Как правильно заточить сверло по металлу. Как правильно заточить сверло
Как заточить сверло по металлу? Правильная заточка. Фото и видео инструкция
Если вы периодически что-то дома ремонтируете, вешаете новые полочки, устанавливаете карниз, то дрель ваш верный помощник. Сверла к ней имеют ограниченный ресурс службы. Многие предпочитают менять их на новые. Однако старое сверло можно вернуть к жизни. И на вопрос, как заточить сверло по металлу, можно найти практичный ответ.
Сверла отличаются друг от дркга не только размером, но и материалом. Для разных поверхностей необходимо использовать неодинаковые сверла.
- Обработка дерева требует обычное сверло из высокопрочной стали.
- Для каменной, кирпичной поверхности используют твердосплавное сверло (на само сверло крепятся пластины их твердых металлов, например, победит).
Победит представляет собой сплав кобальта и вольфрама. Такое сверло очень прочное, идеально подходит для бетона. Однако более мягкие материалы им сверлить нельзя.
Что нужно для заточки сверла
Итак, для заточки вам понадобятся:
- Защитные очки.
- Емкость для охлаждающей жидкости.
- Охладитель (обычное машинное масло, также подойдет просто вода).
- Сверло, требующее заточки.
- Точильный круг.
Уточним, что рассматривая, как заточить сверло по металлу, имеется в виду сверла диаметром до 16 мм. Именно такие используются обычно для работ по дому.
«Точило» есть, практически, в каждом гараже. И у вас, конечно, тоже. При его отсутствии можно воспользоваться электродрелью, шлифмашинкой. Тоже вариант, получить вращающийся диск.
Заточка сверл проводится в несколько этапов. Чтобы заточить сверло по металлу, сначала обрабатывается задняя поверхность. Для этого прижмите плотно сверло к поверхности вашего точильного агрегата. Помните, что угол прижимания нельзя изменять.
Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться форма правильного конуса.
Далее, чтобы правильно заточить сверло по металлу, необходимо обточить режущую часть сверла. При этом не забывайте прижимать сверло к «точилу» под правильным углом. Для обычного сверла по дереву, пластику, угол наклона должен составлять 25 – 30 гр. Заточка победитного сверла требует меньшего угла.
В конце работы проводится окончательная доводка задней поверхности затачиваемого сверла. На кончике сверла находится перемычка. Если вы выполнили работу правильно, то ее размер должен составлять не более 0,8 мм для сверл диаметром 16 мм и меньше.
Ознакомившись с тем, как заточить сверло по металлу, необходимо наработать практику. Это довольно кропотливая работа, требующая определенного умения. Поэтому перед тем как заняться обточкой нужного сверла, лучше потренироваться на тех, которые вам точно уже не пригодятся.
Не забывайте, что при заточке металлического сверла, происходит его нагрев до высоких температур. Для охлаждения металла необходимо опускать сверло в процессе работы в охлаждающую жидкость. Особенностью победитного сверла является то, что нагрев у него выше, чем у обычного. Поэтому необходимо почаще его охлаждать, опуская в охлаждающую жидкость.
Если наконечник сверла раскалился докрасна, то в охлаждающую жидкость окунать его нельзя. Лучше дайте затачиваемому сверлу полежать и остыть постепенно самостоятельно.
После заточки опробуйте сверло. При неправильной работе, вы сразу поймете, где сделали ошибку (угол наклона изменили и пр.). Потом вы уже будете чувствовать, как правильно заточить сверло по металлу. И в следующий раз у вас не пропадет ни одно использованное сверло.
asremonta.ru
Как правильно заточить сверло
Сверление дерева, металла, бетона и других материалов широко применяется на производстве и дома. При этом часто возникает проблема: как заточить сверло? Если сверлить только древесину, можно не думать о качестве инструмента. В домашних условиях оно может на протяжении нескольких лет исправно служить без дополнительной заточки. При сверлении металла нужно следить за остротой прибора, так как тупым инструментом сверлить металл нельзя. Можно немного увеличить срок его службы, изменив обороты вращения, скорость его подачи, применив хорошее охлаждение и другие факторы. Но в течение некоторого времени инструмент вновь может затупиться. Как правильно заточить сверло?
