Сварка инвертором для начинающих – видео уроки. Самоучитель сварщика
Учебник частного сварщика
Вопрос: существует ли бумажный вариант учебника?
Ответ: в свободной продаже нет. Бумажный вариант "Учебника частного сварщика" могу выслать почтой по вашему запросу.Вопрос: скажите пожалуйста, какие требования предъявляются к квалификации частного сварщика? И нужно ли для этого где-то учиться?
Ответ: где-то учится не обязательно. Можно научиться самостоятельно. Уровень сложности большинства заказов населения примерно соответствует 2 - 3 разряду электрогазосварщика. Требования, предъявляемые к частному сварщику, относятся не столько к категории квалификации, сколько к категории универсализма. Сегодня приходится варить алюминиевый блок цилиндров, завтра - ворота, послезавтра - чугунную станину, послепослезавтра - кузов автомобиля, на следующей неделе - емкость из тонкой нержавейки, водопровод и отопление. Чтобы быстро, и, главное, качественно выполнять такие разные заказы, необходимо иметь целый набор сварочных установок:
-для сварки ворот требуется аппарат с минимальным потреблением тока из сети, ибо неизвестно, какой уровень ветхости электропроводки в доме или гараже хозяина ворот;
- для сварки чугунной станины лучше всего подходит электродуговая установка постоянного тока;
- для качественной сварки кузова автомобиля требуется комплект из полуавтомата, газовой сварки, сварочных клещей точечной сварки, плазменного резака. Если приплюсовать сюда сварку разбитых пластмассовых бамперов, то потребуется еще и установка для сварки пластмасс нагретыми газами;
- емкость из тонкой нержавейки можно сварить и полуавтоматом, но если нержавейка слишком уж тонкая, то здесь никак не обойтись без аргонодуговой установки постоянного тока;
- отопление и водопровод лучше всего варить газовой сваркой. В данном случае она технологически удобнее электродуговой сварки, да и на мигание света со стороны соседей не будет нареканий. Для сварки пластмассовых труб, естественно, потребуется установка для контактного или газового нагрева таких труб.
Купив или построив вышеперечисленный комплект сварочной аппаратуры и самостоятельно научившись на нем работать, вы вполне можете считать себя частным сварщиком.
Вопрос: мой друг на Ютубе разместил видеоролик. Так его там так критикуют за внешний вид шва! Как вы считаете, для частных сварщиков красивый внешний вид швов так уж необходим?
Ответ: критикуют так называемые "заводские сварщики". Но у них свои критерии, а у нас свои. Представим такую ситуацию: частный сварщик решил серийно изготавливать емкости для душа. Варит с утра до вечера. Варит день, другой, третий... Через некоторое время внешний вид его швов становится ничуть не хуже, чем у заводских сварщиков. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, куда он потом будет девать емкости с их красивыми швами?Начинающему частному сварщику необходимо настраиваться не на умение варить красивые швы, а на умение работать в условиях штучного производства и ремонтной сварки, заказы по которым и будут составлять большинство его портфеля. По трудоемкости штучное производство и ремонтная сварка в большей части состоят не из сварочных, а из слесарных работ. Поэтому успешный частный сварщик должен быть, прежде всего, квалифицированным слесарем, а уж потом сварщиком.
Ну а если все-таки вы или ваш заказчик недоволен внешним видом швов, так послесварочную обработку никто не отменял. Несколько проходов шлифовального диска болгарки - и дефект устранен. Не вижу в этом особой проблемы.
Вопрос: сколько зарабатывают частные сварщики? Стоит ли начинать это дело?
Ответ: точно ответить о размере доходов не могу. Начинал зарабатывать еще советскими рублями, исчисляемыми в единицах, десятках и сотнях рублей, затем из-за инфляции счет пошел на миллионы, сейчас это тысячи. Будет более правильно, если укажу на доход в сравнении. Свой первый доход я получил, когда коллега попросила сварить ей отопление. Аппаратуры, кроме редуктора, горелки и шлангов, у меня тогда еще не было никакой, в магазинах - хоть шаром покати. Поэтому кислородный баллон одолжил на время на работе, а ацетиленовый генератор приобрел с рук по объявлению. Отдал за генератор свою месячную зарплату преподавателя техникума. Жена, естественно, устроила скандал, так как лишних денег тогда у нас не водилось. Правда, после того, как через 4 дня я ей вернул двойную месячную зарплату преподавателя, по поводу приобретения новых сварочных аппаратов она больше никогда не возражала.
С тех пор так и повелось. В теплый сезон (в отпуске) на сварке отопления за 2 дня зарабатывал месячную зарплату преподавателя. Такое соотношение сохранялось на протяжении многих лет. По другим видам сварки бывало по-разному. Где-то больше, где-то меньше. Конечно, дни эти совсем не 8-часовые. Минимум 12 часов, а зачастую и больше. Так что вам решать, стоит ли связываться с таким частным бизнесом. Но если уж решили, то не гонитесь сразу за большими деньгами. Читайте литературу, повышайте мастерство, а деньги, вслед за вашим мастерством, сами подтянутся.
Вопрос: у вас в учебнике описано столько разной аппаратуры! Это что, действительно необходимо?
Ответ: иметь такое количество аппаратуры заставила сама жизнь. Первое время заказов по сварке отопления было столько, что записывались в очередь. Это неудивительно: шла газификация города, и все владельцы частных квартир переделывали свое печное отопление на водяное. Когда переделали, заказы стали иссякать, но появились другие: по сварке ворот. Не знаю, с чем это связано, возможно, листовой металл стал доступнее.
