменить диск пилой с мелким зубом, то можно распиливать дерево, фанеру или пластмассу, алмазный же диск даст возможность обрабатывать камни.
Для закрепления заготовки удобно пользоваться поворотными тисками, в этом случае резку можно производить под углом, что очень удобно при заготовке деталей под сварку.
Различные приспособления к пиле позволяют делать неглубокие пропилы и пазы и даже превратить ее в обычную «циркулярку».
Для такой пилы вам потребуется однофазный электродвигатель мощностью 340 Вт (от электроточила) или трехфазный типа АОЛ 21-2 мощностью 400 Вт с частотой вращения 2800 об/мин. Передача вращения на шпиндель станка - клиновым ремнем типа A-I018 от автомобиля ГАЗ-24.
Рис. 1 Маятниковая пила:
1 - электродвигатель, 2 - опора, 3 - защитный кожух инструмента, 4 - инструмент (абразивный диск), 5 - защитный кожух ремня, 6 - клиновой ремень А-1018, 7 - винт М8Х14 мм, 8 - ведущий шкив (Д 16), 9 - крышка кожуха ремня (сталь), 1C - ведомый шкив (Д 16), 11 - распорная втулка (сталь), 12 - шайба (сталь), 13 - рукоятка маятниковой подачи, 14 - болт М6Х12 мм, 15 - винт М5 X10 мм, 16 - вал (сталь), 17 - крышка (Д 16), 18 - крышка (Д 16), 19 - втулка (сталь), 20 - шайба (сталь), 21 - гайка (сталь), 22 - шарикоподшипник № 203. 23 - корпус (сталь), 24 - бобышка (сталь), 25 - винт М6Х8 мм. 26 - винт М8 X 16 мм, 27 - бобышка (сталь), 28 - рама (сталь), 20 - болт М6Х16 мм, 30 - труба 1/2'' (сталь), 31 - ось (сталь), 32 - втулка (сталь), 33 - шайба, 34 - гайка М10, 35 - плита (сталь), 36 - промежуточный корпус (Д 16).
Основа пилы - хребтовая рама квадратного сечения, к которой с одной стороны приварен корпус шпинделя, а с другой - плита для установки двигателя. Через паз в раме пропущена труба 1/2'' - она является корпусом оси качания пилы. Выполняя сварочные работы, проследите, чтобы ось вала двигателя, вал шпинделя и ось качания пилы были строго параллельными. После сварки раму обязательно отрихтуйте, зачистите сварные швы и окрасьте нитроэмалью с предварительной грунтовкой.
Кожух ремня и кожух абразивного диска - из листовой стали толщиной 2 мм. Сваривать заготовки лучше всего изнутри угловым швом. Кожух ремня крепится винтами непосредственно к двигателю и раме, к которой привинчен и кожух абразивного диска. Приводная рукоятка располагается на съемной крышке кожуха ремня.
Подшипники шпинделя перед сборкой набейте смазкой ЦИАТИМ-221. В канавки подшипников вставьте войлочные кольца, пропитанные жидкой смазкой.
У собранной пилы двигатель должен перевешивать шпиндель и находиться внизу, между опорами, в противном случае в момент включения пилы абразив может удариться о заготовку и раскрошиться.
Рис. 2 Приспособления к маятниковой пиле:
А - для прорезки пазов:
1 - кожух ременной передачи, 2 - кронштейн, 3 - рабочий стол, закрепленный в тисках;Б - для резки листового материала:
1 - кожух ременной передачи, 2 - откидной стол, 3 - шарнир, 4, 5 - кронштейны.
При работе на маятниковой пиле необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Питающий кабель должен быть защищен от механических повреждений стальным гибким шлангом, который можно взять от душевого шланга. Электродвигатель, а также сама пила должны быть надежно заземлены. Рабочий инструмент закрепляйте на валу только гайкой с левой резьбой. Работать с пилой без защитных очков опасно.
