Видеосъемка с помощью цифровой фотокамеры. Стабилизатор фото
Стабилизатор изображения в объективе — полезная фича, или разводилово?
Рассмотрим простой пример: съёмка вечернего пейзажа. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на минимально приемлемом ISO 800 фотоаппарат советует выставить выдержку 1/4 при f5.6. Понятное дело, что идеально резкий снимок при таких условиях не получишь даже широкоугольником. Можно конечно наделать миллион дублей, и потом выбрать из них самый резкий, но понятно, что и он тоже будет не супер. Как раз в такой ситуации производитель и советует воспользоваться стабилизатором. Включив его, фотограф при тех же установках диафрагмы и ISO, может снимать уже как на выдержке 1/60, что позволит надеяться на снимок очень приличного качества.
Но если тот же самый фотограф решится удалить с поверхности своего черепа мозгового слизня, посаженного туда маркетологами, и воспользуется штативом, то вдруг выяснится, что — о чудо! — теперь он может выставить ISO 100, f8.0, и полностью наплевать на выдержку! Ну и раз пошла такая пьянка, он также может выставить задержку срабатывания затвора, и предварительный подъём зеркала, что позволит ему на все сто процентов использовать и потенциал своей матрицы и резкостные характеристики объектива.
Так что, господа, я авторитетно утверждаю: при съёмке в полутьме ни один говностаб, насколько бы он не позволял удлинить выдержку, не даст того качества картинки, которое можно получить на длинной выдержке и низком ISO. Ни один! Никогда! Даже не пытайтесь спорить.
Не сомневаюсь, что у многих моих читателей в мозгу уже созрел язвительный вопрос: — "Слушай, если ты такой умный, попробуй поснимать со штатива что-нибудь движущееся, например людей!". Ну что ж, рассмотрим вариант съёмки движущихся объектов. И тут нас ожидает неприятный сюрприз — оказывается, стабилизатор гасит только движение рук фотографа, и никак не воздействует на движение снимаемого объекта. Какая неприятность!Так что в случае, когда мы фотографируем например дирижёра, стоящего у пюпитра, стабилизатор прекрасно справится с пюпитром, а вот руки дирижёра превратятся в полупрозрачные крылья. (Во что превратится дирижёрская палочка, я вам даже говорить не стану). Оркестр тоже весь к свиньям собачьим размажется, получатся скрипачи с размытыми смычками, и однорукие виолончелисты. Так что и в этом случае стаб не поможет, нам неизбежно придётся задирать ISO, и до максимума открывать диафрагму.
Ну и чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба оптического стабилизатора, я упомяну что любой объектив со стабилизатором гораздо лучше снимает именно тогда, когда стабилизатор выключен. Ещё раз, медленно:
Если вы установили фотоаппарат на штатив, и снимаете на короткой выдержке, то снимки на которых стабилизатор включён, по резкости будут уступать тем снимкам, на которых стабилизатор выключен.
Тут я боюсь, у многих может произойти разрыв шаблонов — как же так?! Ведь стаб предназначен именно для того, чтобы получать резкие фотокарточки!?
А вот это уже не что иное, как тлетворное влияние рекламы, которая засирает мозг покупателя уверениями в том, что стаб позволяет получать кристально резкие снимки. А по сути дела дополнительный моторчик, жужжащий внутри объектива, даёт свои собственные вибрации, весьма заметно снижая исходное разрешение оптики. Собственно, этот моторчик вообще предназначен только для ситуаций, когда без него получить резкий снимок просто не получится. Но многие пользователи держат его включённым постоянно, — и днём, на солнечной улице, и что ещё смешнее, вечером, снимая со вспышкой. Они и понятия не имеют о том, что стабилизатор отъедает часть резкости, и весьма неиллюзорно хавает батарейку.
Так на кой же тогда чёрт, спросите вы, вообще сдался стабилизатор, если от него нет никакой пользы? Но не будем торопиться с выводами, польза есть, например тот же Кэнон, продавая свои стабилизированные линзы, весьма неплохо на этом наживается. Ну и плюс иногда, когда фотографу лень заморачиваться, и плевать на результат, стаб всё же может помочь получить минимально приемлемый снимок.
