Глубокий разряд аккумулятора. Что это такое? А также причины и последствия. Разряд заряд автомобильного аккумулятора
Глубокий разряд аккумулятора. Что это такое? А также причины и последствия
Меня часто спрашивают – Сергей расскажи, пожалуйста, про глубокий разряд аккумулятора автомобиля? Столько ходит легенд и басен вокруг этой темы. Чем он так опасен, какие есть причины его возникновения, ну и конечно последствия. Ведь почему то этих разрядов боятся именно кислотные АКБ. А вот скажем AGM или GEL не так критичны к нему, их можно многократно разряжать! Почему так? Этому есть несколько основных причин, однако давайте разбираться последовательно …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Разряд аккумуляторной батареи это нормальный процесс ее эксплуатации – сначала она накапливает энергию, затем ее отдает. Все прелесть АКБ, что он многозарядный, то есть не как батарейка отработала, и выкидываем, а можно постоянно заряжать большое количество циклов. Однако строение самого аккумулятора далеко не идеально, если хотите, то это очень капризное устройство:
- Его нельзя перезаряжать, иначе могут осыпаться свинцовые пластины
- Его нельзя «глубоко» разряжать, что говориться в ноль (про это ниже)
- Нужно следить за плотностью электролита
- Поддерживать уровень электролита
- Следить за банками иначе они могут замкнуть
Приколов много, конечно сейчас появились так называемые необслуживаемые аккумуляторы, они менее проблемные, уберегут от проблем с электролитом. НО такие вопросы как перезаряд и глубокий разряд остаются. Поэтому нужно правильно выбирать и эксплуатировать вашу батарею.
Немного о разряде – заряде
Эти процессы характеризуются напряжением батареи. Наверное, многие слышали, что напряжение на автомобильном аккумуляторе 12В, это не совсем правильно. Нормальный параметр это – 12,7В. Это своего рода 100% заряда.
Сильный разряд это примерно 10,5 — 11,0В, при таких параметрах вы уже не запустите свой авто. Это своего рода минимальный порог. Конечно, можно разрядить в ноль, то есть 0 Вольт, это и будет глубоким параметром.
Коротко о строении
Аккумулятор (как мы уже не раз говорили) состоит из пакетов свинцовых пластин (это минусовые) и пакетов диоксида свинца (это плюсовые), между ними пролагается специальный диэлектрик, который не дает пластинам перемыкать. Такие «наборы» погружаются в кислотный электролит (35% серной кислоты + 65% дистиллированной воды), после чего они готовы накапливать заряд. Всего таких разделов 6 штук или как их называют банок. Каждый из разделов дает напряжение примерно в 2,1 Вольта, если перемножить на «6» — вот вам и 12,6 – 12,8Вольта.
Само строение очень прочное, но слабым звеном в этой цепочке является электролит, а в частности серная кислота. Именно из-за нее и происходят частые выходы из строя аккумуляторов при глубоких разрядах.
А вот вторая составляющая, дистиллированная вода, косвенно способствует выходу из строя при перезаряде! Потому как:
- Начинает кипеть, а соответственно температура внутри банки – повышается, что негативно влияет на пластины, они попросту могут осыпаться.
- Имеет обыкновение испаряться, что уменьшит емкость АКБ, и негативно скажется на пластинах.
Глубокий разряд как убийца батареи
НУ что строение вспомнили, теперь давайте запоминать — почему глубокий разряд так губителен для аккумулятора. Здесь очень простая ситуация:
Идеально плотность электролита должна быть 1,27 г/см3, это соотношение воды и серной кислоты. При разряде, из электролита, начинает поглощаться серная кислота, точнее она начинает оседать на плюсовых (диоксидных) пластинах в виде солей. И чем ниже разряд, тем сильнее они оседают на пластинах – плотность категорически падает.
Глубокий разряд – это своего рода минимально возможный порог батареи, то есть дальше уже разряжаться некуда. При таком химическом процессе, серная кислота находится в виде солей на плюсовых пластинах и чтобы ее от туда снять, нужно как можно быстрее зарядить АКБ.
Тогда плотность начнет возвращаться в свое русло — из электролита наоборот начнет поглощаться дистиллированная вода, а вот концентрация кислоты начнет расти.
«НУ и что» — скажите вы – «ну разрядил я свой АКБ в ноль, дальше зарядил и все хорошо, буду кататься дальше»!
А вот не все так просто – зачастую концентрация солей на плюсовых пластинах настолько велика, что при заряде кристаллы солей, не разрушаются, а остаются! Это говорит нам о том, что пластина полностью покрыта солью, ее соприкосновение с электролитом минимально! Значит, она не будет нормально работать и способствовать накоплению заряда. По опыту знаю, что каждый глубокий разряд отнимает от 2 до 3 % от емкости аккумулятора, причем сразу! Если их накопить 10 – вот вам минус 30% емкости, такой АКБ уже не запустит двигатель вашего авто.
Так что опускать можно примерно до 11 Вольт, это своего рода минимальный предел, после этого уже начинается сульфатация плюсовых пластин.
Причины
Теперь пару слов о причинах. Зачастую это всевозможные утечки тока. Например, на стоящем автомобиле, они должны быть сведены к нулю, но если вы устанавливаете не штатное оборудование (сигнализации, магнитолы, другие гаджеты), они могут высасывать энергию из АКБ, даже на стоянке. Вот вам и первая причина.
Также может накрыться генератор автомобиля, то есть не будет, происходит пополнение заряда машины – вторая причина.
Третья – длительный срок стоянки, например полгода или год, рекомендуется скинуть клемму, если этого не сделать заряд может снизиться до критичной отметки. А вообще, нужно хоть раз в месяц запускать двигатель, чтобы восполнить энергию аккумулятора, да и погонять жидкости и масло по своим полостям. Это важно.
