Листогиб своими руками: инструкция и чертежи для самостоятельной сборки. Приспособление для гибки листового металла своими руками
чертежи и инструкция по сборке устройства
На самом деле выполнить своими руками листогибочный станок несложно, тем не менее многие специалисты- и мастера-самоучки, пользующиеся в хозяйстве листовой сталью, почему-то не делают подобный станок для работы. А ведь он помог бы немало сэкономить, отличаясь долгим сроком службы и высокой надежностью.
При этом, особенности работы и самостоятельной сборки листогиба могут оказаться интересными не только людям, занимающимся гибкой металла в больших количествах и каждый день, полезной статья окажется и для тех, кто периодически занимается этим!
Виды листогибочных станков и особенности их конструкции
Перед тем, как начать своими руками собирать ручной агрегат, стоит точно определиться с объемами и перечнем работ, которые в дальнейшем будет исполнять новое устройство. Ведь в зависимости от назначения данного агрегата может меняться и конструктивная схема приспособления.
Из всех имеющихся на сегодняшний день решений наиболее простым листогибом в конструктивном плане является изделие, которое гнет листовой металл за счет специального траверса. Подобное приспособление пригодится, если вы работаете с материалом шириной не больше полуметра, позволяя без дополнительных устройств согнуть металл под углом 90 градусов только при помощи сил собственных рук.
Материал фиксируется в тисках либо струбцинами, где гнутье осуществляется благодаря большому давлению от траверса.
Иногда из-за большой упругости материала довольно сложно добиться угла в точные 90 градусов. Исправить ситуацию помогает специальная проставка (на рис. справа), имеющая вид обычной полосы металла.
Куда сложнее в изготовлении оказывается листогибочный пресс, состоящий из пуансона и матрицы. В этом случае листовой металл размещается прямо на матрице, где нужный профиль заготовке придается благодаря опускающемуся сверху пуансону.
Листогибочный пресс, в отличие от станка, не получил широкого распространения из-за большой массы и сложной конструкции. Да и работать с ним в домашних условиях не всегда бывает безопасно!
Рассмотрим вариант сборки листогиба своими руками, который будет функционировать в паре с гидропрессом. Если дома вы уже имеете пресс, то дополнить его устройством для сгибания металла будет несложно.
Практика показывает, что более совершенным в работе был и остается листогибочный станок, работа которого осуществляется за счет 3 валов. Такой агрегат еще иногда называется проходным. Главным достоинством его выступает то, что приспособление дает возможность реализовать металлические заготовки с разным углом изгиба. Станок для гибки металла может комплектоваться как электрическим, так и ручным приводом, позволяя мастерам реализовать самую разную конструкцию.
- Протяжной листогиб может дополнительно оснащаться траверсой, прижимом и опорой, позволяя использовать его для ручной гибки материала. Подобного рода станки оснащаются различными валами, которые всегда можно приобрести отдельно, сделав устройство более универсальным.
- Профилированные вальцы применяются, как правило, с целью придать нужный угол элементам кровельных конструкций, будь то отбортовки, коньки, водостоки, ендовы и т.п.
- Вальцы, имеющие гладкую рабочую поверхность, применяются в большинстве случаев, когда необходимо провести жестяные работы, например, сделать секции труб большего диаметра или выгнуть заготовки.
С чего начинается сборка?
Для сборки листогибочного станка потребуются чертежи, фото, а также видео, демонстрирующие последовательность сборки своими руками. Помимо этого, перед работой важно продумать некоторые моменты, а именно доступность комплектующих, усилие, которое нужно будет прикладывать для работы, себестоимость устройства, масса и размеры, которые, в свою очередь, скажутся на мобильности. В результате получаем приблизительно следующих набор исходных данных:
- Число рабочих циклов, в пределах которого листогиб будет работать без ремонта и переналадки – 1200;
- Максимально допустимая ширина металлического профиля – 1 метр;
- Максимальный угол сгиба листовой стали без осуществления ручной доводки – 120 градусов;
- Конструкция станка не должна предусматривать сварных соединений, которые слабо переносят знакопеременные нагрузки;
- Толщина профиля не более 1 мм для меди, 0,7 мм для алюминия и 0,6 мм для оцинковки;
- Стоит минимизировать число комплектующих, которые нужно будет заказать на стороне, больше ориентируясь на помощь фрезеровщиков и токарей;
- Не рекомендуется применять для сборки детали из специальных сталей (нержавейки).