P.S. Если Кэнон подарит мне например 135/2.0, я в тот же день перестану приводить его в пример самой хапужной конторы на свете.
strravaganza.livejournal.com
Ручной стабилизатор для видео съемки
Упаковка — картонная коробка, довольно тяжелая (около 1 кг ), внутри в поролоне лежит стабилизатор.
Конструкция простая и надежная — предстваляет из себя подвижное шаровое сочленение ручки и жесткой системы с противовесом на котором закреплена камера.
В собранном виде вся система выглядит вот так 
А с установленной камерой вот так 
Ручку за которую мы держим всю систему можно отклонять как удобно а сама камера с противовесом будет оставаться горизонтально при условии правильно настроенного баланса. Рассмотрим все более внимательно.
Вся система может быть сложена в положание которое условно можно назвать транспортным 
Рукоятка чем то похожа на велосипедную грипсу. В основании есть резьба под винт 3/8"
А сверху сняв поворотный узел видим резьбу 1/4"
Сам шаровый узел имеет винт регулировкудля контроля его свободного вращения. Но качество обработки и плавность средние. Так же следует отметить что на шарике были рыжие следы похожие на ржавчину.
На шаровой части есть винт 1/4" с маленькой опорной площадкой (она снимается так как нету стопора). Прикручивается это все к системе противовеса, причем можно выбрать одно из 5 положений предварительно перекрутив винт
Качество резины на площадке низкое — сильно крошится
Камера крепится винтом 1/4" и ее положение выбирается исходя из необходимого баланса (который зависит от камеры, и установленного объектива)
Противовес — 3 грузика, могут быть сняты если используется более легкая камера
А сам рычаг грузиков сделан длиннее или короче
Плюсы — - простая механическая система — много регулировок (позволяет использовать разные камеры и разную оптику)
Минусы — - завышенная цена для такого качества — вес +1кг к весу Вашей камеры — довольно длительный процесс поиска положения баланса (но по сути это только 1й раз а потом можно поставить метки на стабилизаторе)
mysku.ru
Стабилизатор изображения. Что это такое?
Стабилизатор изображения при съемке с используется для стабилизации картинки на длинных выдержках и при съемке на длинном фокусном расстоянии. Фотографируя с рук, например, на объектив Nikon DX AF-S NIKKOR 55-300mm 1:4.5-5.6G ED VR и фокусном более 100 мм, желательно использовать стабилизатор изображения. Кроме того, не забываем и про то, что включенный стабилизатор на объективе увеличивает расход аккумуляторной батареи вашего фотоаппарата.
В моей практике, я видел людей, которые купили зеркалку и фотографируют на китовый объектив Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom с постоянно включенным стабилизатором. Я считаю, что это ошибку, ибо днем, при выдержке менее 1/60 с, стабилизатор не нужен. К тому же, включенный стабилизатор в дешевых стеклах, хоть и немного, но все-таки ухудшает качество фотографии.
Отдельно отмечу, что стабилизатор изображения незаменим при съемке видео, особенно с рук. В этом случае он не только НЕ портит картинку, а делает ее намного лучше.
На сегодняшний день, такие компании как Pentax, Sony, Olympus встраивают стабилизатор изображения непосредственно в тушку (Body), а Canon и Nikon непосредственно в объектив.
Сегодня существуют следующие обозначения встроенного стабилизатора на объективе:
Nikon — использует аббревиатуру VR (Vibration Reduction).
Canon — IS (Image Stabilization).
Tamron – VC (Vibration Compensation).
Итак, что мы имеем. Стабилизатор изображения нужен если вы снимаете на длинных выдержка (где-то от 1/40 с) или на теле объектив без штатива. И хотя современные объективы со встроенным стабилизатором стоят почти в два раза дороже, я бы рекомендовал сначала приобрести дешевый вариант, чтобы в целом, научиться фотографировать хотя бы простые сюжеты…
myraw.ru
Стабилизатор для котла - 70 фото обзора моделей и их технических характеристик
В отоплении квартир и домов широко используется современное котельное оборудование, оснащенное самыми разнообразными панелями, блоками, модулями. Их работа обеспечивается электроэнергией. Поэтому стабильность функционирования всего оборудования зависит от стабильности питания, отсутствия перепадов напряжения. С этой задачей успешно справляются стабилизаторы.
Назначение и польза устройств
Стабилизаторы напряжения для котлов обеспечивают безотказную их работу при заданной величине напряжения в сети, равной 220 В с погрешностью не более 5%. При возникновении в сети перепадов данное устройство выдает питание, которое максимально приближено к нормативному.