Наверное, это основные причины, конечно если вы не сидите и специально не сажаете батарею, например магнитолой или светом фар.
Последствия
Как я уже писал сверху, несколько раз глубоко разрядили и все! АКБ можно выкидывать! Плюсовые пластины полностью покроются солями, плотность электролита упадет, и не будет расти. Даже если вы замените электролит на новый нужной плотности, он не смоет образованные соли.
Как заверяют многие производители батарей, максимальное пороговое значение равняется 15 – 20 циклам. Но по опыту знаю, что уже после 10 циклов, зимой такая батарея не справляется со своими обязанностями, для лета еще сгодится.
Мораль басни такова – не допускайте таких глубочайших параметров разряда. Это реально убивает ваш АКБ, с каждым разом отнимаете около 3% от емкости.
Можно ли восстановить?
В нашем мире — возможно все, вот только какой ценой! В идеале, нужно убрать соли с плюсовой пластины, как это сделать?
- При сильной кристаллизации — возможно физическое удаление. Для этого нужно вытащить пакет пластин и отчистить его от солей – дальше залить новый электролит и зарядить АКБ. Сложно это сделать? ДА конечно – ДА! Как вы достанете пакет пластин? Нужно будет резать сверху пластик и физически вытаскивать. Затем каждую пластину в отдельности отчищать – сделать это реально сложно. Хотя я где-то есть видео на YOUTUBE, но реально не указывалось, работал ли потом АКБ или нет.
- Конечно сейчас очень много так называемых десульфаторов пластин, то есть такие химические жидкости убирают этот налет солей, но про это у меня будет отдельная статья, здесь тоже не все так однозначно. Многие пишут, что это просто чудо, другие что ни применять никогда. Но в идеале –емкость также восстанавливается лишние соли уходят.
Вот такие вот последствия и причины, кстати пару слов про AGM и GEL, почему же они так устойчивы к глубоким разрядам? Все просто, тут электролит уже не в обычном жидком состоянии, здесь он находится запечатанным в стеклопакеты (AGM) или в гель (GEL), поэтому разрушительное образование солей тут сведено к минимуму, хотя полностью не побеждено! Здесь циклов в разы больше, но также не стоит доводить до этого. Небольшой видео пример.
НА этом заканчиваю, думаю было полезно.
avto-blogger.ru
Восстанавливаем аккумулятор автомобиля своими руками
Среднестатистический срок службы современного свинцово—кислотного аккумулятора для авто составляет от 5 до 7 лет. Это только в том случае, если хозяин выполняет все требования производителя по обслуживанию и эксплуатации АКБ. Не всегда все можно предвидеть, и смерть наступает внезапно. Аккумулятора это касается тоже. Чтобы не выбрасывать лишние деньги на покупку новой батареи, достаточно уделять ей внимание буквально два раза в год. Тогда она прослужит не просто положенных 7 лет, а может еще простоять в запасе. Для этого нужно всего ничего — тренировка автомобильного аккумулятора.
Что такое контрольно—тренировочный цикл?
Если аккумулятор сильно устал от жизни или долго не использовался, помочь ему может только КТЦ — контрольно—тренировочный цикл. Также он поможет поближе познакомиться с батареей, которая стояла, скажем, на вновь купленном автомобиле, определить ее примерный ресурс и срок жизни. Вся операция легко проводится своими руками без сложного оборудования и энциклопедических знаний. Достаточно дочитать это руководство, и АКБ может зажить новой жизнью, дышать полной грудью и радовать владельца стабильными 12 V. Опытные автомобилисты рекомендуют проводить тренировку и восстановление аккумулятора автомобиля хотя бы раз в год, за исключением новых батарей. Цикл тренировки включает в себя полный заряд батареи, контрольный разряд батареи, после чего проводится повторная зарядка.
Как провести тренировку АКБ?
Все тренировочные работы с батареей проводят не на автомобиле. Для этого батарею снимают, заряжают по технологии зарядки любым доступным зарядным устройством, после чего проводится замер плотности электролита во всех секциях АКБ. Средняя плотность электролита должна быть в пределах 1,27 г/ см куб. Проверка плотности проводится аэрометром, а в некоторых моделях АКБ встроен индикатор, который сигнализирует об уровне плотности электролита. Если плотность больше номинальной, в банку доливают дистиллированную воду. Если меньше — готовый электролит плотностью 1,4 г/см куб.
Теперь самое главное — правильно разрядить аккумулятор. Для этого его подключают к мощному реостату, а параметры разрядки контролируют амперметром и вольтметром. Схема подключения настолько простая, что мы нарисовали ее сами. Вот она.
Теперь, когда АКБ подключена, начинается процесс разрядки током десятичасового режима. Величина тока соответствует 9% от номинальной емкости батареи. То есть, если батарея на 50 А.ч, то ток разрядки должен быть точно 4,5 А, если 60 — то 5,4 А, а батарею 75 А.ч разряжают током 6,8 А. Очень важно при этом поддерживать величину тока разряда на постоянном уровне до тех пор, пока напряжение на клеммах аккумулятора не упадет до 10,3 В. Меньше этого значения разрядка не допускается.
Тонкости тренировки АКБ
Процесс довольно тонкий, требующий внимания, но чрезвычайно эффективный. Засекаем время от начала разрядки. Первый замер делается в самом начале цикла разряда, при этом необходимо следить за тем, чтобы электролит не перегревался. Последующие измерения проводят не раньше, чем через 3—4 часа. Главное, не пропустить момент, когда напряжение опустится до 11 В. После этого порога замеры делаются каждых 10—15 минут до тех пор, пока значение напряжения не упадет до 10,2—10,3 В. Время, потраченное на разрядку АКБ заданным током, красноречиво будет говорить об истинной емкости батареи. Чем меньше время разрядки, тем меньше реальная емкость. Вычисляется это запросто. Ток разрядки просто умножается на время, которое потрачено на разрядку до 10,2 вольта.
