Ремонт компьютерного блока питания. Ремонт блоков питания
Ремонт ATX блоков питания / Песочница / Хабр
На нем должно быть напряжение 5±0,1В, если больше (иногда может быть и 10В, но даже значение 5,5В может быть «смертельным») значит это и есть причина смерти материнской платы и если б Вы поставили новую материнку ёё ждала бы точно такая же участь. Разбираем блок питания и смотрим какие конденсаторы находятся в цепи «дежурного» питания, причина такого поведения в потере емкости одного из них. Заменяем их и блок питания можно дальше использовать.Видимые дефекты. Рассмотрим ситуации, когда при включение запасного блока питания, ПК нормально включился и загрузился. Тогда вариант один вышел из строя блок питания. Разобрав его посмотрите на наличие повреждённых элементов («вздутые» конденсаторы, трещины на транзисторах, диодах микросхемах и других элементах, следы выгорания)
«Вздутые» конденсаторы в блоке питания Замените их и проверяйте работу блока в большинстве вариантов это должно помочь. Входные диоды и транзисторы. Что делать, если нет видимых дефектов или их устранение не исправило ситуацию? Тогда нужно проводить замеры. Первым делом нужно проверить предохранитель. Разрыв предохранителя, за исключением «бросков» напряжения это только следствие, причину нам нужно найти. В таком случае нам нужно проверить входной диодный мост (диоды должны пропускать электрический ток только в одну сторону, если в каком то ток проходит в две стороны или не проходит значит его нужно заменить) и транзисторы (метод проверки транзисторов я тут описывать не буду в гугле его легко найти). Также нужно проверить конденсаторы (в плате очень сложно их проверить, так как они находятся в параллели с другими элементами, поэтому в большинстве случаев их нужно выпаивать, а потом мерять). «Вздутые» конденсаторы. Рассмотрим еще одну ситуацию. Компьютер у вас работает и от Вы решили его вскрыть, почистить от пыли. Вскрыли блок питания, а там «вздутые» конденсаторы. Большинство при этом скажут: «Работает, значит и дальше будет работать», однако это не так. Нестабильное питания может привести к отказу других компонентов, например, на одном ПК за несколько месяцев поменяли 3 винчестера, потом поменяли блок питания и больше проблем не было. Поэтому если видите «вздутые» конденсаторы срочно меняйте. Проверка блока питания после ремонта. После ремонта ставить сразу блок питания в ПК нежелательно, мало ли что Вы там могли напутать. Для проверки возьмите какую то нагрузку, я использую «битый» HDD, подключите ёё к блоку питания. Потом на большом разъеме подачи питания на материнскую плату скрепкой замкните провод который находиться между четырьмя чорными проводами с какой то из чёрных проводов.
После этого должен включиться вентилятор и появляться напряжения. Замеряйте их. На большинстве блоков питания написано какие напряжения на каком проводе, в основном это 5В, 12В, на материнскою плату подается еще 3,3В и -5В. В этой статье я описал наиболее частые поломки ATX блоков питание. Иногда выходят из строя микросхемы, котушки индуктивности, трансформатор и другие элементы иногда после нескольких часов ремонта приходиться менять весь блок питания.
habr.com
Ремонт импульсного блока питания ПК (на примере JNC SY-300ATX)
Теории не будет, так как это не тема статьи, но скажу от себя, что если начинаешь что-нибудь ремонтировать своими руками, то вся теория приходит с практикой. (То одно надо подчитать, то другого не знаешь). И так начнем. Был у меня мой любимый компик, пенёк 4. Решил я его включить, что бы почитать electronics-lab.ru, ну и решить, что же такого написать на первый конкурс, и все, что я услышал так это выстрел и дым с корпуса. =) Думаю только бы не motherboard сгорела, а то накладные финансовые траты будут. Присмотрелся и вычислил, что это БП. Так как денег на новый БП не было решил добыть опыта в ремонте. И так, лирическое отступление в сторону, переходим к практике.Вскрытие корпуса БП: Начинаем проверку, особо обращая внимание на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали.
1. немного стекла от предохранителя
Сгоревший предохранитель свидетельствует о неисправности диодов входного выпрямителя, либо ключевых транзисторов или схемы дежурного режима (у меня сгорело все :) наверное, от старости)
3. Сгорел (разорвало) транзистор C945 (дежурка)
4. Вздулись конденсаторы: 470Мф 10В, 1000Мф 16В (выходные фильтры и дежурка)
5. Нет фото, но скажу, что сгорел оптрон 817 (дежурка).