Ну а если скачки будут чересчур велики для нормальной работы, то стабилизатор должен прерывать цепь до восстановления нормальных параметров.
Итак, задачи данного приспособления сводятся к:
- Обеспечению стабильных параметров напряжения на входе котла, что гарантирует безотказную работу всей отопительной системы.
- Обесточиванию системы за счет срабатывания реле при больших перепадах в сети.
- Автоматическому перезапуску системы (при необходимости) после восстановления качества входного напряжения.
Разновидности устройств
Решение задачи выравнивания напряжения в различных видах стабилизаторов осуществляется по-разному. Выбирая, какой стабилизатор лучше для котла, необходимо учитывать их достоинства и недостатки.
Релейные модели
В конструкции данного устройства главенствующую роль играет трансформатор. Первичная обмотка присоединена к сети, а вторичная оснащена несколькими контурами.
Исходя из входного напряжения, реле переключает на обмотку с напряжением, близким к нормативному. Чем больше предусмотрено контуров, тем точнее процесс стабилизации.
К достоинствам модели относят:
- герметичность контура реле исключает риск его искрения;
- высокая скорость адаптации стабилизатора при скачке напряжения;
- широкий спектр стабилизации предохраняет от перегрузки;
- долговечность и ремонтопригодность;
- удобная цена изделия.
Регулирование в устройстве происходят ступенчато. Поэтому точность стабилизации находится в пределах 5-8%. Кроме того, отдельные модели могут иметь повышенный уровень шума.
Полупроводниковые модификации
Переключение между обмотками происходит при помощи полупроводниковых реле. Применяются тиристоры и симисторы. Эти элементы компактны по конструкции, поэтому их можно устанавливать в корпусе в значительно большем количестве.
Быстродействие стабилизатора значительно возрастает, повышается надежность системы и долговечность. Точность работы зависит от числа уровней регулирования.
Они компактны, работают без шума, просты в эксплуатации и обслуживании. Однако стоят они дороже. Считается, что это лучшие стабилизаторы для газовых котлов с позиций функционала.
Электромеханические стабилизаторы
Трансформатор отличается торообразной формой. Верхняя грань вики является контактной площадкой-коллектором. Она имеет кольцевой вид. Там перемещается токосъемная щетка из графита.
Движение щетки обеспечивается работой сервопривода. Ее положение определяется исходя из напряжения на входе. Перевод в нужное положение производится за счет работы электронной схемы.
В результате выдается напряжение, которое максимально приближено к нормативному. Это доступные модели, обладающие высокой точностью стабилизации – до 3%.
Однако эксперты рекомендуют осторожно относиться к электромеханическим стабилизаторам. Это связано с тем, что:
- существует риск искрения;
- присутствует шум;
- трение приводит к активному износу деталей и снижению долговечности устройства;
- стабилизация недостаточно быстрая.
Критерии выбора
Если вы хотите узнать, как выбрать стабилизатор, то рекомендуется обращать внимание на ряд важных параметров работы котельного оборудования.
Пределы стабилизации
Стабилизаторы напряжения обладают разными диапазонами восстановления параметров питания. Например, это может быть 140-260 В. Чем больше эти пределы, тем выше стоимость приспособления. Поэтому выбирать модель с необоснованно большими возможностями стабилизации не совсем экономически выгодно.
Рекомендуется произвести замеры напряжения мультитестером в течение каждого дня определенной недели. Полученные данные внести в таблицу и выбрать наиболее подходящий вариант.
Но следует помнить, что экстремальные уровни имеют техническое значение, и длительная работа в таких условиях невозможна.
Мощность стабилизатора
Необходимо рассчитать максимальную величину нагрузки, которую задаст установленное у вас котельное оборудование. Учитывается потребляемая мощность самого котла и встроенного насоса, внешнего насоса, а также дополнительно установленной аппаратуры. При этом нужно учитывать пусковые токи.
С учетом различия в коэффициентах мощности фактическое потребление будет отличаться от номинального. И это расхождение может составлять 1,3-1,5 раза.
Также влияние оказывает и коэффициент трансформации. С учетом вольтамперной характеристики и производят расчет требуемой мощности по наиболее характерному значению напряжения до стабилизации.