К примеру, АКБ имеет емкость 90 А.ч, следовательно, ток ее разряда должен составлять точно 8,1А. По замерам аккумулятор разрядился за 6 часов. Выходит, 6х8,1=48,6. Следовательно, после первого цикла разрядки АКБ имеет емкость 48.6 А.ч, что почти вдвое меньше номинальной. Теперь нужно повторить процедуру зарядки АКБ стандартным методом или импульсным током до полной зарядки, после чего по той же схеме провести тренировочно—восстановительную разрядку. Похожий результат может дать восстановление аккумулятора импульсным током, но в ручном режиме, так, как описано выше, результат гарантирован. После 3—4 таких циклов реальная емкость АКБ увеличится до номинальной в 90% случаев, поэтому утилизировать старые аккумуляторы не спешите.
А вдруг и это будет интересно:
myfords.ru
Методы заряда и разряда аккумуляторных батарей
Строительные машины и оборудование, справочник
Категория:
Автомобильные аккумуляторы
Методы заряда и разряда аккумуляторных батарейСвинцово-кислотные аккумуляторные батареи можно заряжать от любого источника постоянного тока при обязательном условии, что его напряжение больше, чем напряжение заряжаемой аккумуляторной батареи.
Напряжение батареи при заряде изменяется в зависимости от степени ее заряженности и температуры электролита. Поэтому в процессе заряда аккумуляторной батареи необходимо регулировать напряжение источника питания. Процесс заряда может вестись различными способами, основные из которых будут рассмотрены ниже.
Заряд при постоянной силе тока. При этом способе значение зарядного тока в течение всего времени заряда остается постоянным. Этот способ является основным и наиболее универсальным. Заряжаемые батареи соединяют последовательно между собой. Последовательно с ними включают и реостат, с помощью которого регулируют силу зарядного тока; для этой цели применяются и другие регуляторы, например тиристорные, которые, периодически включая и выключая сопротивление в цепи, меняют значение тока так, что среднее его значение оставалось постоянным во времени. Число одновременно включенных на заряд батарей зависит от напряжения сети Uc, к которой подключается группа батарей.
Рис. 1. Схемы подключения батарей к зарядному устройству и характеристики зарядов
Коэффициент 0,5 в знаменателе формулы введен для того, чтобы обеспечить широкие пределы регулирования, позволяющие при необходимости осуществлять заряд половинным током (вторая ступень).
В каждую группу следует подключать максимально возможное число батарей с тем, чтобы в реостате гасилось, как можно меньше энергии. Все батареи одной группы должны иметь примерно одинаковую емкость и одинаковую степень разряда.
Разность плотностей электролита в полностью заряженных аккумуляторных элементах батареи не должна превышать 0,01 г/см3. Для выравнивания плотностей электролита в батареях, имеющих отдельные элементы с пониженной плотностью электролита, эти батареи дополнительно дозаряжают в течение 2 ч. Если плотности электролита в отдельных элементах после дозарядки батарей не выравнялись или плотность электролита во всех элементах батареи оказалась несколько выше или ниже нормы, то ее необходимо откорректировать до нормального значения с точностью ±0,01 г/см3. Корректировка производится в батарее, включенной на заряд, когда обильное газовыделение обеспечивает хорошее перемешивание электролита,
Корректировку плотности электролита рекомендуют проводить следующим образом. Если плотность электролита, приведенная к 25 °С, ниже требуемой, то в аккумуляторы доливают электролит плотностью 1,40 г/см3, я если она выше — доливают дистиллированную воду. Сначала из аккумулятора в зависимости от имеющейся и требуемой плотности отбирают определенный объем электролита. И, наконец, через 30 мин проверяют плотность электролита в аккумуляторах. При нормальном ее значении доводят уровень электролита до нормы. Если разница между фактической и требуемой плотностями электролита велика, то операцию отбора—доливки повторяют три-четыре раза с интервалами между ними в 30 мин. Это необходимо для выравнивания плотности электролита в аккумуляторе.
Основными недостатками такого способа заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей являются: большая продолжительность, необходимость постоянно контролировать и регулировать силу зарядного тока, нерациональный расход электроэнергии на электролиз воды в конце заряда, вредное влияние перезаряда на разрушение электродов. При этом способе в конце заряда наблюдается значительное повышение температуры электролита, что отрицательно влияет на срок службы аккумуляторной батареи. В связи с этим инструкцией по эксплуатации рекомендовано при повышении температуры электролита до 45 °С снижать зарядный ток в два раза или прервать заряд для охлаждения электролита до 30—35 °С.
Заряд при постоянном напряжении. Этот способ заряда обеспечивает простоту проведения и поддержания режима заряда. Аккумуляторные батареи в этом случае подключаются непосредственно (без реостатов) к источнику энергии, зарядное напряжение которого поддерживается постоянным в течение всего процесса. Напряжение источника должно быть равно зарядному напряжению аккумуляторной батареи, т. е. на каждый аккумуляторный элемент должно приходиться 2,4—2,5 В. Следовательно, общее напряжение источника энергии составит для 6-вольтовых батарей 7,2—7,5 В, для 12-вольтовых — 14,4—15,0 В. Значение зарядного тока для каждой из заряжаемых батарей устанавливается автоматически й зависит от .технического состояния батареи (степени разряда, температуры электролита и т.д.). В процессе заряда, когда напряжение батареи постоянно возрастает, сила тока понижается и к концу заряда становится заметно меньше, чем сила тока при заряде способом постоянства тока.