Купил у соседа-электрика самодельный сварочный трансформатор. Варил им ворота, заборы, калитки, металлические гаражи. Но вечного ничего не бывает, и этих заказов стало мало. Тогда самостоятельно изготовил диодный мост, механизм подачи проволоки, защитных газов, купил углекислотный баллон и превратил трансформатор в полуавтомат. К этому времени, купленные когда-то населением Москвичи и Жигули, стали массово гнить, и для полуавтомата появился достаточный фронт работ.
Заказы на ремонт ржавых кузовов больше всего случались в летний сезон. А что же зимой, сидеть без работы? Здесь выручило более близкое знакомство с проблемами автомобилистов. Зимой у них другая проблема: разморозка блока цилиндров. Особенно это касалось грузовиков и сельхозтехники. Чтобы выполнять заказы по ремонту чугунных блоков цилиндров, добавил к трансформатору и диодному мосту конденсаторы и дроссель, превратив его в электродуговую установку постоянного тока.
Позже к электродуговой установке постоянного тока добавил аргоновый баллон, механизм питания аргоном и аргоновую горелку. Получившаяся аргонодуговая установка постоянного тока позволила выполнять заказы по сварке тонкой нержавейки.
Узнав, что в таком-то гараже варят блоки цилиндров, стали привозить все блоки подряд, в том числе и алюминиевые. Для сварки алюминиевых блоков цилиндров пришлось разработать и изготовить аргонодуговую установку переменного тока. Для ее постройки использовал те же самые детали, что применялись в полуавтомате и аргонодуговой установке постоянного тока. Добавил только самодельный осциллятор. Переход с одной сварочной установки на другую стал осуществляться простым переключением проводов и питающих баллонов.
Возможно, начни я свою карьеру сейчас, и не стал бы все эти аппараты делать, просто взял бы кредит и купил в магазине. Но здесь есть одна опасность: будет ли для купленной аппаратуры достаточный фронт работ, чтобы вернуть кредит и что-то заработать. Этого не знает никто. Рынок заказов по сварке, как ветреная переменчивая дама, сегодня требует одно, завтра другое. Безопасней и намного дешевле эти аппараты изготовить.
Вопрос: а какие проблемы сейчас? Небось перешли на сварку пластмассовых труб?
Ответ: довелось поработать и с пластмассовыми трубами. Но это было последнее, что я делал. Уже 10 лет, кроме основной работы, преподаю на вечерних курсах сварщиков. Времени работать в своем сварочном цехе больше нет. Кстати, "Учебник частного сварщика" появился благодаря этим курсам. Одно время в центре занятости, от которого обучаются безработные граждане на наших курсах, появилась идея ориентации безработных на самозанятость. А для этого нужно было что-то, типа этого учебника. Вот так он и появился. Сейчас преподается как спецкурс.Вопрос: Здравствуйте, Николай Николаевич. Мне нужна ваша помощь советом, если вы откликнетесь буду очень вам благодарен...я студент, учусь на сварщика, моя мечта сделать бизнес в гараже, а именно производство металло-сварных конструкций. Мой вопрос в том что я не знаю с чего мне начать и как продавать? ...помогите пожалуйста:) Ответ: Прежде всего необходима реклама. Везде, где вам доступно, рассылайте, развешивайте. публикуйте объявления об услугах по производству сварных работ. Вам будут звонить, спрашивать цены, условия и т. д. Необязательно сразу последуют заказы. Но из этих звонков вы узнаете очень полезную для вас информацию: какие виды сварочных работ востребованы в вашем регионе. Под эти виды приобретите необходимое оборудование и оснастку. Первые заказы выполняйте по ценам ниже рыночных (рыночные цены можно узнать у таких же сварщиков, публикующих объявления). И только когда заработает "сарафанное радио", то есть вы уже не будете нуждаться в массовой рекламе, можно выходить на рыночный уровень цен.
Вопрос: Здравствуйте! Очень нужна помощь! Я жестянщик и пользуюсь самодельными ножницами с впаянными в щечки ножниц пластинами из стали р6м5 (самокал). Изготовитель уже недееспособен. Вот сам ищу варианты изготовления. Кузнецов нормальных нет поблизости! Прошу если знаете, подскажите, как правильно впаять латынью эту сталь чтобы не нарушить закал!
Ответ: Самый простой и надежный способ соединения самокала р6м5 (как и многих других твердосплавных насадок) – пайка латунью с использованием пропано-кислородной или ацетилено-кислородной горелки. Для этого требуется горелка, латунная проволока, бура.
Перед началом пайки механически зачищаем подложку. Затем немного греем и посыпаем бурой. Бура должна расплавиться и покрыть место будущей спайки тонкой пленкой.
После чего подложка нагревается докрасна, и на нее подается латунная проволока. Проволока должна плавиться от соприкосновения с подложкой (но не с пламенем горелки). Те места, куда латунь не затекает, прогреваем дополнительно. Если и после нагрева какая-то часть подложки не покрылась латунью, подвергаем это место дополнительной механической очистке.
Аналогичные операции проводятся с самокалом.
Затем пластина самокала укладывается на подложку так, чтобы соединились друг с другом покрытые латунью плоскости. Дальше равномерно прогревается вместе с подложкой до тех пор, пока не сядет на место, выдавливая латунь. Если пластина плотно не села, ее нужно дополнительно прижать.
Вся конструкция охлаждается на воздухе.