Автоотключение и перезапуск
Безопасность подключенного котельного оборудования зависит и от наличия функции аварийного отключения. Если фактическое напряжение уходит за пределы допустимого, то цепь размыкается с отключением прибора.
Важна и возможность повторного включения системы после того, как характеристики электропитания пришли в норму. Пользу от данной опции оценят работающие люди и часто бывающие в командировках.
Но если часты последовательные скачки, рекомендуется выбирать устройства с функцией задержки автоматического включения.
Скорость срабатывания
Здесь имеет значение два параметра.
Во-первых, это скорость реакции, которая говорит о времени, необходимом для срабатывания системы. Рекомендуется выбирать модели с пределами данного параметра 5-20 мкс.
Во-вторых, важна и скорость стабилизации напряжения на входе. Она показывается величиной изменения в вольтах за 1 с. Привлекательными считаются те модели, у которых параметр находится в пределах 100 В/с.
Защитные элементы
Наличие надежных предохранительных систем позволяет обезопасить устройство от перегрева или перегрузки. Не будут страшны и короткие замыкания. Полезной опцией считается устранение влияния радиопомех.
Рекомендуется выбирать модели с индикаторами, отражающими режимы работы, как это продемонстрировано на фото стабилизатора для котла.
При выборе данного устройства необходимо обращать внимание на продукцию известных производителей. Не стоит экономить, приобретая дешевые модели с ограниченным функционалом и без гарантийных обязательств.
Популярностью пользуется марка Teplocom. Положительные отзывы получили стабилизаторы фирмы «Штиль», например модели серии ST и SPT.
Также можно приобрести модификации Энергия АРС 500, Voltron РСН-500, РЕСАНТА АСН-500 Н/1-Ц, Rucelf SRW-1000-D.
Несмотря на огромную пользу данных устройств, отмечается, что эффективность их не будет высокой, если отключения электроэнергии часты и длительны. В этом случае целесообразно приобрести другое защитное оборудование, например ИБП.
Фото стабилизатора для котла
strojka-gid.ru
Видеосъемка с помощью цифровой фотокамеры
В статье о фотоаппарате Canon EOS 600D я обещал написать и о его возможностях как видеокамеры. Надеюсь сделать несколько статей об этом. Начну цикл со статьи о стабилизации — как самому сделать компактный «стедикам». Но сначала немного о проблемах, которые у меня возникли при съемке видео с помощью Canon EOS 600D.
Карты памяти
В упомянутой статье я писал о проблеме при съемке видео — запись автоматически прекращалась на первых секундах. Использовалась карта памяти SDHC 10-го класса 16 ГБ. В инструкции к камере указано, что для HD записи нужна карта как минимум класса 6. Так как при съемке фото никаких проблем не возникало, а на карте было написано «Class 10» я искал причины не в карте, а в чем-то другом. К примеру, в прошивке. Обновил — эффекта никакого. Не снимает камера видео. Когда возникли сомнения в карте, я приобрел SDHC иной марки, класс 10. Эффект тот же — не снимает. Некоторое время я снимал фотографии с этой «второй» картой, пока она не вышла из строя (примерно за месяц эксплуатации). Пришлось покупать третью карту, уже «третьей» марки, и с ней все заработало. Причем карта этой же марки меньшей емкости и класса 6 также позволяет записывать видео и с ней не бывает сбоев.
Не хотелось бы делать рекламу или антирекламу производителям карт памяти, но все же для пользы владельцев фотоаппаратов марки карт памяти назову. Отмечу, что причина сбоев может быть вовсе не в картах, а в совместимости контроллера камеры и карт памяти. Поэтому для владельцев Canon EOS 600D: если камера не снимает видео с картами SDHC Silicon Power или SDHC ADATA (наиболее распространенные марки в непрофильных торговых местах), попробуйте SDHC Transcend.
Стабилизация
Дизайн цифровой зеркалки или фотокамеры со сменной оптикой далек от того, которого требует видеосъемка. Live View дисплей без шахты, жесткие и «быстрые» кольцевые приводы зума и фокуса на объективе, основа (нижняя часть) корпуса небольшой площади, не обеспечивающая естественную стабилизацию камеры в руке, и прочие особенности делают съемку видео неудобной. Снимать со штатива, задав заранее угол охвата и фокус, удобно, но в движении, особенно если требуется хорошее, соответствующее HD-разрешению качество, затруднительно.