Изображение 1. Основные элементы сверла.
Заточка сверла своими руками
На изображении № 1 показаны основные элементы сверла. Наибольшая скорость развивается на периферии инструмента. Кромки имеют максимальный нагрев. Затупление обычно начинается с уголка и затем распространяется по режущей кромке. Потом затупляется задняя грань. В начале этого процесса раздается резкий скрип. Если сверло сразу же не наточить, затупление его пойдет очень быстрыми темпами.
Изображение 2. Шаблоны заточки сверл.
Чтобы соблюсти геометрию сверла, нужно сделать шаблон (изображение № 2). Он поможет проконтролировать качество заточки. Сверла затачивают по задним граням. Важно проследить за одинаковой обработкой его перьев. На производстве у заточников есть приспособления для обработки инструмента. В домашних условиях их, как правило, нет. Приходится довольствоваться обычным точилом. Заточка своими руками бывает разных видов:
- одноплоскостная;
- двухплоскостная;
- коническая;
- цилиндрическая;
- винтовая.
Одноплоскостная заточка характеризуется тем, что задняя поверхность пера выполняется в плоскости. Угол заточки при этом составляет 28-30°. Этот метод применяется при заточке мелких сверл до 3 мм диаметром. Для более толстых инструментов используется коническая. Для этого нужно представить конус. Его образующая направлена по сверлу вдоль режущей кромки сквозь торец заточного круга. Вершина удалена от диаметра на 1,9 его величины. Угол, находящийся при вершине, составляет 26°. Сверло своей осью пересекает ось конуса. Угол между осями составляет 45°.
Схема угла заточки сверла.
Подсчитать все эти и еще несколько данных довольно трудно. Поэтому разговор пойдет проще. Нужно взять инструмент за его рабочую часть левой рукой, правой — за хвостовик. Затем сверло прижимается к шлифовальному кругу и плавно покачивается, не отрываясь от поверхности камня. При любом способе заточки металл нагревается и теряет свою прочность. Поэтому точатся сверла с обязательным охлаждением. Для этой цели используется обычная вода. Нельзя применять вместо воды масло. Если нет такой возможности, то нужно:
- за каждый проход снимать тончайший слой металла;
- обрабатывать инструмент на самой малой скорости;
- сверло при заточке не нагревать до температуры, которую не может вытерпеть рука.
Точить инструмент нужно против вращения круга. Такой способ дает более долговечную рабочую кромку. Для работы используют электрокорундовые круги, имеющие марку 24А, 25А, 92А, 91А. Их зернистость нужно подбирать 25-40, твердость — М3-СМ2. Для доводки используют круги из карбида кремния. Их марка — 63С, зернистость — 5-6, твердость — М3-СМ1. Они имеют зеленую окраску.
Вернуться к оглавлению
Заточка сверл с победитовыми напайками
Через некоторое время эксплуатации победитовые сверла требуют заточки. Тупой инструмент сильно греется, и качество сверления становится хуже. Для заточки применяют обычный станок, но с алмазным камнем. Для охлаждения используется вода. Можно смело точить инструменты с высотой напайки 1 см и более. Затачиваемый инструмент подводят к алмазному камню и коротко касаются его. Процесс схож с работой со сверлами малого диаметра. Чем тверже материал для сверления, тем выше должны быть углы заточки. Нельзя перегревать сверло. Это способно вызвать отслоение победитовых пластин.
Вернуться к оглавлению
Вместо заключения по теме
Особо сложных моментов в процессе заточки сверл в домашних условиях нет.
Нужно лишь быть очень внимательным, постоянно следить за тем, чтобы все кромки были правильной длины, все соотношения максимально соответствовали заводским. Нужно следить за температурой, не допускать перегрева изделий. Продлите сроки эксплуатации сверл. Для этого нужно выполнять рекомендации производителя. Изделия для сверления металла нельзя использовать по бетону. Каждый инструмент предназначен для своего материала. Перед работой нужно надеть фартук из плотной ткани, защитные очки, перчатки. Нужно это для того, чтобы уберечь свои глаза и открытые участки тела от ожогов, искр и мелких кусочков металла, которые разлетаются на огромной скорости от круга. Следуйте правилам заточки сверл и удачной вам работы!
www.parnikiteplicy.ru
Как правильно заточить сверло по металлу
Каждому домашнему мастеру приходится периодически сверлить отверстия в металлических изделиях. Как правило, это выполняется с помощью дрели, оснащенной спиральным сверлом по металлу, которое со временем теряет свои режущие свойства. Безусловно, очень просто взять использованное сверло и выбросить, но рачительный хозяин так не поступит и попробует его заточить с целью повторного использования.