Если в процессе эксплуатация устройства ослабнет приводной ремень, его необходимо подтянуть, для чего между плитой рамы и двигателем достаточно проложить пластину необходимой толщины.
В. ЗАЙЦЕВ, инженер-конструктор"Моделист-Конструктор" 1985, №12
www.freeseller.ru
Маятниковая пила по металлу своими руками
Как делается самодельная циркулярная пила?
- Циркулярная самодельная пила
- Маятниковая циркулярная пила с мощным электродвигателем
- Мини-циркулярная пила
- Делаем основание
- Установка двигателя
Самодельная мини циркулярная пила отлично разрешит вопрос сбережений. Потому что не каждый домашний мастер для того, чтобы сделать небольшой ремонт, может позволить себе приобрести ее. Но без такого инструмента иногда обойтись никак нельзя. Самодельная циркулярная пила, которая получится, может отлично справиться с поставленной задачей, связанной с небольшим строительством, к примеру, на даче.
Для того, чтобы сделать ремонт дома или на даче понадобится циркулярная пила, и ее можно сделать своими руками.
Циркулярная самодельная пила
Циркулярная самодельная пила предназначается для того, чтобы распиливать бревна.
От того, какова мощность электропривода, зависит толщина бревен, которые может распилить данное оборудование.
Схема сборки циркулярной пилы.
При необходимости распила толстых брусков древесины, на эти пилы ставится вал, ременная передача и наиболее сильный двигатель.
Любая циркулярная пила своими руками сделанная состоит из нижней и верхней части. В нижней части устанавливается электрооборудование:
- трансформатор
- двигатель
- пусковое устройство.
На верхней части закрепляют:
Раму верхней части пилы лучше сделать из металлического уголка 25 мм. Примерные размеры прямоугольника, в виде которого представлена верхняя часть 600х400 мм. В его углах привариваются трубы (рекомендуемая высота #8211 2,2 м, а диаметр #8211 17 мм).
Дополнительно вдоль рамы и для укрепления подшипников фиксируют 2 уголка. Дистанция между ними определяется размером вала. Чтобы закрепить подшипники, используют хомуты. Стружка не будет забиваться между кольцами, шариками и сепаратором, если поставлены подшипники закрытого типа. На конце вала надо сделать резьбу, чтобы диск был зажат.
Схема подшипникового узла циркулярной пилы.
Нижнюю часть лучше всего смастерить массивной, чтобы циркулярная пила была устойчивой. Для изготовления рамы для этой части используют уголок 40 мм. Чтобы закрепить двигатель, надо еще дополнительно укрепить поперек рамы 2 уголка. Асинхронный трехфазный двигатель, имеющий мощность 1,5 кВт и 1500 об/мин, является наилучшим вариантом для циркулярной пилы, изготовленной своими руками. Ручей шкива имеет внутренний размер 80 мм, его насаживают на вал. Также существует необходимость в приваривании небольшой площадки, чтобы на ней закрепить пусковое устройство. Трубы, имеющие длину 2,2 м, приваренные к углам рамы, нужны для натягивания ремня, чтобы барашки из металла поджали тонкие трубы.
После этого нижняя и верхняя части ручной дисковой пилы вделываются в опоры, роль которых выполняют трубы, потом затягивают и поджимают барашками ремень. Пуск асинхронного двигателя в этой модели самодельной пилы осуществляется через пусковые конденсаторы. Для догрузки двигателя и повышения крутящегося момента возможно использование 220/36 400 Вт трансформатора, подключение которого совершается по автотрансформаторной схеме. Не имеет особого значения в функционировании схемы расположение конденсатора и трансформатора.
Вернуться к оглавлению
Маятниковая циркулярная пила с мощным электродвигателем
Схема стола для циркулярной пилы с механизмом подъема-опускания.
Мини-циркулярная пила
С помощью этого незаменимого для домашнего строительства инструмента можно распиливать всякий материал и под любым нужным углом. Это значит делать всю работу, связанную с вращающимся пильным диском. Теперь рассмотрим, как изготавливается мини циркулярная пила своими руками .