Вопрос: Здравствуйте, меня зовут Александр я из Луганской обл. Очень мне понравилась конструкция экономичного ацетиленового генератора. Сам я по профессии электромеханик подземный, а увлечения сварка, в большей степени почему-то газовая. Начинал ученья в домашних условиях на пропане, когда увидел вашу конструкцию, очень заинтересовала. Баллон позволить не могу сейчас, потому как у нас тут война, финансовое положение не очень. Ну тем не менее такую конструкцию я собрал, по вашей методике. И накопилось вопросов по теме. С трудом нашёл затвор именно с генератора, клапана предохранительного так и не нашёл пришлось поставить краник и манометр, чтобы контролировать давление. Теперь что касаемо вопросов.1. Травит затвор, в работе не был, достался новый. От времени наверно ссохлась мембрана. Переборка не помогает, затяжка и перетяжка тоже. Что подскажите, как исправить проблему? Мембрану достать негде.2.Есть две горелки Г3 и малютка. Постоянно хлопают, менял мощность пламени мощней и слабей, хлопают так же. Шов получается норм, металл предварительно даже очищаю болгаркой, ну эти хлопки конечно немного напрягают, не могу понять почему и как от них избавиться? Может воздух как то попадать с подсосом , и от этого хлопать?3.Какое давление порекомендуете набирать? По испытаниям у меня доходило до 1,1 кг.
Ответ: Александр, отвечаю по порядку поступивших вопросов.
1. После разборки-сборки затвора травление чаще всего бывает в месте соприкосновения крышки с корпусом, там, где мембрана. Для устранения протека газов необходимо отпустить все четыре гайки на болтах, крепящих крышку и затем затягивать их синхронно. Синхронность затяжки контролируется по расстоянию между концами втулок в крышке, в которые вставлены болты, и корпусом затвора. После окончания затяжек гаек расстояние между концами всех четырех втулок и корпусом затвора должно быть строго одинаково.
Если причина травления в потрескавшейся мембране, то надо перед сборкой смазать места сочленений силиконовым герметиком.
2. Для устранения хлопанья горелок можно испробовать насколько способов:
- проверить номер мундштука, инжектора и смесительной камеры. Везде должна быть выбита одна и та же цифра;
- проверить подсос, создаваемый инжектором. Палец должен с силой присасываться к резьбе на ацетиленовой трубке;
- проверить чистоту каналов мундштука, смесительной камеры и инжектора. Чаще всего неустойчивое горение пламени наблюдается из-за задиров в канале мундштука, образующихся при неправильной его очистке;- проверить давление ацетилена, поступающего в горелку. Засоренный или неправильно собранный затвор может значительно ослаблять это давление. К горелке желательно подавать давление не менее 0,5 кгс/см²;
- проверить и подтянуть все соединения в шлангах и горелке;
- перед началом работы продуть ацетиленом и кислородом шланги, дождаться пока весь воздух в газгольдере (большом баллоне) не заменится ацетиленом.
Причина хлопков может заключаться и в конструкции самих горелок. Однажды для нашего учебного сварочного цеха закупили партию новых горелок. Стреляли все, как одна! Все попытки устранить дефект закончились ничем. Решили, что либо корпуса изготовлены не из того металла, либо калиброванные отверстия оказались совсем не калиброванными. Это было в конце 90-х, некондиция шла валом.
3. В первый период эксплуатации экономичного ацетиленового генератора давление в нем не поднималось выше 1,5 кгс/см², избыточное сбрасывалось предохранительным клапаном. Но быстро надоело добавлять карбид маленькими порциями. Решил увеличить объем ацетилена в газгольдере путем увеличения давления. Генератор системы «карбид под водой» это допускает. В предохранительный клапан поставил более жесткую пружину, в итоге максимальное давление стало достигать 3 кгс/см². Единственное ограничение для такого генератора – карбид ни в коем случае не должен показываться над водой. То есть необходимо регулярно удалять карбидный ил и заливать новую порцию воды. Ну и желательно не доводить температуру воды до кипения.
Ответ: 1) отопление желательно выполнять двумя параллельными трубами, без обратки (Рис. 2.49 Учебника частного сварщика). Трубы необходимо располагать поближе друг к другу, но так, чтобы не мешать удобству сварки. Рекомендую взять расстояние, равное высоте профильной трубы.
2) профильные трубы необходимо размещать по всей длине наружных стен дома. На отдельные секции профильные трубы разрезаются только в случае выполнения отопления по схеме, изображенной на Рис. 2.50 Учебника частного сварщика. Уклон профильной трубы обязателен, проверяется обычным строительным уровнем.
3) отопление заполняется обычной водой. К температуре нагрева воды особых требований нет, однако рекомендую: после окончания монтажа отопления довести температуру до появления шума в котле и подержать так сутки-двое. Так ускоряется деаэрация (удаление воздуха) из воды. Дальше можно поддерживать температуру воды, исходя из комфортности воздуха в доме.