Несмотря на различие в значениях тока, общая продолжительность полного заряда батарей при обоих методах одинаковая. Но тем не менее заряд при постоянном напряжении в ряде случаев предпочтителен, так как сообщенная в этом случае энергия расходуется в основном непосредственно на сам процесс заряда, когда еще невозможно газовыделение, и только незначительную часть энергии батарея получает при напряжении, когда уже возможно газовыделение.
Заряд при постоянном напряжении позволяет вести форсированный процесс заряда, который известен под названием «закона ампер-часов». Суть такого метода заключается в том, что аккумуляторная батарея должна заряжаться током, численно равным 95% емкости, которую ей надо сообщить, т. е. заряд должен постепенно снижаться так, чтобы зарядный ток был всегда меньше, чем количество ампер-часов, которое недостает батарее до получения полного заряда. Таким образом, заряд будет протекать без перегрева электролита и чрезмерного газовыделения. Как показывает практика, заряд, проведенный согласно закону ампер-часов, позволяет восстановить 90% емкости, снятой с батареи за 2,5 ч. Для полного заряда батареи этим методом требуется 4—4,5 ч.
Как уже отмечалось, заряд аккумуляторной батареи на автомобиле является, по существу, зарядом при постоянном напряжении. Этот способ внедряется также на стационарных и подвижных зарядных станциях благодаря малому времени заряда и простоте обслуживания. Однако ввиду того, что полный заряд батареи в этом случае невозможен, заряд при постоянном напряжении следует рассматривать как вспомогательный метод, который должен сочетаться с периодическими полными зарядами при постоянном токе и с проведением контрольно-тренировочных циклов. К основным недостаткам этого способа относятся: перегрузка источника энергии в начале заряда (вследствие большого зарядного тока) и недогрузка его в конце заряда (зарядный ток значительно снижается), невозможность быстрого заряда сильно охлажденных батарей (при минусовых температурах) вследствие повышения вязкости электролита и соответственного повышения внутреннего сопротивления батарей.
Модифицированный заряд представляет собой некоторое приближение к заряду при постоянном напряжении. Цель его — снизить значение тока в начальный период заряда и уменьшить влияние колебаний напряжения в сети на зарядный ток, для чего последовательно с аккумуляторной батареей включают в цепь сопротивление малого значения. При данном методе заряда напряжение на шинах источника тока поддерживается постоянным в пределах от 2,5 до 3,0 В на аккумулятор.
Для отключения зарядного агрегата в конце заряда обычно применяют автоматические устройства. Это может быть комбинация чувствительного реле напряжения с часовым механизмом или счетчик ампер-часов. Реле напряжения пускает часовой механизм при достижении заданного значения напряжения батареи. Часовой механизм отсчитывает установочное время и затем отключает зарядное устройство.
Рис. 1. Изменение параметров свинцового аккумулятора в процессе модифицированного заряда 1 — температура электролита; 2 — ток заряда; 3 — напряжение заряда: 4 — плотность электролита
В практике применяются методы заряда, представляющие в какой-то мере варианты описанных выше способов заряда. Например, в процессе длительной эксплуатации имеют место случаи, когда плотность электролита и степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее бывают различны. Для таких батарей перед зимней эксплуатацией целесообразно провести уравнительный заряд.
Уравнительный заряд. Цель его — обеспечить в аккумуляторной батарее более полное восстановление заряженности электродов во всех аккумуляторах. Уравнительный заряд рекомендуется как мера, устраняющая сульфатацию электродов; он нейтрализует воздействие глубоких разрядов на отрицательные электроды. Заряд ведется до тех пор, пока во всех аккумуляторах не будет достигнуто постоянство значений плотности электролита и напряжения в течение 3 ч.
Заряд малыми токами. Он проводится с целью компенсации электроэнергии, потерянной в результате саморазряда аккумуляторной батареи. Заряд малым током (0,025—0,1 А) производится при нахождении батарей непосредственно на автомобилях или в местах хранения. Такой заряд также осуществляется двумя способами: при постоянном токе и при постоянном напряжении.
На подзаряд малыми токами устанавливаются только исправные полностью заряженные батареи, в которых тщательно откорректированы плотность и уровень электролита. Такой подзаряд проводят непрерывно, если температура воздуха выше 5 °С, если же она ниже—применяют периодический подзаряд. Непрерывный подзаряд — эффективное средство для поддержания батарей в заряженном состоянии, требующее небольшой мощности зарядных источников.
Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). Он проводится с целью определения технического состояния аккумуляторной батареи, проверки ее по емкости, выявления отстающих аккумуляторов в батарее и прочих неисправностей. Для автомобильных батарей, залитых электролитом, КТЦ проводится один раз в год и в тех случаях, когда необходимо определить отдаваемую батареей емкость и оценить пригодность ее к дальнейшей эксплуатации.
В процессе разряда определяется его продолжительность и температура электролита. После разряда аккумуляторные батареи заряжаются обычным способом и годные из них направляются в эксплуатацию. Емкость батареи, снятая при разряде, приводится к температуре 25 °С; в период гарантированного срока эксплуатации она должна быть не менее 90% от номинального значения. Если же емкость аккумуляторной батареи снизится до 40% номинального значения, то такая батарея под. лежит списанию.
Разряд можно вести либо непрерывно, либо с перерывами. Когда продолжительность разряда исчисляется долями минуты или секунды и циклы разряд-заряд чередуются с большей частотой, разряд называется импульсным.
Непрерывный разряд, в течение которого аккумуляторная батарея отдает полную емкость, может быть либо коротким (от нескольких мин до 1 ч), либо длительным (от 100 и более часов). Например, для автомобильных стартерных батарей коротким разрядом является 5-минутный режим разряда, а длительным — 20-часовой. Короткие режимы разряда иногда называют форсированными. Они также могут быть прерывистыми. Примером может служить работа аккумуляторной батареи на стартер при неоднократном пуске автомобильного двигателя.