Техника безопасности
Необходимо знать, как заточить сверло по металлу правильно. Причем нужно учитывать то, что если нет навыков, то его можно испортить. Во избежание неудачи необходимо соблюдать технологию и все правила заточки.
Прежде всего необходимо ознакомится с конструктивными особенностями сверлящего изделия.
Также обратить внимание на формирование таких элементов:
- Основной и вспомогательной режущей кромки.
- Ленточки.
- Перемычки.
- Передней поверхности.
- Задней поверхности.
В специализированных мастерских используются специальные станки. Но они довольно громоздки и дорогостоящие, поэтому для правильной заточки сверл по металлу в домашних условиях достаточно следующих предметов:
- Электрического точила, которое, как правило, имеется в любом гараже. В случае его отсутствия можно использовать неподвижно зафиксированную в удобном положении дрель со специальной насадкой или шлифовальную машинку.
- Емкости с водой или машинным маслом, используемой для охлаждения сверла во время процесса заточки.
- Специального стационарного приспособления для удержания сверла во время заточки в правильном положении.
Допускается использовать простые ручные приспособления, но для этого требуется профессионализм. То есть, мастер должен уметь ориентировать сверло по отношении к плоскости точила с целью правильного формирования углов. Такое умение приходит только с опытом.
Процесс заточки
Важно!
В процессе заточки сверл мелкие металлические кусочки отрываются от основания и разлетаются в виде искр, которые могут повредить глаза и кожу. Поэтому техникой безопасности предписывается производить заточку в защитных очках и перчатках.
Процесс заточки сверла состоит из нескольких этапов:
- Обработки задней поверхности изделия. Эта операция требует предельной аккуратности и проводится в несколько приемов. Сверло плотно прижимается к поверхности точила. При этом угол заточки должен быть постоянным. Обработка задней поверхности элемента считается правильной при получении правильного конуса, который можно визуализировать со стороны, если смотреть на кончик сверла в боковой плоскости.
- Обработки передней поверхности режущей кромки. Операция проводится аналогичным образом при плотном прижатии сверла под определенным углом к поверхности точила.
- Доводки с помощью шлифовки поверхностей специальными круглыми камнями с целью устранения мельчайших зазубрин и неровностей, а также продления срока службы сверла.
Важно!
При заточке сверла нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредить режущую кромку.
Кроме этого нужно обращать внимание на то, чтобы:
- Кромка сверла располагалась во время заточки параллельно оси точила.
- Перемычка, расположенная на конце сверла, имела длину не более 0,7 мм. для сверл диаметром до 8 мм., а для сверл большего диаметра это значение может увеличиться до 1,5 мм.
- Все операции проводились плавно, при этом сильно прижимать поверхности сверла к кругу не рекомендуется.
- Длины всех кромок были одинаковыми.
- На обрабатываемой поверхности отсутствовали какие-либо блики.
- Угол при вершине сверла равнялся 118º.
Помните!
При заточке сверл нельзя допускать их перегрева. Если во время заточки изделие раскалилось докрасна, его нельзя охлаждать водой, оно должно остыть естественным способом.
Дело в том, что специальные твердосплавные пластины при повышенных температурах растрескиваются. В результате затачиваемый элемент выходит со строя и не подлежит восстановлению.
Чтобы этого избежать при обработке поверхностей изделия, следует периодически его опускать в предварительно подготовленную емкость с водой.
Поскольку заточка сверла по металлу является довольно сложным мероприятием, то не следует расстраиваться, если с первого раза не получилось. С опытом появиться не только нужная сноровка, но и своего рода чутье. В связи с этим лучше потренироваться на давно вышедших из строя сверлах.