6. Сгорел диодный мост (диоды).Диоды должны быть рассчитаны на ток от 4 до 8 ампер. 2А диоды, встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на что то помощнее.
Ну, вроде и все. :)
Сам ремонт: Начал из замены сгоревшего. конденсаторы: — 470Мф 10В — 1000Мф 16В — транзистор c5027s на с3150 (из другого БП) — транзистор C945 на аналогичный (выпаял из платы сгоревшего UPS) — оптрон 817 на аналогичный — заменил предохранитель
Проверил дежурное питание на фиолетовом проводе +5VSB (все ок)
После этого запустил БП замкнув +5VSB на черный провод, все заработало кулер зажужжал и появился весь диапазон питания +5 на красном, +12 на желтом, +3,3 на оранжевом проводе.
Модернизация:
— заменил перемычки на дроссель
— сгоревшие диоды на мост KBl406
— допаял недостающих варисторов 472 2KV
— развел ребра радиатора
— смазал кулер силиконовой смазкой (теперь работает очень тихо )
Проверял резисторы, диоды и др. обвязку ничего больше не сгорело.
Впаял конденсатор сетевого фильтра (нет на фото).
Еще хочу заменить дискретные диоды на выпрямительные модули (для улучшения характеристик БП).
Еще хочу добавить, что я после этого немного увлекся ремонтом БП. И что интересного успел заметить, так это то, что я проживаю в сельской местности, а трансформаторы и другая электрическая начинка нашей электросети района еще из советских времен. Короче говоря, качество электричества плохое 170-270 Вольт и т.д. :). Мне попались около 8 блоков питания, в которых вздулись конденсаторы (признаки у кого как, перезагрузка ПК, вообще не включался, слетала постоянно через 1-2 дня windows ну и т.д.) перепаял и все заработало отлично.
Ниже фото отчет.
electronics-lab.ru
Инструкция по ремонту БП | ROM.by
Авторы:
mikkey, VOvan, Plohish.
редактировали NMD, Plohish.
Решили отремонтировать сломанный блок - не включайте его сразу в сеть!
Начало. Внешний осмотр.
Вскрываем крышку – внимательно делаем внешний осмотр на предмет взорванных:
1. Предохранителя. Иногда предохранители в термоусадочном кембрике. Выход – звонить прибором.
2. Диодов входного выпрямителя (МОСТА).
3. Почерневшие резисторы. Меряем прибором, если нельзя определить номинал визуально. Если нет сомнений по поводу номинала (не звонятся вообще или в ноль), заменяем другими с отклонением + - 5%.
4. Конденсаторов: а.) Вздутие – заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой. Приговор – проверка, а лучше сразу замена. б.) Коричневый пух или выделения – вздутие с выделением электролита. Приговор – урна и замена.
5. Ключевых и дежурного транзисторов: Тут посерьезнее. Если транзистор дежурного режима, проверять придется весь узел. Ключевые – меняем и проверяем вокруг обвеску.
6. Появления шоколадного цвета платы, под резисторами, возле ШИМа означает то, что греется резистор питания ШИМ - 22 Ома, от превышения дежурного напряжения и как правило умирает первым именно он. Иногда это означает, что ШИМ тоже мертв. Проверяем, меняем микросхему (читай ниже). Это следствие работы дежурки плюс качество самой ШИМ. После, обязательно проверить детали и работу дежурного режима.
7. Выходных диодных сборок. При сгорании диодной сборки внешние признаки есть не всегда. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем их прибором. Если ваш прибор меряет прямое падение на диоде, можно проверять не выпаивая. Падение должно быть от 0,020 до 0,150 (В). Ноль или около того(до 0,005) – выпаиваем и проверяем. Если то же падение – пробит, замена. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20кОм). Тогда в прямом направлении, диод сборки (исправный) будет иметь сопротивление порядка одного - двух килоом, а у обычных диодов порядка трех - шести. В обратном направлении - бесконечность.
Берём тестер и меряем выходное сопротивление по +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В) , +3.3В - около 15-ти Ом.
8. Внимательно (желательно с увеличительным стеклом) осматриваем печатную плату со стороны дорожек. Ищем непропаи, подозрительные потемнения, сопли, отслоения дорожек.
Проверяем ШИМ.