Для съемки в движении требуется стабилизатор, тележка, кран. Видеолюбителям можно начать с ручного стабилизатора, маятниковой конструкции, обеспечивающей «сглаживание» небольших колебаний руки оператора при его (оператора) движении. О таком серийном стедикаме можно прочитать, к примеру, в статье «Стедикам. Что это?».
На разнообразных фотовыставках и на фоторазвалах (например, в павильонах Московского ВВЦ) подобных устройств можно обнаружить предостаточно. Конструкции различаются по дизайну и качеству изготовления, но имеют три общих свойства: сравнительно высокая цена, заявленная высокая эффективность и так же заявленная сложность настройки вообще и под конкретную камеру в частности. В общем, говорить продавцу, что такую конструкцию сделать можно кустарно, определенно не стоит — засмеет.
Я согласен с тем, что тягаться с профессиональными механиками самодельщикам не просто, и если уж вы решили серьезно заниматься видеосъемкой, то покупайте стедикам подороже. Но здесь, как в описанной выше ситуации с картами памяти, — цена и заявленная эффективность не дают гарантии, что устройство будет работать и подойдет именно вам. Поэтому я решил собрать аналог стедикам из подручных материалов и попробовать его в деле. А уж потом решать, нужен ли мне другой и какой именно.
В сети можно найти предостаточно вариантов стабилизаторов-самоделок. Пока я просматривал разные варианты, Щербаков Сергей — младший, любитель Lego, соорудил Lego-Steadicam.
Принцип работы конструкции прост. К камере нужно приделать противовес (как фальшкиль на яхтах), и закрепить конструкцию в свободном подвесе чуть выше центра тяжести всей конструкции. В неподвижном положении конструкция должна быть отбалансирована так, чтобы камера видела горизонт под требуемым оператору углом. В движении небольшие наклоны и повороты ручки, за которую конструкцию держат, не должны передаваться «на камеру», а наклоны самой камеры должны приводить к возникновению на противовесе компенсирующего момента сил.
Чтобы движение оператора само не приводило к возникновению раскачивающих конструкцию моментов, точка закрепления ручки должна лежать вблизи центра масс всей конструкции. Таким образом, идеальный подвес доложен быть действительно не простым — обеспечивающим приложение силы к центру масс при продольных к направлению движения камеры усилий от руки оператора и смещающий точку подвеса вверх (чтобы возникали компенсирующие моменты) относительно центра тяжести при наклонах конструкции от вертикальной оси. Оставив такой подвес профессионалам, я ограничился существенно более простой конструкцией, в которой точка подвеса всегда выше центра масс.
Хорошей считается конструкция стабилизатора, у которой длительность четверти колебания примерно равна 1,5-2 секундам (не знаю, откуда взяты эти цифры, но именно их мне приходилось неоднократно слышать). Это довольно медленно и, вероятно, действительно оптимально для съемки видео. Получить такой длинный период можно, либо сильно приблизив точку подвеса к центру масс, либо удлинив плечо противовеса и уменьшив вес груза противовеса. В первом случае получиться компактная конструкция с большой массой противовеса и не высокой стабильностью компенсации наклонов при больших углах отклонения. Во втором — громоздкая, но с небольшим весом дополнительного груза (возвращающий момент есть произведение массы на плечо) и с бо́льшей свободой в ошибке выбора места точки закрепления подвеса конструкция (то есть более простая в настройке). Для самоделки выбираем второй вариант — длинное плечо.
Для стабилизатора нам потребуются: подвес, обеспечивающий свободные колебания и повороты, груз-противовес, штанга для закрепления этого груза и площадка для крепления камеры. Почти все это можно обнаружить в своих фотозакромах и ближайшем хозмаге. Хороший кардан в подшипнике — свободный подвес заменим шаровой головкой штатива. Первая попавшаяся не подойдет — как правило, недорогие конструкции даже в состоянии с незафиксированным шариком имеют плохую подвижность. И даже хорошая, скорее всего, потребует если не доводки шарика полировальной шкуркой, то дополнительной смазки. Судя по описаниям самоделок-стедикамов в сети, карданный узел можно найти в магазинах для моделистов (я также обратил бы внимание и на карданчики гаечных ключей), а подшипник для обеспечения свободы вращения — в спорттоварах (детали для роликовых коньков и скейтов). Для крепления камеры можно использовать специальную площадку с возможностью точной настройки продольного положения, к примеру, описанную в статье «Ремонт штатива. «Системный» штатив и его оперативный ремонт» — Manfrotto 357Pl. Саму конструкцию можно собрать на базе двух кронштейнов для крепления шторных карнизов и алюминиевой планки.