Источник: uef.ru
Фотогалерея (6 фото)
13.05.2016
Как правильно заточить сверло: спиральное, победитовое, с напайками
Ни для кого не секрет, что после многочасовой работы сверлом по металлу или бетону, его режущая часть теряет свою остроту и, говоря простым языком, становится тупой. А ведь продолжать работу дальше, используя такой сильно изношенный или затупившийся инструмент просто невозможно. В такой момент большинство людей задаются вопросом: как правильно заточить сверло, так чтобы полностью восстановить размер и геометрию инструмента.
Спиралевидное сверло затачивают на наждаке, подводя под нужным углом к затачивающемуся диску.
Существуют специальные станки и устройства, с помощью которых можно без особых проблем заточить сверло любого размера и конфигурации. Однако доступ к такому специальному оборудованию есть далеко не у всех. Не нужно отчаиваться, выполнить качественную заточку своими руками можно и в домашних условиях, используя для этого традиционный точильный станок с камнем.
Как заточить спиральное сверло
Первое, что необходимо сделать, чтобы по всем правилам заточить сверло по металлу — это выбрать нужный вам тип заточки. Данные типы заточки сверл своими руками различаются друг от друга по форме, которую вы намерены придать задней поверхности инструмента. На сегодняшний день существует пять различных типов заточек, наиболее популярные из них: одноплоскостная и двухплоскостная заточки, цилиндрическая, винтовая и коническая.
Необходимо отметить, что заточка любого сверла всегда выполняется по его задним граням. При этом очень важно проследить за тем, чтобы оба зуба были наточены совершенно одинаково, без каких-либо видимых глазу различий. Сделать это своими руками нелегко, но возможно. Также довольно сложно при выполнении заточки вручную суметь придать требуемую форму задней грани и выдержать необходимый задний угол.
Вернуться к оглавлению
Одноплоскостная и коническая заточка
Элементы рабочей части сверла.
При выполнении одноплоскостной заточки задней поверхности зуба придается форма одной плоскости. В этом случае величина заднего угла должна составлять от 28 до 30°.
Во время работ затупившееся сверло следует приставить к точильному кругу, так чтобы режущая часть данного инструмента располагалась параллельно поверхности круга. При этом в процессе заточки не нужно каким-либо образом вращать или двигать сверло, оно всегда должно оставаться на месте, тогда заточка будет выполнена правильно. Данный тип заточки считается наиболее простым, однако он подходит далеко не для всех видов инструментов. Сегодня одноплоскостная заточка используется только при восстановлении старых сверл диаметром не более 3 мм.
Если вам необходимо заточить сверло, диаметр которого составляет более 3 мм, то тогда вам следует отдать предпочтение коническому типу заточки. Чтобы выполнить такую работу своими руками, необходимо обладать определенными навыками. Однако если вы не специалист в данном деле, то тогда вам нужно быть особенно внимательным и постараться сделать все правильно, чтобы не испортить сверло.
В процессе заточки сверло нужно держать пальцами правой руки за его хвостик, а левой за рабочую часть, при этом располагая руку в непосредственной близости от заборного конуса.
При выполнении работ нужно прижать режущую кромку к боковой части шлифовального камня, и немного раскачивая его правой рукой, постараться создать на задней грани зуба необходимую конусную поверхность.
Заточка спирального сверла по коническим поверхностям.
Во время заточки инструмент не должен отрываться от камня, все движения руками должны быть неспешными и плавными. Затем, когда один зуб будет полностью заточен, повторите все те же действия и для второго.
Во время работ необходимо попытаться сохранить первоначальную форму задней части винтовых сверл, которые они получили на заводе. Это позволит вам не нарушить нужных параметров и оставить прежнюю величину задних углов. Если вы сумели по всем правилам выполнить заточку затупившегося сверла и если диаметр вашей детали составляет менее 10 мм, то тогда вы можете смело начинать им пользоваться. Если же диаметр превышает 10 мм, то в этом случае над новой заточкой необходимо еще поработать, а именно подточить ее переднюю поверхность.