Батарея также может работать в режиме перемещающегося разряда, т. е. в течение определенного времени она разряжается одним значением тока или на определенное сопротивление, затем переключается на определенное время на режим разряда, имеющий другие значения тока или внешнего сопротивления.
При разряде большой силой тока, т. е. стартерном разряде, емкость аккумуляторной батареи практически зависит от размеров поверхности электродов. Объясняется это тем, что электролит не успевает проникнуть в поры электродов и сульфат свинца, образующийся на поверхности, в силу своего большого молекулярного объема закупоривает поры активной массы электродов. Поэтому батареи для стартерных режимов разряда имеют более тонкие электроды и большее их число в аккумуляторе.
При небольших скоростях разряда электродная масса разряжается практически на всю глубину. При длительном режиме разряда емкость аккумуляторной батареи ограничивается емкостью положительных электродов, при стартерных — емкостью отрицательных электродов.
Читать далее: Работоспособность аккумуляторных батарей при отрицательных и высоких температурах
Категория: - Автомобильные аккумуляторы
Главная → Справочник → Статьи → Форум
stroy-technics.ru
Подробнее о заряде и разряде аккумулятора автомобиля
Аккумулятор автомобиля (АКкумуляторная Батарея) – это одна из наиболее важных деталей автомобиля. Аккумулятор обеспечивает электроэнергией: электрические лампы в фарах, подсветки панели приборов и салона, электронной системы зажигания автомобиля, топливного насоса, автомагнитолы и других узлов автомобиля, а также самый потребляемый источник нагрузки — стартер при запуске двигателя. Нормальная работа всех узлов автомобиля возможна только с правильно эксплуатируемым аккумулятором. Он должен быть вовремя обслужен и заряжен.
Нормальные характеристики АКБ
- напряжение АКБ без нагрузки (с откинутой клеммой) 12,6 – 12,9 В
- плотность электролита 1,27 г/см3 (при +20°С)
Когда необходимо зарядить АКБ?
- плотность электролита ниже 1,26 г/см3
- напряжение АКБ без нагрузки (с откинутой клеммой) менее 12,6 В
- плотность электролита в разных банках отличается более, чем на 0,02 г/см3
Напряжение аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролита. Когда батарея разряжается, происходит расходование кислоты, являющейся частью (36 %) электролита. Вследствие этого падает его плотность.
Обратный процесс происходит при зарядке АКБ: расход воды ведет к образованию кислоты, в итоге чего плотность электролита растет.
Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля составляет 12,7 В при плотности 1,27 г/см3.
При уменьшении одного из показателей уменьшается и другой.
Посмотрите таблицу зависимости напряжения АКБ от плотности электролита
| Плотность электролита, г/см3 | Напряжение заряда аккумулятора автомобиля, В | Степень разряженности АКБ, % |
| 1,27 | 12,7 | 0 |
| 1,25 | 12,54 | 13,5 |
| 1,23 | 12,42 | 25,0 |
| 1,2 | 12,24 | 45,0 |
| 1,15 | 11,94 | 75,0 |
| 1,11 | 11,6 | 100,0 |
Плотность электролита и напряжение АКБ сильно зависит от температуры окружающей среды. Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля для зимы и лета одинаковое, а плотность электролита зимой меняется — у заряженной батареи она растет, а у разряженной – падает.
Поэтому АКБ необходимо держать в заряженном состоянии или как некоторые автолюбители снимают и забирают АКБ в дом. В противном случае аккумулятор не только не сможет запустить двигатель в мороз, но и в ней может замерзнуть электролит и даже может разорвать корпус.
Замерзший электролит в аккумуляторе приведет батарею в негодность, замороженный аккумулятор невозможно восстановить. При плотности 1,2 г/см3 температура замерзания электролита около -20°С.
Таблица для поправки показаний электролита при температуре окружающей среды.
| Температура электролита, °C | Поправка показаний, г/см3 |
| −50…−35 | −0,05 |
| −34…−20 | −0,04 |
| −19…−5 | −0,03 |
| −4…+10 | −0,02 |
| +11…+24 | −0,01 |
| +26…+40 | 0,01 |
Также необходимо следить за уровнем электролита. Он не должен быть не ниже метки, находящейся сбоку аккумулятора. Если плохо видно поверхность электролита, можно подсветить фонариком. Если уровень электролита меньше указанной величины, нужно определить причину его понижения. Обычно он падает из-за выкипания и испарения от слишком большого напряжения бортовой сети автомобиля. В этом случае нужно измерить напряжение. Уровень зарядного напряжения батареи на автомобиле при работающем двигателе 14,1±0,2 В.
Как заряжать аккумулятор?
Перед зарядкой автомобильного аккумулятора необходимо очистить от грязи и открутить все 6 пробок, так как при зарядки обильно будет выделение газов.
Если есть возможность регулировать напряжение заряда на зарядном устройстве, то перед присоединением клемм убавьте ток до минимума, потом установите напряжение 14 — 14,4 В. Контролируйте заряд по амперметру.
Заряжать аккумулятор желательно током, равным по величине 0,05 — 0,1 от её номинальной ёмкости. Например для батареи с ёмкостью 60 А/ч оптимальная величина зарядного тока составляет 3 — 6А.
Лучше держать меньший зарядный ток — аккумулятор зарядится глубже, но время зарядки будет дольше. Периодически желательно выравнивать плотность электролита АКБ небольшим током, например в том случае, если плотность электролита в разных банках аккумулятора отличается на ±0,01 г/см3. Для этого устанавливаем ток зарядки около 1А. Заряжаем АКБ подобным образом около суток.
Признаки окончания зарядки: бурное выделение газа и на протяжении 2-х часов отсутствие изменения плотности электролита.