TL494 и ей подобные, КА7500. Про остальные ШИМ будет написано дополнительно. Подаём питание от внешнего источника (от 12В до 20В) на 12-ую ногу ШИМ через резистор 22ома. Не всегда ШИМ питается на прямую от дежурного режима. Может стоять транзистор, который при замыкании PS-ON на землю, подает питание на ШИМ. Проверяйте его. Устанавливаем перемычки: 4-я нога ШИМ(блокировка ШИМ) - на землю, 16-я нога ШИМ (токовая защита) – на землю (если не используется - сидит на земле). Наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах ШИМ или ШИМ греется – меняем. Если нет импульсов на ключевых - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно два С945, два 1N4148 и емкости 1-10 мкф на 50В. Если картинка красивая и на 14-ой ноге +5В (в разумных пределах) – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым. Желательно, вместо всяких АНАЛОГОВ ставить TL494 от Texas Instruments, особенно если это KA7500 (сколько добра от них погорело...).
Проверяем дежурный режим.
Смотрим, что с транзистором и окружающими деталями. Проверяем транзистор. Звоним все диоды. Если надо меняем. Проверяем прибором стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора(выпаиваем), в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, а на полевых, как правило 18В. Если всё в норме, обращаем внимание на резистор 4,7 Ом - питание трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает, что и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) - смещение на запуск. Высокоомники часто уходят в обрыв, поэтому дежурный режим не пашет и, как следствие, блок не стартует. Меряем сопротивление первичных обмоток дежурного трансформатора - от нуля до трех-семи Ом (ни разу нуля не встречал, только разрыв!). Если сетевая обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) - меняем транс или перематываем. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки, трансформатор, оказывается нерабочим - замена. В данном случае такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов узла дежурного режима. Проверяется подставлением точно такого транса. Один выход с дежурного транса – на питание ШИМ. Проверяем диод и конденсатор (около 100 мкф на 50В). Второй выход и есть +5В дежурного режима. Меняем электролит в дежурном режиме на НОВЫЙ !!! Припаиваем параллельно ему неэлектролитический конденсатор ~150нф-680нф (важная доработка для предотвращения быстрого высыхания электролита в дежурке). Отпаиваем резистор ведущий на питание ШИМ.
ВАЖНО! Перед включением в сеть.
Далее, для уверенности, берём лампочку от 40 до 100 Ватт впаиваем вместо предохранителя. Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся. Далее, на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку - лампочку на 6.3 Вольта (0.3 Ампера), и включаем в сеть. Если дежурка в порядке (+5В) и на питание ШИМ напряжение не более 27 Вольт, запаиваем обратно резистор, для замера напряжения подключаем прибор на выход сигнала PG (серый) и снова включаем блок в сеть. Замыкаем PS-ON (зеленый) на землю, и вешаем вольтметр на PG (серый). Есть напряжение от +3.5 до +5 Вольт – хорошо. Начинаем проверять блок под нагрузкой.
Проверка под нагрузкой.
Измеряем напряжение дежурного источника, вначале на лампочку, а потом на ток до 2-х ампер. Если напряжение дежурки не просаживается, включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке, кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при, практически, полной нагрузке. Смотрим пульсации.
Эпилог, рекомендации.
После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10~15 мерять разделение напряжений на "половинных" конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой) - часто один "высыхает" или резисторы (параллельные им, роль которых разряжать и выравнивать) "увеличиваются" - вот и глючим... Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5-7%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет высыхания (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200 мкф или лучше на 3300 мкф от проверенных производителей. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные(типа STPS4045). Если по каналу +12В вы заметили два спаянных диода, то ЖЕЛАТЕЛЬНО поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт - не страшно, но ставить необходимо минимум 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкф х 50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкф х 50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора это делается резисторными делителями, которые установлены от 1-й ноги ШИМа к выходам +5В, +12В и +3.3В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).
--Plohish 23:36, 3 июля 2007 (MSD)
www.rom.by
Ремонт блока питания компьютера 2
Практика
Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Шаг 1
Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.
Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Шаг 2
Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.
Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC
Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Шаг 4
Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.
Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.
Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.
Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Шаг 5
Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.
При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?
Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.
Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.
Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.
Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Шаг 6
Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.
Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Шаг 7
Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.
Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
Шаг 8
После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.
Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.
Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.
Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в - 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.
При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.
Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.
Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.
У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения - +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.
Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.
Читателю
Описать все возможные варианты неисправностей блока питания, даже в очень большой статье невозможно. Приведенная выше пошаговая инструкция дает положительный результат в 80% случаев, 20% оставляем на долю смекалки и упорства самого ремонтника. Эти качества и делают из обычного сервисного инженера Мастера с большой буквы.