Крайне сложно отыскать чертеж листогибочного станка, который бы полностью соответствовал перечисленным требованиям, однако это не мешает воспользоваться наиболее близким решением, доработав его под себя.
Чертеж листогиба: знакомство и улучшение
С конструктивной точки зрения ручной листогибочный станок, представленный на первом чертеже ниже, можно запросто улучшить. По схеме наглядно видно, что устройство для гибки металла собрано из следующих компонентов:
- Деревянной подушки.
- Опорной балки из 100-120 миллиметрового швеллера.
- Щечки из 6-8 миллиметрового листа.
- Сгибаемого профиля.
- Прижимной балки, выполненной из 60-80 мм уголков, соединенных вместе сваркой.
- Оси для поворота траверсы (выполняется из 10-мм металлического прутка).
- Траверса, роль которого выполняет 80-100 миллиметровый уголок.
- Рукоятки приспособления, сделанной из 10-мм прутка.
(Чертеж №1)
Изначально на чертеже траверс листогиба выполнен из уголка, однако куда лучше сделать его из швеллера. Такое решение во много раз увеличит выносливость траверсы. В противном случае в определенный момент времени уголок непременно погнется в середине, что заметно снизит качество сгиба в этом месте. При этом замена на швеллер даст возможность дольше работать на станке без необходимости заменять комплектующую, обеспечивая более 1300 сгибаний за место привычных 200, что не сильно много при условии активной работы!
Конструкцию представленного листогибочного станка, выполненного своими руками в домашних условиях, можно улучшить не только за счет смены траверса, сделав агрегат еще более универсальным и эффективным.
Второй чертеж дает возможность более детально разобраться с конструктивными особенностями самодельного листогиба:
- Струбцина, выполненная из винта с воротком и пяткой, а также 40-60 мм уголка.
- Щечка.
- Швеллер, служащий в качестве опорной балки.
- Кронштейн прижимной балки, изготовленный своими руками из 110-мм уголка.
- Прижимная балка станка.
- Ось вращения траверсы.
- Непосредственно, сама траверса.
(Чертеж №2)
Увеличиваем надежность креплений станка
Листогибочный станок, помимо всего прочего, имеет еще одни существенный минус, который заключается в схеме его размещения к рабочей поверхности. Сами по себе струбцины, а именно они предусмотрены конструкцией в качестве фиксаторов, считаются ненадежным методом крепления. Ситуация усугубляется еще и тем, что сварные швы характеризуются быстрой утомляемостью! Исходя из этого, есть смысл вовсе отказаться от использования данного крепежного элемента, что дополнительно позволит исключить из конструкции устройства щечки и сварные соединения.
Произвести улучшение листогиба своими руками можно следующим путем:
- Выполняется опорная балка таких размеров, чтобы она в будущем могла выступать за границы рабочей поверхности;
- На концах опорной балки делаются U-образные проушины;
- К рабочей поверхности опорная балка фиксируется фасонными гайками с лапами и болтами (М10).
Но, если в новой версии листогибочного станка уже не предусмотрено щек, то каким же образом будет крепиться траверс? Этот вопрос легко решается так: достаточно воспользоваться дверными петлями-бабочками, которые, как правило, используются для фиксации тяжелых металлических дверей. Сами петли обеспечат агрегату большую точность, а крепление можно выполнить за счет винтов с потайной головкой. На втором чертеже данный момент наглядно демонстрируется в правом нижнем углу.
Так как дверные петли-бабочки отличаются немалой надежностью, то и согнуть на самодельном листогибе с траверсой можно будет множество металлических заготовок.
Как усилить прижимную балку?
Далее мы разберем вопрос, связанный с усилением прижимной балки. Хотя если для прижима вы будете использовать достаточно большой уголок, и в процессе работы не планируете гнуть сильно толстые листы, то можно и пропустить этот пункт, оставив прижимную балку из уголка. В остальных же случаях мы рекомендуем выполнить усиление!