При эксплуатации батареи на автомобиле её заряд происходит при постоянном напряжении. Уровень зарядного напряжения батареи на автомобиле при работающем двигателе составляет: 14,1±0,2 В.
Для контроля за АКБ удобно будет воспользоваться цифровым индикатором напряжения бортовой сети автомобиля. Его можно сделать самому или купить в нашем магазине готовый и настроенный. Цифровой индикатор напряжения бортовой сети автомобиля + термометр
Купить индикатор напряжения авто.
С понижением температуры эффективность заряда батареи на автомобиле уменьшается (растет внутреннее сопротивление АКБ, увеличивается потребление тока стартером при заводке холодного двигателя). Поэтому аккумулятор при его заряде от бортовой сети автомобиля не всегда восстанавливает свою ёмкость после полного разряда.
Нормальная работа генератора автомобиля
- напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя на разных оборотах и включенном свете составляет 13,9 – 14,3 В
В зимних условиях желательно периодически (не реже одного раза в месяц) заряжать аккумулятор зарядным устройством как написано выше.
Таблица источников потребления электроэнергии автомобиля и примерный ток в амперах
| Название потребителя | Примерный ток, А |
| Зажигание | 2 |
| Стартер (при заводке автомобиля) | 100-200 |
| Габаритные огни | 4 |
| Ближний свет | 9 |
| Дальний свет | 10 |
| Противотуманки (ПТФ) | 7 |
| Ходовые огни | 1 |
| Обогрев заднего стекла | 10-11 |
| Вентилятор отопителя: 1-я скорость | 5-7 |
| Вентилятор отопителя: 2-я скорость | 10-11 |
| Стеклоочиститель: 1-е положение | 3 |
| Стеклоочиститель: 2-е положение | 5 |
| Автомагнитола | 3-5 |
| ИТОГО: | около 40 А |
Как завести свой автомобиль от другого автомобиля?
Первый способ. Снять разряженный аккумулятор со своего автомобиля и на это место поставить заряженный аккумулятор другого автомобиля. Соблюдайте полярность! (+ и —) Когда автомобиль завёлся АКБ меняем на свои места.
Во избежании короткого замыкания — не касайтесь проводами друг с другом и красный (плюсовой) с корпусом автомобиля!
Второй способ. Для «прикуривания» от другого автомобиля необходимы толстые хорошо изолированные провода с зажимами типа «крокодил». По этим проводам будет «протекать» ток 150-200 ампер!
Далее делаем следующее:
1. Отсоединяем минусовую или плюсовую клемму своего автомобиля и другого. Со своего нужно снимать для того, чтобы дополнительно не брать ток для своего (разряженного) АКБ с другого (заряженного). А снимать с другого автомобиля нужно для того, чтобы не повредить «нежные» электронные системы современных автомобилей.
2. Соединяем красный провод для прикуривания с плюсовой клеммой на заряженном аккумуляторе.
2. Соединяем другой конец красного провода с красной плюсовой клеммой своего автомобиля.
3. Соединяем черный провод с минусовой клеммой на заряженном аккумуляторе.
4. Соединяем другой конец черного провода на массу своего автомобиля. Желательно подальше от самого аккумулятора и топливных проводов во избежание возгорания от искры. Это может быть: корпус автомобиля без краски, двигатель, шасси. В момент соединения допускается небольшая искра, в результате подключения нагрузки.
5. Контакт, подсоединённых проводов должен быть хорошим! Провода не должны касаться движущихся деталей автомобиля.
6. Запускаем авто с заряженным АКБ.
7. После того как двигатель завёлся сажаем на место откинутую ранее клемму своего разряженного аккумулятора и даем ему поработать несколько минут.
8. Отсоединяем провода в обратной последовательности. Сначала чёрный провод. Когда полностью отсоединён чёрный провод, снимаем красный.
Во избежании короткого замыкания — не касайтесь проводами друг с другом и красный (плюсовой) с корпусом автомобиля!
9. Накидываем, снятую ранее клемму с другого автомобиля.
Зотов А.В.
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Регулировка и ремонт пластиковых окон
- Изготовление домашнего инкубатора, режимы инкубации, отбраковка яиц.
- Изделия из дерева своими руками
Подробная инструкция для самостоятельной регулировки и ремонта пластиковых окон
Если у Вас установлены пластиковые окна — это тепло, красиво и без хлопот. Качественные пластиковые окна, установленные с соблюдением технологии прослужат очень долго. Но… бывает так, что неожиданно стало откуда-то поддувать, заклинило ручку, не поджимается уплотнитель и т.п. Что делать? Искать мастера или самому разобраться в причине и устранить её своими руками!
Подробнее…
Перед тем как делать инкубатор, нужно сначала определиться с размерами. Сколько яиц будет в нём выводиться. Для инкубатора с несколькими лотками, обязательно необходимо установить вентилятор, для перемешивания в нём воздуха. Тем самым будет обеспечивание одинаковой температуры во всем объёме инкубатора. Подробнее…
Интересные и полезные изделия можно сделать из дерева! Когда-то не очень давно меня очень интересовали работы связанные с обработкой древесины и изготовлением изделий из дерева. И это больше было связанно с бытовой необходимостью, чем с интересом.
Подробнее…
>>
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:
Популярность: 15 310 просм.
www.mastervintik.ru
Циклы зарядки и разрядки аккумулятора.
Циклы зарядки и разрядки аккумулятора
Цикл зарядка-разрядка и определение фактической емкости аккумулятора
Фактическая емкость аккумуляторной батареи определяется с использованием, так называемого контрольного цикла зарядка-разрядка. Выполняется цикл в следующей последовательности. Вначале производится зарядка аккумуляторной батареи током, равным 5 % номинальной емкости батареи. Затем с помощью специального прибора или реостата с амперметром аккумуляторную батарею разряжают током силой 5 % емкости до напряжения 10,2...10,3 В.