4) наиболее надежной считается система отопления без циркуляционного насоса. Котел в такой системе желательно располагать в специальной пристройке или подвале ниже уровня труб отопления. Подводка к профильным трубам выполняется стальной круглой трубой. Диаметр трубы равен диаметру резьб в котле. При наличии циркуляционного насоса подводку к профильным трубам можно выполнить металлопластиковой или пластиковой термостойкой трубой. Диаметр трубы в этом случае определяется резьбами на циркуляционном насосе. Вопрос: Выбрал систему как на рис. 2.50. Есть несколько вопросов: 1) каков должен быть горизонтальный наклон трубы 3 и труб 5 ?2) нужно ли избегать стыков труб под прямым углом для обеспечения хорошей циркуляции воды?3) предполагаю поставить высокие окна, до пола остается 40-50 см. На какой высоте от пола оптимально расположить трубы и отражающий экран контуров 5 для получения наилучшей конвекции по стенам и полу? Ответ: 1) В системе с естественной циркуляцией теплоносителя уклон всех горизонтальных труб должен быть не менее 0,5 сантиметра на 1 метр длины трубы. Проще всего уклон контролировать строительным уровнем. Самая высшая точка труб должна находиться под расширительным баком. 2) Если отопление выполняется круглыми трубами, то при сварке труб под прямым углом можно использовать специальные отводы. Для профильных труб таких отводов пока нет. 3) Отопительные трубы желательно располагать как можно ниже. В этом случае получается более равномерный прогрев всего объема комнаты. Наружный кожух можно сразу не ставить, испытать отопление без него. Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев двух открытых круглых труб 57 диаметра (или их аналога из профиля), расположенных по всему периметру дома, достаточно. Вопрос: Приветствую! Пытаюсь научиться варить на пропане, руководствуясь вашими видеоматериалами и источниками времен СССР (книга Гаврилова "Сварка и резка металлов с применением газов заменителей ацетилена"). Варю заводской "рассверленой" горелкой с мундштуком под пропан, при проварке готового шва после доворота получаю тонну пузырей, и после очень пористый шлак. Может быть подсунули не ту присадку? И еще вопрос, по книге максимальная температура на пропане достигается на расстоянии ~2.5*длинна ядра от горелки, у вас же на видео вы чуть ли не концом ядра варите, какое оптимальное расстояние? Ответ: Из-за наличия избыточного кислорода пропано-кислородное пламя является окислительным, оно не может защищать место сварки таким же образом, как это происходит при сварке ацетилено-кислородным пламенем. Поэтому единственная защита при сварке пропаном – наличие в присадочной проволоке раскисляющих элементов марганца и кремния. Такая проволока называется Св-08 Г2С, Св-08 ГС. Лучший вариант, если не конце обозначения присадочной проволоки стоят буквы и цифры Г2С. Чтобы избежать пористости шва и околошовной зоны, проволока все время должна находится в месте сварки. Необходимо стараться создавать шов в основном за счет плавления проволоки, но не основного металла. Основной металл расплавляется на минимальную глубину и только лишь для того, чтобы с ним мог сцепиться металл присадки. В начале сварки оптимальное расстояние от конца ядра до поверхности металла должно быть именно то, что вы указали. Но, по мере нагрева наконечника, оно может быть уменьшено. Чем более эффективно работает подогрев наконечника, тем меньше может быть расстояние. Хорошо разогретый наконечник дополнительно к шипению издает своеобразный «поющий» звук, по которому и судят о его разогреве. Вопрос: Большое спасибо за ваш ответ!Относительно присадки у меня просто были сомнения - вдруг дали банально не с той пачки (брал несколько прутков для начала. Да и присадку с двоечкой найти современную сложно, упомянутые вами метровые прутки вроде как соответствуют стандарту "ГС", хотя по составу кремния там 1.7-1.85 если не ошибаюсь(стандарт E70S-6).Но у меня в целом в начале было много несоответствий, о которых задумался потом. В частности, я пытался варить металл неравной толщины, впритирку со старым швом(деталь разрезалась под переварку дугой либо пайку латунью.Металл 2мм под руку не попался, у меня около 1.5, в начале путал пузырение при нагреве с ванной, и присадочную проволку приходилось держать под определенным углом для компенсации скорости прогрева.Брал очки как у вас, но оказались темными - то ли сказывался яркий уличный свет, то ли новые линзы в очках оказались с кучей защиты - взял с меньшим затемнением, не слишком удобные, но дающие увидеть все происходящее, тогда и с ванной стало понятнее.Особым пунктом были пляски с горелкой с форкамерой производства нашего Донмета, ядро было не острое а походило на змеиный язык, да и на окислительном пламени ядро было достаточно коротким и сильно уходило вглубь, что с моей информацией о том что "на пропане ядро больше чем на ацетилене, приходится привыкать" несколько расходилось.Сегодня после некоторых манипуляций даже накрутил ацетиленовый наконечник от китайца и получил ядро удобной для себя длинны, но все равно хочу взять ацетиленовый цельный медный наконечник и рассверлить по вашему методу.А вот "пения" горелки добивался с перебоями, благо на 2 баллоне кислорода(2л) понял что "размер имеет значение" и редуктор должен быть с большой мембраной для равномерности работы. Ответ: Основная причина пористости вашего шва - отсутствие подготовки кромок под сварку. Они должны быть тщательно очищены до металлического блеска. Никакой окалины, старых швов, латуни здесь не допускается. Кроме того, допускается сварка швов только за один проход. Попытка переварки неудачного шва, как это применяется при ацетилено-кислородной сварке, здесь не получится. Марганец и кремний уже отработали свое и переваренный шов получается пористым. Даже если вы удалили неудачный шов вплоть до основного металла, то повторно варить на этом месте крайне нежелательно. Основной металл уже насыщен кислородом и качественного шва не получится. Вообще же пропановая сварка крайне капризна и нетехнологична. Если заниматься ею только для личных домашних целей, то это допустимо. Но для использования в целях заработка она может применяться только в исключительных случаях, например, неожиданно закончился ацетилен, а доварить осталось один-два шва. Вопрос: Спасибо еще раз. Вы подтвердили догадки. Пока я учусь и делаю все для себя, пост маленький и пригодится для масштабной пайки меди, к примеру. Ацетилен, возможно, пойдет когда найду какие-то курсы.Сегодня увидел проблему моих первых швов - мне по ошибке первые прутки дали аж 2.5 мм, а варил я 1.5, сегодня размотал новые и увидел разницу в толщине. Впрочем, часть шва даже выглядела относительно прилично(фото).
Ответ: Внешний вид шва еще ни о чем не говорит. Если вы хотите научиться варить трубные швы, то необходимо построить тренажер сварщика, и испытывать каждый сваренный шов давлением. Воздушные пузырьки быстро покажут вам все огрехи. Таким способом вполне можно научиться варить самостоятельно, не посещая никаких курсов. Как сделать такой тренажер, смотрите здесь https://youtu.be/HMJ9ysoMz-w.Вопрос: Если Вас не затруднит, подскажите, как хранить кислородный баллон в гараже, чтоб было безопасно? Гараж как мастерская: масло, болгарка, электросварка и т.п.Заранее Спасибо. Ответ: При хранении кислородного баллона в описанных вами условиях возможны три опасности:
1) попадание масла на резьбу баллона или редуктора. При присоединенииредуктора к баллону и открывании вентиля баллона здесь получается высокое давление и масло самовоспламеняется (иногда и со взрывом).Масло на внешних стенках баллона может загореться только от внешнего пламени или искры. Небольшое количество масла в этом случае для баллона не опасно. Хотя, конечно, желательно такого не допускать.