Несколько схем блоков питания можно скачать здесь.
Если найдете в материале упущенные неисправности, пишите в комментариях – обсудим, дополним.
www.nimafirst.com.ua
Ремонт блока питания компьютера. | Компьютерная помощь
Сразу хочу оговориться, что ремонт обычного, недорого блока питания имеет смысл, если он не требует значительных трудовых и материальных затрат. То есть я лично ремонтирую только блоки питания, неисправность которых легко обнаруживается и устраняется. Блоки питания с более сложными неисправностями я либо пускаю на запчасти, либо откладываю на потом, то есть на случай если уж совсем нет другой работы. Если блок питания не подлежит ремонту, то его нужно заменить на новый или рабочий б.у. подходящий по своим характеристикам. О выборе блоков питания можно почитать здесь. О признаках неисправности именно блока питания в вашем компьютере можно прочитать тут.
При ремонте блока питания компьютера нужно соблюдать меры безопасности, так как здесь присутствует высокое напряжение и существует опасность поражения электрическим током, взрыва и воспламенения компонентов. Для обеспечения безопасности нужно:
1. Подключать ремонтируемый блок питания через дополнительный предохранитель на ток не более 2А, плавкий или автоматический.
2. Кроме предохранителя первое включение после ремонтных операций производить через последовательно включенную лампу накаливания. Если лампа горит полным накалом, то это говорит о коротком замыкании в цепи.
3. После каждого включения блока питания в сеть необходимо разряжать входные высоковольтные электролитические конденсаторы. Во избежание искрения нужно разряжать конденсаторы на лампу накаливания 220 вольт. Вспышка лампы является индикатором разряда конденсаторов.
4. Не забывать и строго следить за тем, чтобы блок питания был отключен от сети при проведении ремонтных работ (кроме проведения измерений напряжений, токов, снятия осцилограмм).
5. Рядом не должно быть заземленных предметов, например водопроводных труб, батарей отопления и т.п., либо подключаться к сети нужно через разделительный трансформатор.
6. С высоковольтной частью блока питания нужно работать особенно осторожно и стараться не допускать ошибок.
Теперь непосредственно о ремонте и неисправностях.
Чаще всего встречаются следующие неисправности, которые достаточно легко обнаруживаются и устраняются:
1. Отсутствие напряжения «дежурки» +5в. Это напряжение выходит на фиолетовый провод главного разъема блока питания. Обычно первое, что я делаю еще до вскрытия, это проверяю блок питания на наличие этого напряжения, правда, при этом нужно быть уверенным, что исправна высоковольтная часть. Обычно если высоковольтная часть исправна, то при подключении сетевого разъёма наблюдается искрение и щелчки.
2. Выходят из строя электролитические конденсаторы фильтров напряжений. Часто неисправные конденсаторы видно по вспухшей задней части, хотя не всегда. Проверяются конденсаторы омметром. Методика проверки описана здесь. В некоторых случаях можно определить неисправность конденсатора даже без отпайки, хотя для надежности диагностики лучше его снять. Заменяются конденсаторы такой же или несколько большей емкости и с напряжением не менее чем у прежних.
3. Вылетают ключевые транзисторы в высоковольтной части, обычно из-за бросков напряжения в электросети. При этом обычно сгорает внутренний предохранитель. Определяется омметром. Замена на такие же или аналоги по току, напряжению и скорости переключения.
4. Пробивается входной высоковольтный выпрямитель. Выпрямитель бывают как в виде мостиков в одном корпусе, так и из отдельных диодов. Заменять можно на любые диоды, которые подходят по току и напряжению. Я ставил даже советские диоды и все работало. Определяется при помощи омметра.
5. Пробиваются выходные выпрямители 5, 12в. Обычно это сборки из двух диодов с тремя выводами на радиаторах, но бывают и дискретные диоды. Поскольку частота высокая, то обычные диоды не подходят. Нужно ставить диоды Шоттки, анологичные по току и напряжению. Определяется омметром.
6. В некоторых случаях при внимательном рассмотрении платы, дефекты обнаруживаются визуально. Это почерневшие сгоревшие детали, непропаи, перемычки, взорвавшиеся микросхемы, диоды и транзисторы. Последнее не всегда удаётся устранить просто заменой, так как они снова сгорают. В таком случае нужно анализировать и находить причины превышения тока или напряжения. Часто это бывает неисправность трансформатора или неисправность других элементов обвязки приводящих к нарушению режима работы элементов схемы.