Фактическая емкость (СФ) аккумуляторной батареи равна произведению времени разрядки на величину тока разрядки и может быть определена по формуле:
СФ = tр×0,05 Сном,
где: tр – время разрядки аккумуляторной батареи;Сном – номинальная (паспортная) емкость аккумуляторной батареи.
Пример: Аккумуляторная батарея 6СТ-90 имеет емкость 90 А×ч, следовательно, ток ее разряда должен составлять 9 А. В результате контрольного цикла разрядки установлено, что аккумулятор разрядился за 6 часов. Из этого следует, что реальная (фактическая) емкость аккумулятора СФ = 9×6 = 54 А×ч, т. е. значительно меньше номинальной (паспортной) емкости.
При повторе цикла разрядка-зарядка по описанной выше схеме фактическая емкость батареи в большинстве случаев постепенно увеличивается и может составить 90 % номинальной после 3...4 циклов. Поэтому не следует спешить с утилизацией старой аккумуляторной батареи без оценки ее реального состояния при помощи описанных циклов заряда-разряда. Если измеренная емкость аккумуляторной батареи меньше 40 % от номинальной емкости, то она, вероятнее всего, подлежит замене, а если больше, то после 2…4 циклов зарядки-разрядки ее можно установить на автомобиль для дальнейшей эксплуатации.
При определении технического состояния аккумуляторной батареи обычно ограничиваются определением степени ее заряженности по изменению плотности электролита для определения необходимости в подзарядке. На практике чаще всего исправность аккумуляторной батареи и ее пригодность к дальнейшей эксплуатации определяют исходя из возможности надлежащего пуска двигателя и ее нормальной зарядки.
***
Восстановительный цикл зарядка-разрядка
Восстановительный цикл зарядка-разрядка проводится для восстановления емкости аккумуляторной батареи, снизившейся в результате сульфатации ее пластин или загрязненности электролита. Цикл технологически аналогичен описанному выше тренировочному циклу зарядки-разрядки, но при восстановлении применяется поэтапная замена электролита с промывкой бака и блоков пластин дистиллированной водой. Восстановительная зарядка занимает значительно больше времени, поскольку заряд осуществляется слабым током (примерно 2 % номинальной емкости аккумулятора).
Для проведения восстановительного цикла зарядка-разрядка аккумуляторную батарею разряжают током, равным 10 %-й емкости до 10,2 В. После этого сливают старый электролит, промывают батарею дистиллированной водой и заливают электролит пониженной емкости (1,1 г/см3). Затем заряжают аккумуляторную батарею малым током, равным 2% емкости до появления признаков окончания зарядки (стабилизация плотности электролита и ЭДС, выделение газов – «кипение» электролита).
По окончании зарядки сливают из аккумуляторной батареи электролит пониженной плотности, заливают электролит нормальной плотности и полностью заряжают ее током, равным 5% емкости батареи.
Для полного слива электролита или промывочной дистиллированной воды аккумуляторную батарею аккуратно переворачивают вниз отверстиями и выдерживают так в течение 5…10 минут. Желательно большую часть содержимого бака батареи откачать при помощи резиновой груши, а остатки слить описанным выше способом. Не следует при сливе взбалтывать содержимое – мусор, застрявший между пластинами батареи существенно снизит ее реальную емкость.
Перед восстановительным циклом целесообразно выполнить контрольную зарядку-разрядку, оценив при этом фактическую емкость аккумуляторной батареи. Это позволит определить техническое состояние аккумуляторной батареи и избежать потери времени на длительную восстановительную зарядку в случае непригодности батареи – если фактическая емкость менее 40 % восстановительный цикл будет бесполезен. В большинстве таких случаев аккумуляторная батарея выбраковывается, поскольку ее ремонт или невозможен, или нецелесообразен.
Не следует забывать, что при зарядке аккумуляторной батареи происходит выделение вредных для здоровья и взрывоопасных газов, поэтому зарядку следует проводить в отдельном хорошо проветриваемом помещении, не допускать поблизости появления открытого огня и искр.
***
Сухозаряженные аккумуляторные батареи
k-a-t.ru
Как зарядить аккумулятор автомобиля. Рекомендации по эксплуатации и выбору
Зарядка автомобильного аккумулятора производится от электрического генератора. После генератора устанавливается реле-регулятор, который служит для обеспечения безопасной зарядки. Реле обеспечивает напряжение не более 14,1 +- 0,2 В.
Автомобильный аккумулятор.
Для полной зарядки необходимо обеспечить напряжение 14, 5В. Исходя из этого, аккумулятор не может быть полностью заряжен, поэтому необходима периодическая подзарядка внешним устройством. Если в теплую пору года аккумулятор, заряженный на 50% запустит двигатель, то при температуре ниже нуля, его емкость может уменьшиться вдвое. Если преждевременно не произвести зарядку аккумулятора, то запуск двигателя может не произойти. Поэтому, в холодную пору следует заряжать аккумулятор внешним источником на 100%. Для таких целей служат зарядные устройства.
Порядок зарядки аккумулятора зарядным устройством
Перед подключением батареи к зарядному устройству, необходимо обратить внимание на полярность. Для этих целей служит маркировка. «+» обозначен положительный вывод, а «-» — отрицательный. На выводах устройства зарядки имеется такая же маркировка. Следовательно, отрицательный вывод аккумулятора подключается к отрицательному выводу зарядного устройства, а положительный к положительному. Если полярность подключена не верно, то произойдет разрядка аккумулятора.
Прежде чем зарядить аккумулятор, необходимо выполнить следующие требования:
- Очистить аккумулятор от грязи
- Протереть поверхность тряпкой, чтоб удалить кислотные остатки
Для этого следует смочить ткань водным раствором соды (на стакан воды 1 ложка)
Если аккумулятор имеет пробки, необходимо их выкрутить, чтобы газы, накапливающиеся при зарядке, могли выходить наружу. Далее следует проверить уровень электролита. Если он мал, следует долить дистиллированной воды.