2) соприкосновение баллона с оголенными проводами электросварки. Из-за возникшей дуги возможно ослабление стенок баллона.
3) падение баллона. Обязательно прикрепите стоящий баллон к стене, илииспользуйте его в лежачем положении (что менее удобно).
Искры от электросварки или от болгарки, летящие в сторону кислородного баллона, не представляют для него опасности при условии, что резьба баллона закрыта колпаком или навинченным редуктором.
Вопрос:Вопрос по поводу хранения карбида.После хранения в солярке реакция идет нормально?Ответ: к сожалению, нет. Реакция разложения сильно замедляется. Поэтому сейчас использую несколько иной способ хранения: в металлической или стеклянной емкости полностью заливаю карбид соляркой, даю отстояться минут 5, затем сливаю солярку и закрываю емкость крышкой. Такой карбид хранится достаточно долго, и в то же время реакция разложения водой не так сильно замедляется. Солярку можно использовать многократно.
svarnoj.blogspot.com
Уроки сварки инвертором для начинающих
Инверторные аппараты пришли на смену тяжелым, неповоротливым и сложно перемещаемым трансформаторным источникам, давно и прочно заняв нишу передового сварочного оборудования, как в профессиональном, так и в бытовом вариантах. И это достойная замена, потому что инверторы сочетают в себе максимальные возможности с минимальными габаритами и весом, при этом, существенно экономя энергозатраты. За счет постоянного тока на выходе и легкости в настройках аппарата, любому начинающему доступна инверторная сварка. Видео, полезные советы, а также необходимые инструкции на нашем сайте помогут вам в ваших начинаниях.
При работе с любым сварочным аппаратом существуют различные тонкости и нюансы, поэтому, прежде чем приступить к делу, рекомендуется получить некоторые дополнительные знания и уроки сварки инвертором.
Основные параметры режима электродуговой сварки и выбор электродов
Какой устанавливать сварочный ток, зависит от диаметра электрода и положения шва, который необходимо выполнить, а диаметр электрода выбирают, зная толщину материала.
Также вы можете столкнуться с таким понятием, как сварка на прямой или обратной полярности. Видео «урок сварки инвертором» поможет в этом разобраться.
Обратная полярность означает классическое подключение сварочных кабелей: в плюсовое гнездо на панели аппарата присоединяется провод, подведенный к электродержателю, а в минусовой разъем подключают заземляющую клемму. Сварку на обратной полярности используют при работе с тонкими металлами, так как при таком методе температура на поверхности изделия значительно ниже, чем при прямой полярности.
Помимо диаметра электрода, необходимо выбрать и его тип. Самыми распространенными являются электроды с рутиловым типом покрытия марок МР, ОЗС, АНО, ОК и подобные аналоги. Они имеют цифровое обозначение 46, подходят для сварки обычных черных металлов, не требуют основательной зачистки кромок, легко поджигаются, в том числе и многократно.
Выбирайте диаметры в пределах 2,5 – 3 миллиметра, больше в бытовых условиях не потребуется.Следующий урок сварки инвертором расскажет, как правильно поджечь электрод и удержать дугу.
Способы зажигания электрода и поддержание дуги
Сварочную дугу принято зажигать кратковременным касанием электрода вплотную к изделию или «чирканием» электрода о поверхность металла по типу разжигания спички. Второй способ предпочтительнее, но им не всегда можно воспользоваться в стесненных условиях или труднодоступных местах.
Для поддержания сварочной дуги необходимо удерживать зазор в пределах 3-5 миллиметров между предполагаемым швом и кончиком электрода. Если расстояние будет больше или меньше, то получится или пережог, или непроплавление сварочной ванны.
Уроки сварки инвертором научат управлять длиной сварочной дуги для получения оптимального результата. Важно, чтобы держатель с электродом удобно располагался в руке. Допускается придерживать держатель или даже электрод второй рукой при необходимости – уроки сварки инвертором это подтверждают. Не каждый сможет совершить такие манипуляции с первого раза. Ведя электрод медленнее или быстрее, вы также сможете контролировать сварочный процесс и наблюдать полученный результат.
Не менее важно правильно закончить сварочный шов. Сварка инвертором для начинающих (видео-инструкция) продемонстрирует этот процесс для наглядности.
Окончание сварки, обрыв сварочной дуги
Быстрый отрыв или отвод электрода от свариваемого изделия не рекомендуется во избежание появления возможных дефектов шва. Вернитесь на верхний край сварочной ванны, а затем, совершив «запятую», отведите электрод от кратера. Если вы еще не окончательно завершили шов, а электрод закончился, продолжайте сварку с небольшим заходом на уже наплавленный металл.
Безопасность при сварочных работах
Приступая к сварочным работам, уделите достаточное внимание защите рук, глаз и органам дыхания. Сварка инвертором для начинающих: видео-показ демонстрирует, что удлиненные краги — самый популярный вариант для защиты кистей рук, чтобы не получить ожоги от фейерверка сварочных брызг при ручной дуговой сварке. Защитная маска в различных вариациях, и сварочная спецовка также защитят вас от ожогов и прочих неприятностей.
Таким образом, вооружившись полученными знаниями и переняв опыт других пользователей сварочных инверторов, вы можете смело приступать к работе и начинать приобретать практические навыки управления этим прибором.
Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):swarka-rezka.ru
Сварочные работы видео уроки - смотрим уроки сварки инвертором для начинающих
Начинающим специалистам стоит просмотреть сварочные работы видео уроки для того, чтобы избежать распространённых ошибок, и сделать свою работу качественной и безопасной. Всегда нужно помнить, что перед началом работы надо надеть спецодежду, а именно:
замшевые и (или) брезентовые перчатки; фартук или халат; защитная маска; кирзовые ботинки.
Светофильтр для маски подбирается индивидуально для каждого человека, в зависимости от чувствительности глаз к свету, толщины электрода и мощности тока. Чем эти показатели выше, тем больший номер защитного фильтра надо использовать. После комплектации маски фильтром необходимо проверить наличие возможных зазоров, посмотрев на свет. Замену стёкол нужно проводить по мере того, как на них появляются царапины или загрязнения, мешающие чётко видеть сварочную ванну и шов.
Перед началом работы надо тщательно очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений, ржавчины или масляных пятен. Только так можно рассчитывать, что качественно будут проведены сварочные работы, видео уроки по которым размещены на нашем сайте.
Выбор электродов
Урок сварки инвертором (видео) начинается с выбора электрода. Как правило, его толщина должна равняться толщине детали. Также выбор зависит от используемого материала.
Для стали лучше всего подходят форматы АНО и УОНИИ и категории 1, 2 и 3.
Легированные виды стали нуждаются в электродах 1Y, 2Y и 3Y. Цифры, при этом, прямо пропорциональны прочности наплавляемого шва.
Для цветных металлов подбираются соответствующие электроды. А вот дюралюминий и силумин не поддаются обычной сварке. Также новичкам не следует браться за чугун, так как этот процесс требует высокой квалификации и наличия большого опыта работы.
После подсоединения электрода к инвертору необходимо выставить силу тока, которая указана на корпусе аппарата для различных видов материалов.
Урок сварки для начинающих (видео) показывает, что нельзя слишком быстро подносить электрод к обрабатываемой поверхности, потому что это приводит к залипанию.
Перед началом сварки следует к изделию подключить клемму массы, после чего можно начинать процесс сварки.
Поджог дуги
Сварка видео уроки учат, что подносить электрод к обрабатываемым деталям надо под углом к поверхности, который составляет 700. Затем стоит несколько раз слегка ударить по поверхности для образования сварочной дуги. После этого электрод надо отвести от поверхности металла на расстояние, равное диаметру электрода, и начинать формировать ванну. Для прогрева обрабатываемого металла понадобится 2–3 небольших круговых движений электрода по периметру сварочной ванны. Надо следить за тем, чтобы её диаметр постоянно был одинаковым.
Дуговой промежуток
Просматривая сварочные работы (видео уроки), особое внимание стоит обратить на то, что дуговой промежуток не должен изменяться. Это самое главное и сложное, чему надо научиться начинающим сварщикам. Дело в том, что во время сварки электрод постепенно уменьшается в размерах, и необходимо его постоянно опускать.
Когда зазор меньше нормы, то основной металл не успевает прогреваться, и сплавление поверхностей будет некачественным. При большом зазоре дугу трудно удерживать на месте и управлять наплавляемым металлом. При сохранении постоянного зазора формируется качественный и аккуратный шов, гарантирующий надёжное соединение деталей.
Формирование шва
Сварка видео уроки показывают, как правильно выполнять круговые или зигзагообразные движения электродом, чтобы сформировать правильный шов. Если двигать ванну поперёк, то при недостатке металла могут оставаться подрезы, представляющие собой небольшие канавки по краям шва, расположенные ниже уровня поверхности. Уроки сварки инвертором (видео) помогут избежать таких ошибок и научат использовать силу дуги для управления ванной. Основная идея состоит в том, что чем больше наклон электрода, тем более выпуклым будет шов, и наоборот.
Обработка шва
После остывания сварочного шва с него аккуратно удаляют окалину при помощи молотка, как показывают видео на нашем сайте.
Контроль качества шва
После окончания сварочных работ необходимо проверить качество швов методом внешнего осмотра, контроля на герметичность и обнаружения скрытых дефектов. К ним относятся наплывы, подрезы, трещины, прожоги, непровары, наличие шлаковых включений в швах и другие.
Сварка видео уроки помогут понять причины возникновения брака. Это могут быть скачки напряжения в сети, неверно выбранный угол наклона электрода, проскальзывание в подающих роликах сварной проволоки, изменение скорости сварки во время формирования шва и другие.
Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):swarka-rezka.ru
Учебник частного сварщика
Вопрос: существует ли бумажный вариант учебника?
Ответ: в свободной продаже нет. Бумажный вариант "Учебника частного сварщика" могу выслать почтой по вашему запросу.Вопрос: скажите пожалуйста, какие требования предъявляются к квалификации частного сварщика? И нужно ли для этого где-то учиться?
Ответ: где-то учится не обязательно. Можно научиться самостоятельно. Уровень сложности большинства заказов населения примерно соответствует 2 - 3 разряду электрогазосварщика. Требования, предъявляемые к частному сварщику, относятся не столько к категории квалификации, сколько к категории универсализма. Сегодня приходится варить алюминиевый блок цилиндров, завтра - ворота, послезавтра - чугунную станину, послепослезавтра - кузов автомобиля, на следующей неделе - емкость из тонкой нержавейки, водопровод и отопление. Чтобы быстро, и, главное, качественно выполнять такие разные заказы, необходимо иметь целый набор сварочных установок:
-для сварки алюминиевого блока цилиндров требуется установка аргонодуговой сварки переменного тока, только она позволяет выполнить такую деликатную работу с надлежащим качеством;-для сварки ворот требуется аппарат с минимальным потреблением тока из сети, ибо неизвестно, какой уровень ветхости электропроводки в доме или гараже хозяина ворот;
- для сварки чугунной станины лучше всего подходит электродуговая установка постоянного тока;
- для качественной сварки кузова автомобиля требуется комплект из полуавтомата, газовой сварки, сварочных клещей точечной сварки, плазменного резака. Если приплюсовать сюда сварку разбитых пластмассовых бамперов, то потребуется еще и установка для сварки пластмасс нагретыми газами;
- емкость из тонкой нержавейки можно сварить и полуавтоматом, но если нержавейка слишком уж тонкая, то здесь никак не обойтись без аргонодуговой установки постоянного тока;
- отопление и водопровод лучше всего варить газовой сваркой. В данном случае она технологически удобнее электродуговой сварки, да и на мигание света со стороны соседей не будет нареканий. Для сварки пластмассовых труб, естественно, потребуется установка для контактного или газового нагрева таких труб.