Делаем основание
Очень важно достичь того, чтобы была идеальная параллельность внутренних краев пластины. Крепление инструмента снизу к столу будет выполняться так, чтобы циркулярная пила оказалась между листами столешницы посередине зазора. К высверленным отверстиям к столу в этом положении прикрепляется мини-циркулярная пила.
Разрезать ручным инструментом профиль, трубу или какую-либо другую заготовку строго перпендикулярно оси и чисто — нелегкая задача, а с помощью электро маятниковой пилы — сущие пустяки.
Приспособление состоит из рамки-основания и листа металла (или листа прочного пластика), шарнирно соединенных осью на одной из сторон. На рамке с противоположной оси стороне параллельно ей приварен уголок, в который для резки укладывают трубы или профили. На верхнем листе закреплены электродвигатель и вал, соединенные приводным ремнем. Не забудьте прикрепить удобную ручку.
На противоположном от шкива конце вала сделан зажим для крепления отрезного круга или дисковой пилы. Такой маятниковой пилой можно пилить практически все: металл, пластик, дерево (даже бревна). При распиловке бревен нижняя рамка разворачивается вокруг оси шарнира на 180'. В этом положении она чем-либо фиксируется, например, на нее может стать ногами помощник. Чтобы после каждого отпила не двигать тяжелое бревно, проще вдоль него переносить пилу.
Заготовки можно резать и под разными углами. Для этого уголок, на который укладывается заготовка, нужно закрепить к раме-основанию не сваркой, а на болтах и предусмотреть возможность его установки под разными углами к пильному диску.
Детали узла вала пильного диска
1-вал, 2-кронштейн подшипника, 3-зажимы втулки пильного диска, 4-шкив.
Маятниковая пила своими руками
Арсенал металлорежущих станков домашней мастерской полезно пополнить маятниковой пилой. Закрепить ее можно на верстаке, рядом со слесарными тисками, в которых зажимается обрабатываемая заготовка. Рабочий инструмент пилы — абразивный диск. Ему по зубам закаленные до любой твердости стальные прутки, уголки, трубы, листы и даже метлахская плитка, фарфор и стекло, причем поверхность среза получается достаточно четкой. Если же заменить диск пилой с мелким зубом, то можно распиливать дерево, фанеру или пластмассу, алмазный же диск даст возможность обрабатывать камни.
Для закрепления заготовки удобно пользоваться поворотными тисками, в этом случае резку можно производить под углом, что очень удобно при заготовке деталей под сварку.
Различные приспособления к пиле позволяют делать неглубокие пропилы и пазы и даже превратить ее в обычную циркулярку .
Для такой пилы вам потребуется однофазный электродвигатель мощностью 340 Вт (от электроточила) или трехфазный типа АОЛ 21-2 мощностью 400 Вт с частотой вращения 2800 об/мин. Передача вращения на шпиндель станка — клиновым ремнем типа A-I018 от автомобиля ГАЗ-24.
Рис. 1 Маятниковая пила: 1 — электродвигатель, 2 — опора, 3 — защитный кожух инструмента, 4 — инструмент (абразивный диск), 5 — защитный кожух ремня, 6 — клиновой ремень А-1018, 7 — винт М8Х14 мм, 8 — ведущий шкив (Д 16), 9 — крышка кожуха ремня (сталь), 1C — ведомый шкив (Д 16), 11 — распорная втулка (сталь), 12 — шайба (сталь), 13 — рукоятка маятниковой подачи, 14 — болт М6Х12 мм, 15 — винт М5 X10 мм, 16 — вал (сталь), 17 — крышка (Д 16), 18 — крышка (Д 16), 19 — втулка (сталь), 20 — шайба (сталь), 21 — гайка (сталь), 22 — шарикоподшипник № 203. 23 — корпус (сталь), 24 — бобышка (сталь), 25 — винт М6Х8 мм. 26 — винт М8 X 16 мм, 27 — бобышка (сталь), 28 — рама (сталь), 20 — болт М6Х16 мм, 30 — труба 1/2'' (сталь), 31 — ось (сталь), 32 — втулка (сталь), 33 — шайба, 34 — гайка М10, 35 — плита (сталь), 36 — промежуточный корпус (Д 16).