Вернуться к оглавлению
Как сделать подточку
Для чего необходимо делать подточку? Подточка позволяет сделать передний угол немного меньше, а режущую кромку, наоборот, больше, что значительно повышает устойчивость сверла к выкрашиванию и продлевает его срок службы. Помимо этого, за счет подточки можно уменьшить размер поперечной кромки, которая как известно не сверлит металлическую поверхность, а скоблит ее в самом центре отверстия. Поэтому намеренное укорачивание поперечной кромки способно существенно облегчить процесс сверления.
Вернуться к оглавлению
Как сделать доводку
На заводе при производстве после заточки всегда выполняется так называемая доводка, которая помогает сделать режущую поверхность инструмента боле гладкой и удалить все небольшие зазубрены. Любое винтовое сверло, при заточке которого была выполнена доводка, изнашивается значительно медленнее, чем просто хорошо заточенное. Поэтому если у вас есть необходимый опыт и время, чтобы сделать доводку, обязательно сделайте ее, вы об этом не пожалеете.
Вернуться к оглавлению
Как заточить победитовое сверло
Положение рук при заточке сверла (а) и расположение сверла относительно оси абразивного круга (б).
Со временем может затупиться абсолютно любое сверло, в том числе и победитовое. Чтобы вновь вернуть ему былую остроту, вам потребуется такое устройство, как заточной станок с алмазным покрытием и жидкость для охлаждения. Даже не пытайтесь заточить победитовое сверло при помощи обыкновенного точильного камня, у вас все равно ничего не получится. Прежде чем начать процесс заточки, необходимо хорошо рассмотреть сверло и убедиться, что оно не слишком сильно изношено и его еще можно заточить. С этой целью вам необходимо взять линейку и с ее помощью измерить высоту режущей детали. Если высота данной детали победита (его напайки) составляет от 10 мм и больше, выполнить затокчу еще возможно.
Очень важно помнить, что скорость заточки напрямую зависит от твердости материала, из которого выполнен точильный камень — чем она выше, тем меньше должна быть скорость. Поэтому при заточке победитового сверла необходимо обязательно снизить угловую скорость, то есть уменьшить число оборотов камня.
Правильная заточка победита должна производиться очень короткими по времени касаниями режущей части к поверхности точильного камня.
Важно помнить, что на заточку победитового сверла уходит совсем немного времени, обычно необходимо лишь чуть-чуть исправить затупившиеся от работы кромки. Поэтому во время работ старайтесь самым внимательным образом следить за ходом этого процесса, чтобы случайно не удалить лишнюю часть с рабочей поверхности инструмента.
Вернуться к оглавлению
Как заточить сверло с напайками
Заточка перемычки сверла.
Для заточки сверл с напайками следует использовать те же методы заточки, которые применяются для возвращения былой остроты обычным небольшого диаметра. Это означает, что для заточки такого сверла вам просто потребуется придать его задней поверхности плоскую форму. Важно отметить, что в такой ситуации стачивать заднюю поверхность победита нужно прямо до самой напайки.
Переднюю поверхность тоже следует немного подточить. Это особенно важно, когда напайка инструмента сточена уже практически до самого сверла и более мягкий металлический материал начинает выходить на режущую часть со стороны передней поверхности. Поэтому специалисты рекомендуют немного подточить переднюю поверхность, что позволит уменьшить ширину центра напайки.
Вернуться к оглавлению
Важные дополнения
Варианты заточки свёрл и их характеристика.
В ходе заточки сверла очень важно быть внимательным и следить за тем, чтобы оба его режущих зуба были абсолютно одинаковыми.
Помимо этого, независимо от типа устройства, которое вы применяете для обработки затачиваемого вами сверла, необходимо всегда контролировать соотношение передних углов кромки реза к задним.
Еще один очень важный момент, о котором следует помнить во время заточки сверл — это ни в коем случае не допускать сильного нагревания, поскольку в результате этого на нем могут образоваться трещины, а также произойти отслоение пластин из твердых металлов.
Чтобы этого избежать, в процессе работ необходимо регулярно охлаждать сверло с помощью жидкости, к примеру, используя для этого обычную воду.
moiinstrumenty.ru
Как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях: видео инструкция
Речь в статье пойдет о том, как можно заточить сверло по металлу при помощи станка и без него, рассмотрены виды точильных станков, а также инструкция по самостоятельной сборке такого станка.