Купив или построив вышеперечисленный комплект сварочной аппаратуры и самостоятельно научившись на нем работать, вы вполне можете считать себя частным сварщиком.
Вопрос: мой друг на Ютубе разместил видеоролик. Так его там так критикуют за внешний вид шва! Как вы считаете, для частных сварщиков красивый внешний вид швов так уж необходим?
Ответ: критикуют так называемые "заводские сварщики". Но у них свои критерии, а у нас свои. Представим такую ситуацию: частный сварщик решил серийно изготавливать емкости для душа. Варит с утра до вечера. Варит день, другой, третий... Через некоторое время внешний вид его швов становится ничуть не хуже, чем у заводских сварщиков. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, куда он потом будет девать емкости с их красивыми швами?Начинающему частному сварщику необходимо настраиваться не на умение варить красивые швы, а на умение работать в условиях штучного производства и ремонтной сварки, заказы по которым и будут составлять большинство его портфеля. По трудоемкости штучное производство и ремонтная сварка в большей части состоят не из сварочных, а из слесарных работ. Поэтому успешный частный сварщик должен быть, прежде всего, квалифицированным слесарем, а уж потом сварщиком.
Около 30 лет я проработал частным сварщиком. Чего греха таить, в начале карьеры претензии были. Но ни разу ни от кого я не слышал нареканий на внешний вид шва. У населения, в отличие от заводских контролеров, несколько иное понятие о качестве сварки. Если быть кратким, то требований всего два: чтобы не оторвалось и чтобы не потекло. Не оторвалось в случае выполнения шва, где требуется только механическая прочность, не потекло - в случае сварки емкостей и труб.Ну а если все-таки вы или ваш заказчик недоволен внешним видом швов, так послесварочную обработку никто не отменял. Несколько проходов шлифовального диска болгарки - и дефект устранен. Не вижу в этом особой проблемы.
Вопрос: сколько зарабатывают частные сварщики? Стоит ли начинать это дело?
Ответ: точно ответить о размере доходов не могу. Начинал зарабатывать еще советскими рублями, исчисляемыми в единицах, десятках и сотнях рублей, затем из-за инфляции счет пошел на миллионы, сейчас это тысячи. Будет более правильно, если укажу на доход в сравнении. Свой первый доход я получил, когда коллега попросила сварить ей отопление. Аппаратуры, кроме редуктора, горелки и шлангов, у меня тогда еще не было никакой, в магазинах - хоть шаром покати. Поэтому кислородный баллон одолжил на время на работе, а ацетиленовый генератор приобрел с рук по объявлению. Отдал за генератор свою месячную зарплату преподавателя техникума. Жена, естественно, устроила скандал, так как лишних денег тогда у нас не водилось. Правда, после того, как через 4 дня я ей вернул двойную месячную зарплату преподавателя, по поводу приобретения новых сварочных аппаратов она больше никогда не возражала.
С тех пор так и повелось. В теплый сезон (в отпуске) на сварке отопления за 2 дня зарабатывал месячную зарплату преподавателя. Такое соотношение сохранялось на протяжении многих лет. По другим видам сварки бывало по-разному. Где-то больше, где-то меньше. Конечно, дни эти совсем не 8-часовые. Минимум 12 часов, а зачастую и больше. Так что вам решать, стоит ли связываться с таким частным бизнесом. Но если уж решили, то не гонитесь сразу за большими деньгами. Читайте литературу, повышайте мастерство, а деньги, вслед за вашим мастерством, сами подтянутся.
Вопрос: у вас в учебнике описано столько разной аппаратуры! Это что, действительно необходимо?
Ответ: иметь такое количество аппаратуры заставила сама жизнь. Первое время заказов по сварке отопления было столько, что записывались в очередь. Это неудивительно: шла газификация города, и все владельцы частных квартир переделывали свое печное отопление на водяное. Когда переделали, заказы стали иссякать, но появились другие: по сварке ворот. Не знаю, с чем это связано, возможно, листовой металл стал доступнее.
Купил у соседа-электрика самодельный сварочный трансформатор. Варил им ворота, заборы, калитки, металлические гаражи. Но вечного ничего не бывает, и этих заказов стало мало. Тогда самостоятельно изготовил диодный мост, механизм подачи проволоки, защитных газов, купил углекислотный баллон и превратил трансформатор в полуавтомат. К этому времени, купленные когда-то населением Москвичи и Жигули, стали массово гнить, и для полуавтомата появился достаточный фронт работ.
Заказы на ремонт ржавых кузовов больше всего случались в летний сезон. А что же зимой, сидеть без работы? Здесь выручило более близкое знакомство с проблемами автомобилистов. Зимой у них другая проблема: разморозка блока цилиндров. Особенно это касалось грузовиков и сельхозтехники. Чтобы выполнять заказы по ремонту чугунных блоков цилиндров, добавил к трансформатору и диодному мосту конденсаторы и дроссель, превратив его в электродуговую установку постоянного тока.