Основа пилы — хребтовая рама квадратного сечения, к которой с одной стороны приварен корпус шпинделя, а с другой — плита для установки двигателя. Через паз в раме пропущена труба 1/2'' — она является корпусом оси качания пилы. Выполняя сварочные работы, проследите, чтобы ось вала двигателя, вал шпинделя и ось качания пилы были строго параллельными. После сварки раму обязательно отрихтуйте, зачистите сварные швы и окрасьте нитроэмалью с предварительной грунтовкой.
Кожух ремня и кожух абразивного диска — из листовой стали толщиной 2 мм. Сваривать заготовки лучше всего изнутри угловым швом. Кожух ремня крепится винтами непосредственно к двигателю и раме, к которой привинчен и кожух абразивного диска. Приводная рукоятка располагается на съемной крышке кожуха ремня.
Подшипники шпинделя перед сборкой набейте смазкой ЦИАТИМ-221. В канавки подшипников вставьте войлочные кольца, пропитанные жидкой смазкой.
У собранной пилы двигатель должен перевешивать шпиндель и находиться внизу, между опорами, в противном случае в момент включения пилы абразив может удариться о заготовку и раскрошиться.
Рис. 2 Приспособления к маятниковой пиле: А — для прорезки пазов: 1 — кожух ременной передачи, 2 — кронштейн, 3 — рабочий стол, закрепленный в тисках
Б — для резки листового материала: 1 — кожух ременной передачи, 2 — откидной стол, 3 — шарнир, 4, 5 — кронштейны.
Источники: http://masterbrusa.ru/instrumenty/samodelnaya-cirkulyarnaya-pila.html, http://asyl.ucoz.com/load/stanki_svoimi_rukami/izgotovlenie_ehlektro_majatnikovoj_pily/75-1-0-387, http://www.freeseller.ru/umelec/stanki/1234-majatnikovaja-pila-svoimi-rukami.html
www.sferatd.ru
Стойка для болгарки или маятниковая пила из УШМ
Преимущества маятниковой пилы
- Точность реза;
- Возможность обрезать заготовку под произвольным углом;
- Безопасность работы;
- Универсальность – можно пилить древесину, пластик, металл;
- Скорость;
- Практичность (удобство) работы.
Ресурсы, необходимые для изготовления самодельной торцовки
Материалы:- Текстолит, толщина – 1 см;
- Ось от велосипедной каретки;
- Болгарка с диском на 230 мм;
- Отрезок профильной трубы 40х25;
- Металлические пластины шириной 30-40 мм, толщина 3-4 мм;
- Пара шариковых подшипников с хомутами;
- Металлический пруток диаметром 10-12 мм;
- Упругая пружина;
- Металлический уголок 30х30 мм;
- Краска по металлу;
- Болты, гайки, шайбы.
- Болгарка;
- Электролобзик;
- Дрель или настольный сверлильный станок;
- Эпоксидный клей;
- Сварочный аппарат;
- Гаечные ключи, плоскогубцы;
- Рулетка, карандаш.