Очень востребованным инструментом в хозяйстве является дрель с различными сверлами. Существуют сверла, предназначенные для работы с различными материалами. Как и любой инструмент, сверла со временем теряют свою остроту, и работать с ними становится сложно. Особенные неудобства причиняет затупившееся сверло в случае, если работать приходится с металлом. Так как металл – очень прочный материал, для его обработки нужно очень острое сверло. Конечно, затупившееся сверло можно просто выбросить и купить новое, но иногда гораздо проще бывает заточить сверло и сразу же продолжить работу.
Как заточить сверло без станка
Заточить сверло можно при помощи точильного круга. Для этого нужно аккуратно взять сверло одной рукой, а другой направлять его спиральную часть для заточки. Заточить сверло таким способом не так просто, как кажется. Чтобы сделать это правильно, нужно держать сверло строго под определенным углом. Затачивать сверло нужно поочередно с обеих сторон.
При заточке не следует сильно давить на сверло, чтобы избежать его деформации. Кроме того, этот способ не безопасен, нужно держать сверло очень аккуратно, чтобы не получить повреждения рук. Обязательно необходимо защитить глаза от попадания в них пыли при заточке сверла. Более быстрым и удобным способом заточки сверла является использование специального станка.
Как заточить сверло при помощи точильного станка
Станки для заточки бывают двух видов:
- промышленные;
- бытовые.
Промышленные станки очень дорогие и массивные, они используются на производстве для заточки большого количества различных инструментов и сверл большого диаметра.
Для заточки сверл по металлу в домашних условиях используются небольшие бытовые станки. Существует множество различных моделей таких станков. Они различаются по диаметру затачиваемых сверл. Обычно это могут быть сверла от 2 до 13 мм. Для заточки сверл большего диаметра используют промышленные станки. Кроме того, станки могут иметь различную мощность, от чего зависит скорость заточки.
Такие станки компактны, обычно они имеют вес не более 5 кг. Они могут иметь различный внешний вид и характеристики, но все они имеют один принцип работы. Такой станок представляет собой устройство с отверстиями, куда вставляются сверла различного диаметра. Для правильной заточки сверла при помощи такого станка, нужно просто вставить в него сверло и включить станок. Затачиваются сверла посредством расположенного внутри станка точильного диска.
Как сделать точильный станок своими руками
Точильный станок позволяет правильно заточить сверла за очень короткое время, не прилагая практически никаких усилий. К его недостаткам можно отнести только высокую стоимость. Если нет возможности приобрести точильный станок, неплохо попробовать сделать его своими руками.
Для того чтобы сделать станок своими руками, потребуется:
- электрический двигатель;
- переключатель;
- точильный абразивный диск;
- заглушка;
- провода;
- подставка.
Читайте также: Как в квартире подключить проточный водонагреватель
Для точильного станка может использоваться двигатель от любого бытового электрического прибора. Лучше всего для этой цели годится двигатель от старой стиральной машины, так как он имеет мощность, достаточную для правильной заточки сверл.
Лучше если станок будет помещен в корпус, а снаружи будет находиться только диск для заточки. Это обеспечит безопасность при работе со станком. Желательно, чтобы станок располагался на металлическом столе. Электродвигатель правильно установить на столе и закрепить болтами. Затем нужно закрепить на двигателе вал с нанесенной на него правой резьбой, а затем закрепить на нем абразивный круг. Не стоит забывать, что диск должен вращаться в направлении лезвия.
Для того чтобы при помощи такого станка заточить сверло, его приходится держать на весу. Это очень неудобно и может привести к серьезной травме. Поэтому рекомендуется дополнительно сделать направляющую для сверла. Для этого желательно прикрутить к основанию станка изогнутую металлическую полосу. На ней можно сделать отметки, соответствующие углу затачивания. Кроме того, желательно сделать защитный кожух на точильном круге, спрятав под ним две трети диска. Его можно сделать из ненужной камеры от колеса автомобиля.
При работе с таким станком необходимо соблюдать технику безопасности. Обязательно нужно защитить глаза и открытые участки тела.