Для продления эксплуатационного периода прижимной балки, сделав его сопоставимым с траверсом, нужно дополнить уголок металлической основой габаритами 80 на 16 миллиметров. При этом на рабочей кромке дополняющего элемента стоит выполнить 2-миллиметровую фаску. Параллельно с этим переднему краю металлической полосы необходимо придать 45-градусный угол, чтобы выровнять его с плоскостью прижимного уголка.
На втором чертеже в разрезе этот элемент показан справа сверху. Благодаря такому решению металл станет работать на сжатие, а не изгиб как раньше, что было крайне нежелательно, значительно увеличивая время работы станка без поломок.
Еще один 60-й уголок стоит приварить к обратной полке главного прижимного уголка. Это позволит сдерживать последний от выгибания вверх. На втором чертеже данный момент более наглядно представлен слева сверху.
Не забудьте про низ прижимной балки, а именно о фрезеровке этой части, ведь именно она формирует сгиб металлопрофиля. Согласно общепринятым правилам неровность этой плоскости не должна быть более половины толщины будущей заготовки, иначе выполнить ровный сгиб своими руками не выйдет – обязательно появятся вздутия по линии сгиба!
Важно заметить, что фрезеровать балку можно лишь после установки всех сварных швов, ведь их выполнение часто становится причиной изменения геометрических характеристик конструкции.
Собранная конструкция
В готовом виде усовершенствованный листогибочный станок состоит из:
- Опорной укрепленной балки.
- Маховика – резьбового элемента.
- Балки, выполняющей роль прижима.
- Струбцины для фиксации механизма к рабочей поверхности.
- Траверса, который и позволяет выполнять сгиб металлического листа.
На чертежах можно заметить прижимные маховики, которые, как правило, мало у кого имеются в наличии. В большинстве случаев для листогиба за место него применяются обыкновенные винты, оснащенные приваренными воротками.
Важный момент! Сварка воротков может негативно сказаться на резьбе, так что после нее в обязательном порядке стоит
prostrouky.ru
Оборудование для художественной гибки металла – какое оно бывает? + Видео
Чтобы получить красивую декоративную решетку на окно, либо для ограды или балюстрады балкона, необходимо оборудование для холодной художественной гибки металла. Давайте разберемся, что это за приспособления.
1 Для чего нужно гнуть металлопрокат, и как это лучше делать?
Для изготовления кронштейнов козырьков над окнами и дверьми, а также для навешивания настенных фонарей и камер видеонаблюдения зачастую используются фигурные элементы из стальных полос, а также из прутка или арматуры. Такие детали можно заказать в кузнице или на предприятии, где установлены станки для гибки проката. Либо, как вариант, можно сделать механический инструмент для изготовления металлических орнаментальных элементов своими руками.
Фигурные элементы из прутка
Рекомендуем ознакомиться
Также немаловажно знать принцип действия автоматических приспособлений, которые можно приобрести для наладки массового выпуска фигурных деталей.
Разнообразие художественных элементов невелико, однако для каждого варианта требуется отдельная операция. Различают такие форм-факторы, как полоса или пруток со спиральным изгибом, пруток с кручением вокруг продольной оси, элемент с изгибом по определенному радиусу (до кольца) или волной, а также под углом. Также для придания конструкциям объема нередко используется гибка по большому радиусу. Универсальных аппаратов легкого класса с малой и средней производительностью очень мало, чаще встречаются модели, совмещающие комплекс для 2-3 типов гибки.
2 Автоматические станки для декоративного изгиба
Оборудование для получения декоративных форм из стальной полосы, прутка или арматуры (а также из труб) бывает механическое, основанное на работе маховика, электромеханическое, гидравлическое и пневматическое. Первым у нас будет станок для простейшей операции – вальцевания металла. Да, именно на этой технологии основан метод получения изгиба малого радиуса, то есть для дуги используются 3 валика. Однако отечественный станок "Д 2 С" отличается многофункциональностью, то есть можно своими руками установить насадку и для навивки "улитки".