«Дежурка» это отдельная песня. Очень часто замена вылетевших транзисторов не дает долговременного положительного результата и они сгорают в новь. Как правило, горят парой. Виновником обычно является трансформатор, который очень трудно купить и проверяется он заменой на заведомо исправный. В некоторых случаях причиной отсутствия напряжения «дежурки» является изменение рабочей частоты, которое нередко сопровождается характерным свистом. Такое лечится заменой времязадающих элементов, в частности конденсатора. Встречается выход из строя высокоомного резистора подающего напряжение с высоковольтного моста на «дежурку».
Более сложные случаи неисправностей блоков питания я в этой статье описывать не стану, поскольку остаюсь при мнении, что в этих случаях ремонт экономически не оправдан.
Поделитесь этим с вашими друзьями:
Подключайтесь:
com-p.ru
Ремонт компьютерного блока питания
Следует сразу заметить, что ремонт компьютерного блока питания из низшей ценовой категории целесообразен, только если неисправность его легко определяется, а замена неисправного элемента не потребует больших материальных и трудовых затрат.
Ремонт компьютерного блока питания своими руками
До того как приступить к самостоятельному ремонту блока питания, необходимо определиться с неисправностью. Почитайте статью: "Определение неисправности блока питания компьютера". Во всех остальных случаях практичней будет заменить его на бывший в употреблении или новый БП с аналогичными характеристиками. Как правильно выбрать компьютерный блок питания: "Выбор блока питания для компьютера".
Так же, как и при работе со всеми электроприборами, при ремонте компьютерного блока питания необходимо неукоснительное соблюдение мер безопасности – внутри блока присутствует высокое напряжение, а изрядное запыление способствует воспламенению отдельных компонентов.
Основные меры безопасности при ремонте компьютерного блока питания
1. Подключение к сети ремонтируемого блока необходимо осуществлять через плавкий предохранитель не более 2А.
2. Первое включение после ремонтных работ необходимо проводить через лампу накаливания. О коротком замыкании внутри прибора скажет полный накал лампы. Значит, что-то сделано не так.
3. В процессе ремонта компьютерного блока питания, после каждого включения и отключения необходимо производить разряд всех электролитических конденсаторов. Лучше всего это делать с использованием электролампы на 220В – ее вспышка однозначно укажет, что разряд произведен.
4. Все ремонтные операции (кроме измерений и снятия осциллограмм) производить при полностью отсоединенном от сети блоке питания (видимый разрыв).
5. Рядом с рабочим местом не должно находиться заземленных предметов (радиаторы отопления, трубы и т.д.)
6. Особую осторожность следует проявлять при работе с высоковольтной частью источника питания.
Теперь непосредственно о том, как производится ремонт компьютерного блока питания и основных неисправностях. Чаще всего встречаются отказы, которые и обнаруживаются и устраняются достаточно легко:
1. Отсутствует «дежурное» напряжение (5В). Это напряжение подается на фиолетовый провод основного разъема компьютерного блока питания, и проверить его наличие можно еще до вскрытия самого блока. Но есть одна деталь – нужно быть уверенным, что высоковольтная часть источника питания исправна – это проверяется подключением сетевого разъема (наблюдаются щелчки и искрение).
2. Очень часто встречаются неисправные электролитические конденсаторы. Иногда это можно определить визуально (вздутие в задней части), но не всегда. Тогда конденсатор необходимо отпаять (хотя бы одну ножку) и проверить с помощью омметра. Собственно, вздутые емкости можно не проверять, а менять сразу на свежие: если конденсатор уже начал подсыхать, то жить ему всяко осталось недолго. Принцип замены неисправного конденсатора прост: такой же или чуть больший номинал и рабочее напряжение. Особое внимание при пайке обращается на полярность соединения.
3. Из-за бросков напряжения в питающей электросети часто выходят из строя ключевые транзисторы, которые находятся в высоковольтной части устройства. Проверка их исправности производится обычным омметром, а замена неисправных осуществляется на такие же или аналогичные по основным параметрам: напряжению, току и частоте переключения.
4. По той же причине пробивается (выходит из строя) входной выпрямитель напряжения. Это мостик из диодов, который может быть как в отдельном корпусе, так и из отдельно расположенных диодов. Для замены подойдут любые диоды, подходящие по своим характеристикам.