Элементы конструкции: площадка Manfrotto 357Pl, настольный штатив в качестве ручки, шаровая головка Manfrotto 482.
Основу стабилизатора составляют два кронштейна (1) и планка (2). Собирается конструкция на болтах и гайках с барашками. Для настройки положения равновесия конструкции применяется дополнительная вращающаяся планка с грузиком (3). В качестве основных грузов можно использовать металлические гайки (4). Важной особенностью используемых кронштейнов является наличие продольного паза, позволяющего гибко настраивать положение камеры, и груза противовеса. Если наклеить на поверхность кронштейна, обращенную к камере, противоскользящий материал и добавить болт с резьбой 1/4″ и гайку 1/4″ (чтобы камера и штативная головка крепились к пазу в разным местам), то можно обойтись и без дополнительной площадки (Manfrotto 357Pl). Но удобнее все же с площадкой.
Как собрать систему стабилизации, можно понять по приведенным фотографиям. В начале статьи приведена конструкция для съемки с нижней точки. А так выглядит стабилизатор для съемке из нормального для оператора положения:
Камера на стабилизаторе. При использовании тяжелых камер и оптики плечо стабилизатора придется удлинить — у меня для этого есть дополнительная планка с рядом отверстий под крепления к основной планке.
Настройка конструкции
До изготовления собственного стабилизатора у меня не было опыта эксплуатации подобных устройств, зато, как уже отмечалось, приходилось слышать, что конструкция непроста и требует умелой настройки. В результате не такой уж и длительной практики я более-менее хорошо приспособился к своей конструкции и выработал правила, как ее настраивать. Думаю, их знание будет полезным для таких же как я самодельщиков любителей видеосъемки.
Предварительно хотелось бы обратить внимание на явные ошибки моих конструкций. В видеоролике с Lego-стабилизатором хорошо видно, что камера раскачивается при энергичных движениях руки. Причина — в чрезмерно большом грузе (в роли которого выступает батарейный блок). Центр масс конструкции оказывается гораздо ниже точки подвеса, и любое энергичное приложение силы приводит к раскачиванию конструкции. Аналогично ведет себя «большая» конструкция в варианте для съемки из нижнего положения.
Такие конструкции подходят для стабилизации камеры при медленных движениях руки оператора, но уже при ходьбе приводят к эффекту «качающейся» камеры, что возможно и лучше «дрожащих» рук, но все же нехорошо. Во избежание этого эффекта, конструкцию нужно собирать с таким расчетом, чтобы центр масс (вместе с установленной камерой) был не на много ниже точки подвеса. Это дает возможность оценить вес дополнительных грузов и длину планки. Что касается последнего параметра — длины планки, — то кажется от ее удлинения в разумных пределах динамика поведения стабилизатора лишь улучшается.
Процесс сборки и настройки стабилизатора (в конфигурации для нормального «верхнего», положения камеры) у меня происходит примерно так:1. К планке прикрепляются верхний и нижний кронштейны. На верхний устанавливается площадка Manfrotto 357Pl. В ее основании имеется два резьбовых отверстия — в одно через паз кронштейна ввинчивается резьбовая часть шаровой головки, в другое «страховочный» винт 1/4″, обеспечивающий предотвращение проворотов площадки относительно кронштейна.2. На площадку монтируется камера, пока без точной настройки. В нижний кронштейн устанавливается дополнительная вращающаяся планка с небольшим грузиком и винт для навески основных грузов-шайб. Вся конструкция переводится в горизонтальное положение с возможностью вращения вокруг точки подвеса (шаровой головки). На винт для грузов нанизываются шайбы в количестве необходимом для уравновешивания конструкции относительно точки подвеса и одна-две дополнительных. Таким образом центр масс оказывается чуть ниже точки подвеса (при нормальном вертикальном положении конструкции).3. Конструкция переводится в рабочее положение (вертикальное). Подбирается такое положение площадки для камеры (Manfrotto 357Pl), самой камеры на сдвижной площадке и шайб-грузов, закрепленных на болте с гайкой в пазу нижнего кронштейна, при котором ось объектива параллельна горизонту (без особого труда удается настроить систему и для съемки с постоянным небольшим наклоном камеры вверх или вниз).4. Непосредственно перед съемкой у камеры открывается дисплей в удобное для работы положение, выставляется фокусное расстояние зума (если объектив зум) и проводится «тонкая» балансировка всей конструкции по горизонту. Для этого требуется немного сдвигать камеру вперед-назад с помощью площадки Manfrotto 357Pl при балансировке «вдоль» и поворачивать в нужную сторону (и, возможно, утяжелять/облегчать) дополнительную вращающуюся планку с небольшим грузиком. Кроме того, балансировать камеру «поперек» можно ввинчивая-вывинчивая грузики-болты в боковые резьбовые отверстия площадки Manfrotto 357Pl.