Данное оборудование считается довольно простым, поскольку не нуждается во включении в производственную линию. В качестве насадки вместо ведущего, горизонтально ориентированного вала, используется специальный шаблон, который вставляется в патрон на шпинделе. Заготовка вставляется в зажим, после чего станок проворачивает вал на необходимый угол, который задается простейшим программированием на пульте. Максимальный диаметр изделия не может превышать 20 миллиметров.
Автоматическое оборудование для вальцевания металла
Для получения многовитковых улиток может быть сделано несколько поворотов шпинделя с поэтапной заменой насадок, либо с использованием сборного секционного шаблона. Похоже работает и станок для холодной художественной гибки металла "Декор 1", который имеет горизонтальную рабочую поверхность с расположенными на ней вертикальными шпинделями. В ведущий патрон могут быть вставлены валки различного диаметра или специальные шаблоны "улитки". Оборудование снабжено пультом ЧПУ. Оба устройства запускаются автоматически и вручную. Следующий станок можно назвать бюджетным их вариантом.
Аппарат для холодной ковки "Ажур 1М" предназначен для пуска и остановки шпинделя своими руками. Мощностью в 3 кВт и имеющий небольшие размеры (менее метра по любой из сторон и 1,2 метра в высоту), этот агрегат может быть установлен даже в домашней мастерской. Производительность – от 400 деталей типа "лапка", "улитка" и "волюта", "корзинка" и "торсион" на дополняющих модулях.
Аппарат для холодной ковки «Ажур 1М»
Выпускаются и зарубежные образцы подобного оборудования. В частности, UNV3 предназначен для завивки заготовок в "улитки" и "волюты", а также для продольного скручивания прутка с квадратным сечением. Предусмотрено и изготовление "корзинки". Однако оборудование с ЧПУ требует работы исключительно обученного оператора, поскольку, в противном случае, придется использовать ручной пуск станка, из-за чего большинство функций дорогого оборудования не будут задействованы.
То же самое можно сказать и про менее универсальный вариант V2-16 мощностью 1,5 кВт, который выполняет только операции по завивке "торсиона", изготовлению "корзинок" и производству "улиток". Оба агрегата при наличии цифрового пульта управления работают от педального пуска. Следует принять во внимание, что, независимо от используемого типа станка, материал должен обладать должной степенью вязкости и пластичности. Следовательно, высокоуглеродистые стали со значительной упругостью для этой цели не подходят.
3 Ручное производство декоративных металлических элементов
Помимо автоматических агрегатов сегодня в огромном количестве выпускается механический инструмент для фигурной деформации металлических полос и прутков с арматурой. Практически любое приспособление такого рода основано на вращении или повороте ворота, а также на рычажно-цепной передаче. Причем можно использовать как отдельные механические устройства, так и комплекс из нескольких узлов, соединенных на одной станине, разница между ними будет только в стоимости, производительность же абсолютно одинакова.
Давайте рассмотрим последовательно каждый инструмент для изготовления того или иного декоративного элемента из металла. Самое простое решение – вращение ворота вручную, то есть без использования различных передач, облегчающих мускульное усилие. Как правило, здесь можно упростить задачу только за счет предельно возможной длины плеча рычага. Например, элементарное устройство: стенд, на котором жестко закреплен упор для заготовки, а на некотором расстоянии от него – вращающийся вал, вокруг которого будет загибаться пруток, труба или полоса металла.
Инструмент для изготовления декоративных металлических элементов
Под рабочей поверхностью к оси вала прикреплен свободно двигающийся рычаг, имеющий дополнительную вертикальную ось на плече, выведенную над стендом через дугообразную прорезь. На ось надет второй вал, который будет прикатывать заготовку к первому. Такой инструмент дает возможность легко изготовить своими руками "волюту". Для закрутки "торсиона" на длинном массивном основании устанавливаются 2 станины, жестко закрепленная – на конце, и подвижная – на середине. Сквозь зафиксированную станину пропущен вал, на котором установлен ворот и имеется плашка с зажимами, обращенная вдоль основания к противоположному его концу. В свободно двигающейся консоли сделана проушина с болтовыми зажимами, куда жестко фиксируется заготовка.