5. Следующая неисправность компьютерного блока питания – это пробой выходных выпрямителей (12 и 5В). Конструктивно они выполнены как сборки из двух диодов на радиаторах с тремя выводами, но бывает и раздельная установка. Здесь с заменой сложнее. Так как рабочая частота очень высокая (до 55 КГц), то обычные диоды не подходят. Рекомендуется устанавливать диоды Шоттки. Требования по напряжению и току аналогичные.
6. Осуществляя ремонт компьютерного блока питания, внимательно посмотрев на плату некоторые дефекты можно заметить невооруженным взглядом. Непропаи, подгоревшие детали, взорвавшиеся элементы, лишние перемычки. Плохо одно, такие неисправности не так просто устранить – после установки новой детали она снова сгорает. Необходим тщательный анализ и поиск причин возникновения неисправности, а они могут быть весьма разнообразны.
Отдельно стоит остановиться на «дежурном» питании. Как правило, ремонт компьютерного блока питания методом простой замены сгоревших транзисторов положительного результата не дает – они снова сгорают и сгорают парой. Чаще всего виновником является трансформатор. Деталь достаточно дефицитная, которую непросто найти и купить.
В отдельных случаях причиной отсутствия «дежурного» напряжения может быть значительное изменение рабочей частоты (в этом случае слышен характерный свист). Способ устранения один – замена элементов во времязадающих цепях (конденсаторов). Реже, но встречается, выход из строя резистора, через который подается «дежурное» напряжение с высоковольтного моста.
znay-i-umey.ru
РЕМОНТ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКА
Покупая ноутбук или нетбук, точнее расчитывая бюджет на это прибретение, мы не учитываем дальнейших сопутствующих расходов. Сам лэптоп стоит допустим 500$, но ещё сумка 20$, мышь 10$. Аккумулятор при замене (а его гарантийный ресурс всего пару лет) потянет на 100$, и столько же будут стоить блок питания, в случае его сгорания.
Именно о нём и пойдёт тут разговор. У одного не очень состоятельного знакомого, недавно перестал работать блок питания для ноутбука acer. За новый придётся отдать почти сотню долларов, поэтому вполне логичным будет попробовать починить его своими руками. Сам БП представляет собой традиционную чёрную пластиковую коробочку с электронным импульсным преобразователем внутри, обеспечивающим напряжение 19В при токе 3А. Это стандарт для большинства ноутбуков и единственное отличие между ними - штеккер питания:). Сразу привожу здесь несколько схем блоков питания - кликните для увеличения.
При включении блока питания в сеть ничего не происходит - светодиод не светится и на выходе вольтметр показывает ноль. Проверка омметром сетевого шнура ничего не дала. Разбираем корпус. Хотя проще сказать, чем сделать: винтов или шурупов тут не предусмотрено, поэтому будем ломать! Для этого потребуется на соединительный шов поставить нож и стукнуть по нему слегка молотком. Смотрите не перестарайтесь, а то разрубите плату!
После того, как корпус слегка разойдётся, вставляем в образовавшуюся щель плоскую отвертку и с усилием проводим по контуру соединения половинок корпуса, аккуратно разламывая его по шву.
Разобрав корпус проверяем плату и детали на предмет чего-нибудь чёрного и обугленного.
Прозвонка входных цепей сетевого напряжения 220В сазу же выявила неисправность - это самовосстанавливающийся предохранитель, который почему-то не захотел восстановиться при перегрузке:)
Заменяем его на аналогичный, либо на простой плавкий с током 3 ампера и проверяем работу БП. Зелёный светодиод засветился, свидетельствуя о наличии напряжения 19В, но на разъёме по прежнему ничего нет. Точнее иногда что-то проскакивает, как при перегибе провода.
Придётся ремонтировать и шнур подключения блока питания к ноутбуку. Чаще всего обрыв происходит в месте ввода его в корпус или на разъёме питания.
Обрезаем сначала у корпуса - не повезло. Теперь возле штекера, что вставляется в ноутбук - снова нет контакта!
Тяжёлый случай - обрыв где-то посередине. Самый простой вариант, разрезать шнур пополам и оставить рабочую половинку, а нерабочую выкинуть. Так и сделал.
Припаиваем назад соединители и проводим испытания. Всё заработало - ремонт закончен.
Осталось только склеить половинки корпуса клеем "момент" и отдать блок питания заказчику. Весь ремонт БП занял не больше часа.
el-shema.ru