Конструкция камера на стедикамие — довольно тяжела, и рука устает. В целях безопасности стоит добавить стабилизатору страховочный ремешок. Его можно прикрепить к ручке или непосредственно к кронштейну и одевать на запястье. Помимо того, при некоторой сноровке и навыке с его помощью (он должен быть продет через кронштейн) удается управлять и направлением камеры, если в процессе съемки это требуется (напомню, что подвес не только позволяет камере свободно качаться, но и поворачиваться, и потому поворот ручки не передается самой камере).
www.ixbt.com
Принцип работы оптического стабилизатора изображения в объективах Canon
Оптическая стабилизация изображения в объективах — это технология, позволяющая механически компенсировать угловые движения и дрожание фотокамеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках (на жаргоне "шевелёнки").
Система оптической стабилизации применяется в случаях когда вести съемку со штатива не представляется возможным и по сути дела, служит заменой штативу в некотором диапазоне значений выдержки.
Впервые технология оптической стабилизации изображения была представлена в 1994 году фирмой Canon получившая название OIS (англ. Optical Image Stabilizer — оптический стабилизатор изображения). Сама технология настолько хорошо зарекомендовала себя, что была подхвачена другими производителями объективов.
Кардинальных отличий принципов работы стабилизаторов нет, тем не менее разные производители называют свою реализацию оптической стабилизации по-разному:
- Canon — Image Stabilization (IS)
- Nikon — Vibration Reduction (VR)
- Panasonic — MEGA O.I.S.(Optical Image Stabilizer)
- Sony — Optical Steady Shot
- Sigma — Optical Stabilization (OS)
- Tamron — Vibration Compensation (VC)
Принцип работы оптического стабилизатора изображения объектива
Поскольку идея IS принадлежит Canon inc рассмотрим принцип работы стабилизатора на примере ее продукции.
В первой части материала рассмотрим наглядно работу IS не вдаваясь в теорию и технические термины, а в качестве пособия воспользуемся великолепными роликами компании.
Сердцем объективов IS от Canon является компактный и легкий стабилизатор изображения, который работает вместе с дополнительной группой линз, высокоскоростным микроконтролером и двумя вибро-гироскопическими датчиками, что позволяет безотказно и точно корректировать сотрясение и дрожание фотокамеры.
Как работает встроенный стабилизатор изображения
Дрожание (шевеленка) фотокамеры вызывает движение объектива, изменяя угол потока входящего света относительно оптической оси, и как следствие с проецированное изображение "плавает" по поверхности матрицы, в результате получаются размытые фотоснимки.
Объективы Canon оснащенные системой IS корректируют смещение потока света, перемещая подвижную двояковогнутой линзу оптического стабилизатора в противоположную сторону по направлению движения объектива. Это стабилизирует положение с проецированного изображения на матрице во время съемки и снижает степень "размазывания" снимка.
Демонстрация работы оптического стабилизатора изображения объектива
Объектив Canon EF 400mm f/4 DO IS USM - смоделированный для иллюстрации поперечный срез.
Новая технология Hybrid IS разработанная специально для макросъемки
|
Angle camera shake - Резкое изменение угла направления объектива (на рис. сверху) в круговой плоскости скажется на качестве изображения при обычной съемке (например пейзажной)
Shift camera shake - в то время как смещение фотоаппарата в линейной плоскости (на рис. внизу) параллельно объекта съемки больше скажется на качестве при макро съемке. |
Технология Canon Hybrid IS - принцип работы
При макро съемке вибрация и дрожание фотокамеры влияет как на спроецированное изображение на матрице, так и на изображение сформированное в видоискателе что в свою очередь мешает сосредоточиться и зафиксировать четкое изображение.