Второй конец стержня с квадратным сечением зажимается в плашке. Далее вращением ворота придается нужное количество витков завиваемой по продольной оси детали. Этот же инструмент позволяет сделать своими руками корзинку из нескольких прутков. Вот еще один инструмент для механической художественной гибки металла. В центре рабочей поверхности приспособления имеется ось, на которую надевается сборный шаблон для улитки. Секции насадки имеют скошенные торцы для прочного стыка, а также удобные крепежи с небольшими отверстиями под пальцевое соединение. Когда дугообразные детали шаблона смыкаются в рабочее положение, получается ровная, плавно изгибающаяся спиралевидная конструкция.
Станок для механической художественной гибки металла
По центру, над зажимным пазом для заготовки, имеется бобышка ворота, в которую вкручиваются рукоятки рычагов. С небольшим отступом от надетой на ось насадки имеется длинная широкая прорезь, ориентированная от центра. В ней на пружине движется вал, который нужен для упора заготовки к шаблону при вращении ворота. И, наконец, последний инструмент, который можно приобрести для ручной гибки арматуры. Называется он очень похоже на операцию, которую выполняет, а именно – гнутик. Состоит из трех квадратных профилей, расположенных вплотную, два крайние из которых жестко закреплены на верстаке или станине.
Центральный движется продольно между крайними посредством поворота рычага (реечная передача). На неподвижных основаниях установлены ведомые валы прокатного стана, на центральном – ведущий, с воротом. Напротив него ближе к станине имеется место под сменный клин с заданным углом для углового загиба полос с упором на валы. Для получения дуги заготовка ставится между ведомыми и ведущим валами, поворотом рычага она гнется до нужного радиуса, далее вращается рукоятка для сообщения нужного изгиба всей заготовке.
4 Как самостоятельно изготовить устройство для гибки прутков и профилей?
Описанное оборудование несложно сделать самостоятельно, но гораздо эффективнее работать с электромеханическим станком. Поэтому, помимо ворота, вышеупомянутый инструмент можно своими руками снабдить цепной передачей на ось ведущего шпинделя от электромотора.
Однако наиболее эффективным будет решение с зажимным патроном от токарного станка, в бабках которого можно закрепить заготовку любой формы. Для этой цели можно задействовать остойчивый верстак, фиксируя на нем при необходимости подвижную консоль с проушиной под кручение "торсиона" или упор для наматывания спиральной улитки на закрепленную в патроне насадку.
Для изготовления колец своими руками, упомянутую ранее консоль с проушиной, которая располагается точно по центру патрона, можно отодвинуть на некоторое расстояние. Затем зажать бабками вал нужного диаметра (для удобства на его торцах могут быть более тонкие выступы под проушину и зажим). Также на валу устанавливается петля или иной зацеп для заготовки, которая затем, после включения электромотора и начала вращения шпинделя, начинает закручиваться пружиной вокруг шаблона. Желательно также своими руками сделать упор для прутка сбоку от оси вала. После снятия заготовку остается разрезать вдоль для получения колец по количеству витков.
tutmet.ru
Приспособление для гибки металла | Домашний мастер
Ручной листогиб — простой инструмент, позволяющий даже неквалифицированному мастеру качественно изгибать заготовки из листового материала. При этом гарантируется отсутствие деформаций у отгибаемой части листа, чего невозможно достичь, пользуясь традиционной киянкой и оправкой. При наличии сварки изготовить листогиб своими руками не так уж сложно. Необходимо лишь иметь отрезки швеллеров и уголков с прямолинейными кромками. Ручной листогиб состоит из основания, прижима и обжимного пуансона с ручкой-рычагом. Основание изготавливается из отрезка швеллера № 6,5 (можно № 8) длиной до 500 мм. Прижим и пуансон делаются короче основания примерно на 5 мм. Прижим — из швеллера № 5. Строго по оси прижима сверлятся два отверстия диаметром 8,5 мм на расстоянии 30 мм от концов. Обжимной пуансон изготавливается из уголка № 5, причем желательно выбрать профиль со стенкой потолще. Ручка-рычаг выгибается в виде скобы из прутка арматурной стали диаметром не менее 15 мм и приваривается к уголку. Из обрезков листовой стали толщиной 5 мм изготавливаются щечки.