Имея станок для заточки сверл по металлу, можно значительно сэкономить средства на покупке новых сверл взамен затупившихся. Кроме того, это очень удобно, когда нужно срочно продолжить работу.
remontposobie.ru
Как правильно затачивать сверла | Домашний мастер
В домашнем обиходе наиболее распространены так называемые спиральные сверла, которые благодаря своей конфигурации пригодны как для твердой стали, так и для сравнительно мягкой древесины (рис. 1).
Когда режущая кромка спирального сверла внедряется в какой-то материал, она «вынуждает» стружку скользить по своей передней поверхности. Кстати, образование стружки — это довольно сложный процесс со сдвигом отдельных частиц, пластической деформацией и другими явлениями, которые в данном случае не будем рассматривать. Отметим только, что при сверлении хрупкого материала, например чугуна, образуется так называемая сыпучая стружка; если же материал пластичен, скажем медь, то пойдет сливная стружка, похожая на свитую в спираль ленту. Впрочем, такое деление достаточно условно, поскольку материалы не всегда обладают четко выраженными свойствами, вроде многих хрупких пластмасс, которые, нагреваясь при появлении стружки, начинают вести себя как пластичный материал.
При вращении сверла его режущие кромки описывают коническую поверхность, поэтому «дно» отверстия тоже приобретает коническую форму. Чтобы она получилась, конический торец сверла не должен иметь каких-либо выступающих за его пределы элементов. А режущие кромки должны быть расположены на самом конце торца — ниже всей остальной его поверхности. Тогда, на языке профессионалов, будет обеспечен так называемый «задний угол» (рис. 2).
Чтобы понять, зачем он нужен, попробуйте снять обычным ножом стружку с деревянной плашки, плотно прижав лезвие к ее поверхности. Самое большее, что удастся, — это соскоблить некоторые выступающие волокна. Приподнимите лезвие над плашкой до определенного положения, образуя тем самым «задний» угол, и оно начнет снимать стружку (рис. 3).
«Задний» угол не должен быть слишком большим, иначе лезвие «нырнет» сразу на большую глубину, снимать же толстую стружку придется со значительными усилиями.
Что касается сверл, предназначенных, скажем, для обработки металла, то их «задний» угол обычно имеет пределы 5—10 градусов.
Теперь приступим непосредственно к заточке с помощью электроточила. Можно обойтись и абразивным бруском, снимая лишний металл вручную, однако на это уйдет много времени и усилий. Электроточило несложно изготовить своими руками, используя электродвигатель мощностью 100—300 Вт с частотой вращения вала 1000—1500 об/мин и несколько деталей для установки мотора на платформу и присоединения к валу абразивного круга.
Детали можно изготовить в любой авторемонтной мастерской либо на каком-то предприятии, где обрабатывают металл.
Заточку сверла начинают с получения режущих кромок, ориентируясь при этом на участки спиральных канавок, по которым скользит стружка. Удерживая сверло так, чтобы затачиваемая кромка постоянно была параллельна оси вращения абразивного круга, снимайте с задней поверхности металл до тех пор, пока отраженный от кромки свет не перестанет улавливаться глазами. Ту же операцию проделайте и с другой кромкой.
Угол между ними, в зависимости от материала, примерно таков: для стали — 140, для латуни, бронзы, дюралюминия — 110—120, для мягкого алюминия, меди, пластика, дерева — 90—100 градусов. Универсальным считают угол, равный 120 градусам. Именно такой угол имеют поступающие в продажу сверла (рис. 4).
Понятно, что без достаточного опыта довольно сложно получить «на глаз» угол нужной величины. Поэтому воспользуйтесь шаблоном, вырезанным из тонкого картона или плотной бумаги (рис. 5).
При заточке следите за тем, чтобы вершина сверла находилась точно на его оси, а длина кромок была бы одинакова, тогда они при вращении сверла станут двигаться по одинаковым траекториям. Но без навыка не просто определить, одинакова ли длина кромок и на своем ли месте находится вершина, поскольку поверхности, отражающие свет слева и справа, выглядят неодинаково. Поэтому осматривайте не само сверло, а только его контур. Для этого возьмите сверло в правую руку, а левую ладонь согните, чтобы закрыть вершину сверла с трех сторон, поместив ее как бы в «коридоре». Источник света — окно либо ярко освещенная стена (но не сама лампочка) — должен находиться на одном из торцов этого «коридора». Осматривайте сверло одним глазом на расстоянии 15—20 см (рис. 6).