Процесс изготовления
Станина и подвижный вал
В качестве станины автор выбрал отличный материал – текстолит. Он не горит, не деформируется под влиянием температуры и абсолютно влагостойкий. Два листа текстолита сращены между собой на эпоксидную смолу, и стянуты болтами по углам, которые вдобавок еще и выполняют роль ножек для станка. Для подвижного вала рычага подойдет ось от велосипедной каретки. У этой детали имеются выступы, которые используются для насаживания подшипников. Чтобы закрепить подшипники на станине понадобится два хомута. Их можно сделать из любой металлической полосы подходящей ширины.Закрепляем хомутами подвижный вал с подшипниками на болты к станине. Середину оси вала нужно подготовить (зачистить) для сварного соединения с пластиной-переходником на рычаг. Впоследствии она будет усилена ребром жесткости из небольшого отрезка металла.Изготавливаем рычаг для торцовки
Рычажный механизм производим из профильной трубы. Этот погонаж удобен тем, что имеет строгие грани и правильную форму в сечении, а значит выдержать ровную траекторию наклона болгарки будет несложно.Изогнутая часть равняется размеру редукторной головки болгарки. Ее нарезаем болгаркой и провариваем угловые соединения. Также необходимо сделать и отверстия для крепления инструмента. Поскольку он весит немало, отверстия под крепежные болты должны быть со всех трех плоскостей, которыми болгарка прилегает к рычагу. Завершающим элементом будет пластина, размещаемая под прямым углом к оси наклона рычага. В ней будет закреплена рукоять нашей торцовки.Привариваем на конец рычага пластину-адаптер, и также закрепляем ее на валу. На противоположном конце рычага монтируем рукоятку.Возвратная стойка, упорная планка
Возвратный механизм рычага на маятниковой пиле выполняют различные пружинные механизмы. В нашем случае это будет очень простой вариант, состоящий из штока и натянутой на рычаг пружины. Нарезаем на конец металлического прутка резьбу глубиной около 5-6 см. Накручиваем гайку до упора, проставляем шайбой и подтягиваем стойку на станине практически вплотную к подшипникам, чтобы не ослаблять пружину. Зажимаем один конец пружины двумя гайками на штоке, а второй цепляем за приваренную гайку на рычаге. Чтобы надежнее размещать заготовки на станине, необходимо сделать упорную планку. Ее изготавливаем из небольшого металлического уголка 30х30 мм. Крепим ее на один болт у самого края разреза, оставленного болгаркой для отметки границы ее работы на станине. Такое крепление позволит изменять угол торцевания относительно упора заготовки в эту планку. Для фиксации второго края упора также надо сделать отверстие под болтовое соединение. По отверстию отмечаем траекторию движения планки по дуге. Просверливаем для лобзиковой пилки отверстие и делаем канавку лобзиком шириной в свободный ход прижимного болта. Прижимать упор будет удобнее, если приварить на месте отверстия небольшой отрезок квадратной трубы 15х15 с произвольной шайбой вверху. Болт можно взять подлиннее, чтобы гайка-барашек закручивалась легко и оперативно от руки. Металлические элементы станка необходимо зачистить шлифмашинкой или наждачкой, прогрунтовать, а затем покрасить. Так металл лучше и дольше сохраниться, и будет надежно защищен от коррозии.Электрика
По предложенной автором схеме, монтируем кнопку включения болгарки в рукоятке рычага. На таких УШМ штатная кнопка включения идет без фиксации. Здесь же мы можем поставить ее по своему желанию. Кабель подключения инструмента можно оставить штатным. Его выведем на розетку, которая закреплена в торцевой части станины. Желательно подобрать влагозащищенную для наружных работ, которая убережет соединение и сделает его более долговечным и надежным.Наша самодельная маятниковая пила готова. Теперь можно зажать в ней болгарку (УШМ), и через удлинитель опробовать в действии. Вот так, с помощью подручных материалов можно смастерить простой и практичный инструмент, который удобно использовать, например, при работе на объектах.Техника безопасности при работе на самодельной маятниковой пиле
- Не стоит забывать о технике безопасности работы на таком инструменте. Защитные перчатки и очки необходимо надевать в обязательном порядке;
- Болгарку нужно расположить так, чтобы горящий абразив от дисков летел от станка, а не на оператора;
- Кожух болгарки должен быть надежно закреплен и повернут в сторону оператора для его защиты;
- Не стоит чрезмерно давить на диск при распиловке. Люфт в таком самодельном приспособлении неизбежен, а значит и диск может заклинить или вовсе поломать во время работы.
Смотрите видеоинструкцию
sdelaysam-svoimirukami.ru