Приспособление для гибки металла:1 — щечка (2 шт), 2 — основание, 3 — прижим, 4 — зажимной болт (2 шт), 5 — изгибаемый лист, 6 — ручка-рычаг, 7 — обжимной пуансон, 8 — ось (2 шт).
Ручной листогиб (тиски и передняя щечка условно не показаны):1 — основание, 2 — задняя щечка, 3 — изгибаемый лист, 4 — прижим, 5 — зажимной болт, 6 — обжимной пуансон, 7 — ручка-рычаг, 8 — ось, 9 — швеллер для крепления в тисках.
На концах заготовок пуансона и основания по ребру снимаются фаски 7×45° длиной 30 мм — под привариваемые к пуансону оси из стального прутка диаметром 10 мм. Сварка выполняется так, чтобы собственная ось прутка совпадала с ребром уголка. На концах рабочей кромки прижима также делаются соответствующие выборки.
Для предварительной сборки основание и пуансон зажимаются в тисках так, чтобы стенка швеллера и рабочая полка уголка-пуансона оказались в одной плоскости, а зазор между ними составлял примерно 1 мм (что нетрудно обеспечить, установив картонную прокладку). На оси пуансона надеваются щечки и прихватываются к основанию в нескольких местах электросваркой или притягиваются к торцам шпилькой с гайками. Для пробной гибки на рабочую поверхность укладывается лист из мягкого металла толщиной около 1 мм и придавливается сверху прижимом, временно прикрепляемым к основанию струбцинами или шпильками с накладками. После испытания положение щечек относительно основания при необходимости корректируется, затем они окончательно привариваются к торцам основания.
После этого, используя отверстия в прижиме как кондуктор, просверливают в основании отверстия диаметром 8,5 мм, нарезают в них резьбу М10 и ввертывают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После чего болты вывинчиваются и вставляются в предварительно рассверленные до диаметра 10,5 мм отверстия прижима, снизу на них наворачиваются и фиксируются сваркой другие гайки — ограничители, обеспечивающие подъем прижима при отпускании зажимных болтов. Вместо гаек можно применить цилиндрические пружины соответствующего размера. Для удобства головки болтов лучше снабдить воротками или «барашками».
Крепится самодельный листогиб в слесарных тисках с помощью приваренного к основанию отрезка швеллера.
При необходимости гнуть листы на угол больше чем 90° прижим заменяется на сваренный из двух уголков — он более жесткий. Для затяжных болтов в нем сверлятся отверстия, как указывалось выше. Плоскость прижима фрезеруется либо тщательно опиливается напильником.
Прижим из уголков
Листогиб можно сделать и из дерева. Такой листогиб подойдет если нужно сгибать, например, алюминиевые или тонкие железные листы.
Приспособление для гибки металла
Приспособление для гибки металла
В изготовлении он гораздо проще, чем первый вариант самодельного листогиба. Вместо обычных гаек, для прижимания прижимной доски лучше использовать барашковые гайки. Желательно найти материал из твердой древесины, что может быть непросто, так как пиломатериал в магазинах преимущественно из сосны. Как вариант, если материал для листогиба будет недостаточно твердым, можно поверхности укрепить алюминиевым профилем (полосками или уголками) который продается во всех нормальных строительных супермаркетах. Например, полосы прикручиваются к прижимающей доске на краю у места изгиба и с противоположной стороны, и на краю сгибающей доске у места изгиба и полоса неподалеку. Под петли сгибающей доски, возможно, придется подкладывать, например шайбы, чтобы доска находилась чуть ниже.
Если лист нужно сгибать на 90°, то поверхность, которая ограничивает движение сгибающей доски, лучше сделать с небольшим наклоном, например на 5°. Иначе изгиб на 90° не получится.
Сторона ограничивающая движение сгибающей доски имеет наклон
Приспособление для гибки металла
Ручной листогиб в действии
Если изгиб получается недостаточно аккуратным или не в том месте где надо, то в месте изгиба можно сделать паз.
Паз в месте изгиба
Источник: tool-land.ru
acule.ru