Когда сформируете кромки, приступайте к обработке их задней поверхности, придав им прежде всего коническую форму. Для контроля воспользуйтесь обычной шайбой либо другой подходящей деталью с отверстием по диаметру примерно на треть меньшим, чем затачиваемое сверло (например, для девятимиллиметрового сверла диаметр отверстия в шайбе должен быть около 6 мм).
Приложив «заднюю» поверхность кромок к краям отверстия, легко определить, сколько нужно удалить металла (рис. 7).
Когда кромки станут коническими, сформируйте задние углы. При этом металл снимайте так, чтобы на каждом миллиметре дуги окружности зазор между сверлом и шайбой возрастал на 0,15—0,2 мм. К примеру, если длина участка задней поверхности, которая оказалась против края отверстия в шайбе, равна 4 мм, то перепад высот должен равняться 0,6—0,8 мм (рис. 8).
При формировании конических кромок и заднего угла будьте предельно внимательными и не повредите режущей поверхности. Для этого оставьте нетронутыми полоски шириной 0,2—0,3 мм, с которых удалите металл при последних, чистовых, проходах (рис. 9).
Используйте лишь ближайший к торцу участок абразивного круга, чтобы случайно не наехать на режущую кромку противоположной стороны сверла (рис. 10).
При любом сверлении вместе с режущими кромками действует и так называемая перемычка — ребро, образованное двумя задними поверхностями (рис. 11).
Это ребро не режет материал, а лишь мнет и раздвигает его в стороны, вынуждая на немалые усилия. Очевидно, что, чем меньше длина перемычки, тем легче сверло будет проникать в материал, но вовсе ребро нельзя ликвидировать, иначе тело сверла в своей центральной части может сильно утончиться и сломаться.
Действуя на углу абразивного круга с радиусом скругления, не превышающим 0,5—1 мм, можно несколько увеличить длину режущих кромок, укоротив тем самым перемычку (рис. 12).
Для сверл диаметром 4—6 мм сохраните примерно 0,5—0,7 мм ее длины, для более толстых — 1—1,5 мм. С мелкими сверлами (диаметром менее 3 мм) рисковать не стоит. Но если электроточило снабдить мелкозернистым кругом, то при очень малом радиусе угла абразивного круга можно вполне уменьшить длину перемычки и двухмиллиметрового сверла — был бы только острым глаз и твердой рука (рис. 13).
Своих хитростей требует сверление листового материала. Тот, кто хотя бы однажды пробовал использовать для этого спиральное сверло со стандартной заточкой, знает, что отверстия не получаются идеально круглыми. При выходе на другую сторону листа режущие кромки, проваливаясь в отверстие, захватывают слишком толстую стружку, а само сверло проскальзывает в патроне электродрели либо вообще останавливается ее мотор. Еще хуже, если лист вырвется из рук и начнет вращаться вместе со сверлом, — тогда недалеко и до травмы.
Особенно трудно справиться с листами из нержавеющей стали, меди, алюминия толщиной в 10—20 раз меньшей, чем диаметр сверла.
В этом случае при значительном объеме работ стоит превратить спиральное сверло диаметром не менее 4—5 мм в подобие перового сверла для дерева (рис. 14).
Отверстия, полученные с помощью такого преобразованного сверла, окажутся абсолютно круглыми, на обратной стороне листа практически не появятся заусеницы, а производительность увеличится в несколько раз, поскольку уголки сверла будут вырезать не все отверстие, а только кольца шириной не более 0,5—1 мм (рис. 15).
И последний совет. Если сверло сломается, не спешите его выбрасывать. Участок сверла со спиральными канавками и хвостовик — это идеальная заготовка для зенковки, чтобы получать углубления для винтовых головок (рис. 16).
Глубина таких углублений будет стабильной, если при сверлении подкладывать под деталь стальную пластинку (рис. 17).
Автор: А. Головий
acule.ru