В оптических стабилизаторах Hybrid IS задействованы: датчик угловой скорости для определения степени отклонения угла из-за эффекта дрожания рук, который использовался в обычных механизмах стабилизации изображения (в народе антитряс), а также новый датчик ускорения, определяющий степень смещения объектива в линейной плоскости. Микроконтролер анализирует сигналы с датчиков и по специальному алгоритму формирует управляющие сигналы для смещения линзы стабилизатора при помощи электромагнитного привода.
Таким образом оптические стабилизаторы Hybrid IS позволяют уменьшить влияние обеих типов "шевеленки".
Учитывая что при макро съемке зачастую не возможно воспользоваться штативом, технология Canon hybrid is просто незаменима.
Кнопки:IS Off - демонстрация изображения в видоискателе снимаемого объекта с выключенным стабилизатором изображенияIS - демонстрация изображения в видоискателе снимаемого объекта с включенным стабилизатором изображенияHybrid IS - демонстрация изображения в видоискателе снимаемого объекта при работе стабилизатора изображения Hybrid ISShooting - аналогична кнопки затвора (спуск затвора) в фотоаппарате, если кликнуть "мышкой" по кнопке, ролик продемонстрирует какой может получится снимок.Dynamic IS - демонстрация работы динамического стабилизатора изображения
|
Dynamic IS используется телевиках и широкоугольных объективах при съемке фильмов. Динамический стаб помогает уменьшить дрожание и смещение фотокамеры при съемке во время ходьбы. Технология "Dynamic IS" ранее считалась трудно реализуемой. |
www.fototechnic.ru
Стабилизация картинки
Аппаратная стабилизация изображения.
Стабилизация изображения — это технология используемая для предотвращения смазывания кадра при больших выдержках, применяется в фото и видео аппаратах. Она механически компенсирует угловые движения самой камеры. Система стабилизации является некой заменой штативу.
Различают несколько видов стабилизации изображения:
- Оптическая стабилизация изображения
- Стабилизация с помощью перемещения матрицы
- Электронная стабилизация изображения
Оптическая стабилизация изображения
Сама схема оптического стабилизатора сделана из специальных линз, которые корректируют линию светового потока внутри самого объектива, так же в этих схемах присутствуют электромагнитные приводы, управляющие отклонениями линз. Самый трудный момент в этой системе стабилизации - это точная синхронизация колебания рук человека и уровня отклонения самих корректирующих линз. Для её реализации используют гироскопические сенсоры движения. Они улавливают мельчайшие отклонения аппарата. Но эта система может быть отключена на объективе или в самом меню камеры, если вам нужны смазанные кадры. Оптическая стабилизация способствует увеличению выдержки 4-8 раз.
Касаясь недостатков, оптические стабилизаторы, а точнее камеры и объективы имеющие таковые, расходуют много энергии, медленный автофокус, тяжелые и громоздкие объективы, а кадры сделанные с такой системой немного теряют в светосиле и резкости.
Стабилизация с помощью перемещения матрицы
По сути разницы между оптическим стабилизатором нет. Одно дело двигать линзы относительно матрицы или двигать матрицу относительно линз. Принцип работы этой системы похож на оптическую стабилизацию. Так же регистрируется колебания рук, процессор передает сигнал на механизм матрицы и она сдвигается. Данная система может использоваться только в цифровой технике, ибо двигать пленку не получится.
Хоть этот способ похож на оптический, но он менее эффективен, например, на больших фокусных расстояниях, матрица просто на просто не успевает перемещаться.
Электронная стабилизация изображения
В такой системе датчики фиксируют дрожание рук и смещают изображение в пределах матрицы. Для функционирования системы нужно уменьшение полезной площади матрицы (будет кроп), отсюда следует, что уменьшится и сам кадр. На данный момент труЪ-электронная стабилизация функционирует только в некоторых дорогих устройствах. Что касается рекламы, то на рынке данной системы электронной стабилизации, те которые в мыльницах, - просто маркетинговый ход, незначительно влияющий на получаемые кадры.
Смотрите также:
Похожие статьи:
Не пропустите:
У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.Регистрируемся,а потом можно будет писать.
nix-studio-edition.ru