Исходя из теории, производить зарядку можно током, которого не хватает для набора полной емкости. Если емкость батареи 50 А*ч и она разряжен на ?, то первый момент заряда устанавливается на 25 А, каждую минуту ток уменьшается до 0 при полном заряде. По такому принципу построены автоматические зарядные устройства.
Если необходимо произвести зарядку аккумулятора быстро, то следует пользоваться такой инструкцией:
- Первый заряд можно выставить на 8 А на 3 ч.
- Уменьшить до 6 А и заряжать 1ч.
Оптимальным режимом для зарядки считается ток 2-3 А. Это позволяет исключить перегрев и перезарядки, что существенно влияет на время эксплуатации. Средний срок службы кислотного аккумулятора от 3 до5 лет, иногда 7.
Как зарядить полностью севший аккумулятор?
Изготовители рекомендуют заряжать аккумулятор при величине тока = 0,1 от всей емкости батареи. Полностью разряженный аккумулятор следует заряжать в течении 15 часов.
Например, если емкость 45 А*ч, ток заряда должен быть равен 4,5 А. Лучше всего производить зарядку меньшим током и более длительное время. Например, 2,8 А на протяжении 24 часов.
Можно ли производить зарядку, не отсоединяя от бортовой сети авто?
Во время подзарядки аккумулятора напряжение на клеммах может быть равным 16 В. Даже если ключ зажигания вынуть, некоторые приборы машины будут работать. Например, сигнализация.
Поэтому, слишком высокое напряжение может вывести приборы машины из строя, даже если в паспорте указанно, что автомобиль может выдержать более мощные нагрузки. Следовательно, перед зарядкой необходимо отсоединить отрицательный вывод аккумулятора от бортовой сети.
Можно ли зарядить аккумулятор при отрицательной температуре?
Да. Так как электролит во время зарядки нагревается и его температуре выше нуля. Автомобильный генератор с легкостью подзаряжает аккумулятор даже при температуре -30.
Как узнать, когда аккумулятор полностью заряжен?
Если напряжение на клеммах во время зарядки не возрастает при одинаковом токе на протяжении нескольких часов, то аккумулятор полностью заряжен. Современные аккумуляторные батареи достигают величины тока в 16,2+- 0,1 В. Эта величина является справочной, так как зависит от емкости аккумулятора, тока заряда, плотности электролита. Для замера этого показатель следует воспользоваться вольтметром.
Влияние полного разряда на срок службы аккумулятора
100% разряд негативно влияет на срок службы батареи. Особенно это опасно для современных необслуживаемых аккумуляторов. Даже при разовой разрядке аккумулятор может быть выведен из строя.
Можно ли определить степень заряда аккумулятора по напряжению на выходах?
Степень заряда аккумулятора можно определить только приблизительно. Перед тем, как произвести замер напряжения на аккумуляторе, необходимо отключить его от зарядного устройства или семы авто.
Замер производить не ранее чем через 6 часов.
Сделать это можно разными способами:
- Измерить напряжение на выводах под нагрузкой. Для этого применяются нагрузочные вилки. Они представляют собой вольтметр, выводы которого подключены параллельно. Они имеют сопротивление 0,018-0,020 Ом (для 60А*ч). Для замера следует подключить вилки к выводам на аккумуляторе, показания будут видны через 5-7 сек.;
- Измерить напряжение на выходах при запуске двигателя. Если стартер исправен, то напряжение должно быть в приделах 9,5 В. Если оно ниже, следует произвести зарядку аккумулятора. Этим же методом определяется исправность стартера. Если в авто установлен заряженный аккумулятор, а напряжение ниже 9,5 В, то стартер вышел из строя.
Как заводить автомобиль от аккумулятора другого авто (прикурить)?
Зачастую, чтобы «прикурить», автомобилисты соединяют клеммы своих аккумуляторов крокодилами через провода. Затем, прибавляют газ и производят запуск другого авто, не глуша свою машину. Такой способ может привести к выходу электроники из строя.
Если вам необходимо «прикурить», придерживайтесь следующих правил:
- Заведите и прогрейте свой двигатель не менее 5 мин.
- Заглушите его
- В автомобиле с севшим аккумулятором отсоедините клему «-», присоедините провод для прикуривания к «+» выводу и к клемме с «-», которую вы сняли.
- Вторые концы проводов присоедините к аккумулятору донора
- Произведите запуск двигателя, оставьте на пару минут в рабочем положении
- Не глуша двигатель, отключите «прикуриватель»
Этого питания хватит для запуска всего электронного оборудования авто. Подключите «-» вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для быстрой подзарядки следует ехать на низких передачах. Обеспечивая при этом не менее 3000 об/мин для вала двигателя. После поездки произведите зарядку аккумулятора от зарядного устройства.
Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
Срок хранения аккумулятора напрямую зависит от емкости. 10мА*ч составляют внутренние токи утечки. Допустимая разрядка аккумулятора составляет 30%. Следовательно, для аккумулятора емкостью 50А*ч допустимая степень заряда 16А*ч(50/3,3). 50А*ч – 16А*ч = 34А*ч. Это значение емкости саморазряда. Далее 34А*ч/0,01А*ч = 3400 часов=141 день=5 мес.
Помимо этого, хранение разряженного аккумулятора запрещено. Это приводит к уменьшению плотности электролита, что превратит его в лед, который выведет из строя батарею. Если же аккумулятор не отсоединен от бортовой сети, то срок уменьшиться вдвое за счет токов утечки.
По материалам сайта: ydoma.info
www.proterem.ru