Позже к электродуговой установке постоянного тока добавил аргоновый баллон, механизм питания аргоном и аргоновую горелку. Получившаяся аргонодуговая установка постоянного тока позволила выполнять заказы по сварке тонкой нержавейки.
Узнав, что в таком-то гараже варят блоки цилиндров, стали привозить все блоки подряд, в том числе и алюминиевые. Для сварки алюминиевых блоков цилиндров пришлось разработать и изготовить аргонодуговую установку переменного тока. Для ее постройки использовал те же самые детали, что применялись в полуавтомате и аргонодуговой установке постоянного тока. Добавил только самодельный осциллятор. Переход с одной сварочной установки на другую стал осуществляться простым переключением проводов и питающих баллонов.
Возможно, начни я свою карьеру сейчас, и не стал бы все эти аппараты делать, просто взял бы кредит и купил в магазине. Но здесь есть одна опасность: будет ли для купленной аппаратуры достаточный фронт работ, чтобы вернуть кредит и что-то заработать. Этого не знает никто. Рынок заказов по сварке, как ветреная переменчивая дама, сегодня требует одно, завтра другое. Безопасней и намного дешевле эти аппараты изготовить.
Вопрос: а какие проблемы сейчас? Небось перешли на сварку пластмассовых труб?
Ответ: довелось поработать и с пластмассовыми трубами. Но это было последнее, что я делал. Уже 10 лет, кроме основной работы, преподаю на вечерних курсах сварщиков. Времени работать в своем сварочном цехе больше нет. Кстати, "Учебник частного сварщика" появился благодаря этим курсам. Одно время в центре занятости, от которого обучаются безработные граждане на наших курсах, появилась идея ориентации безработных на самозанятость. А для этого нужно было что-то, типа этого учебника. Вот так он и появился. Сейчас преподается как спецкурс.Вопрос: Здравствуйте, Николай Николаевич. Мне нужна ваша помощь советом, если вы откликнетесь буду очень вам благодарен...я студент, учусь на сварщика, моя мечта сделать бизнес в гараже, а именно производство металло-сварных конструкций. Мой вопрос в том что я не знаю с чего мне начать и как продавать? ...помогите пожалуйста:) Ответ: Прежде всего необходима реклама. Везде, где вам доступно, рассылайте, развешивайте. публикуйте объявления об услугах по производству сварных работ. Вам будут звонить, спрашивать цены, условия и т. д. Необязательно сразу последуют заказы. Но из этих звонков вы узнаете очень полезную для вас информацию: какие виды сварочных работ востребованы в вашем регионе. Под эти виды приобретите необходимое оборудование и оснастку. Первые заказы выполняйте по ценам ниже рыночных (рыночные цены можно узнать у таких же сварщиков, публикующих объявления). И только когда заработает "сарафанное радио", то есть вы уже не будете нуждаться в массовой рекламе, можно выходить на рыночный уровень цен.
Вопрос: Здравствуйте! Очень нужна помощь! Я жестянщик и пользуюсь самодельными ножницами с впаянными в щечки ножниц пластинами из стали р6м5 (самокал). Изготовитель уже недееспособен. Вот сам ищу варианты изготовления. Кузнецов нормальных нет поблизости! Прошу если знаете, подскажите, как правильно впаять латынью эту сталь чтобы не нарушить закал!
Ответ: Самый простой и надежный способ соединения самокала р6м5 (как и многих других твердосплавных насадок) – пайка латунью с использованием пропано-кислородной или ацетилено-кислородной горелки. Для этого требуется горелка, латунная проволока, бура.
Перед началом пайки механически зачищаем подложку. Затем немного греем и посыпаем бурой. Бура должна расплавиться и покрыть место будущей спайки тонкой пленкой.
После чего подложка нагревается докрасна, и на нее подается латунная проволока. Проволока должна плавиться от соприкосновения с подложкой (но не с пламенем горелки). Те места, куда латунь не затекает, прогреваем дополнительно. Если и после нагрева какая-то часть подложки не покрылась латунью, подвергаем это место дополнительной механической очистке.
Аналогичные операции проводятся с самокалом.
Затем пластина самокала укладывается на подложку так, чтобы соединились друг с другом покрытые латунью плоскости. Дальше равномерно прогревается вместе с подложкой до тех пор, пока не сядет на место, выдавливая латунь. Если пластина плотно не села, ее нужно дополнительно прижать.
Вся конструкция охлаждается на воздухе.
Вопрос: Здравствуйте, меня зовут Александр я из Луганской обл. Очень мне понравилась конструкция экономичного ацетиленового генератора. Сам я по профессии электромеханик подземный, а увлечения сварка, в большей степени почему-то газовая. Начинал ученья в домашних условиях на пропане, когда увидел вашу конструкцию, очень заинтересовала. Баллон позволить не могу сейчас, потому как у нас тут война, финансовое положение не очень. Ну тем не менее такую конструкцию я собрал, по вашей методике. И накопилось вопросов по теме. С трудом нашёл затвор именно с генератора, клапана предохранительного так и не нашёл пришлось поставить краник и манометр, чтобы контролировать давление. Теперь что касаемо вопросов.1. Травит затвор, в работе не был, достался новый. От времени наверно ссохлась мембрана. Переборка не помогает, затяжка и перетяжка тоже. Что подскажите, как исправить проблему? Мембрану достать негде.2.Есть две горелки Г3 и малютка. Постоянно хлопают, менял мощность пламени мощней и слабей, хлопают так же. Шов получается норм, металл предварительно даже очищаю болгаркой, ну эти хлопки конечно немного напрягают, не могу понять почему и как от них избавиться? Может воздух как то попадать с подсосом , и от этого хлопать?3.Какое давление порекомендуете набирать? По испытаниям у меня доходило до 1,1 кг.
Ответ: Александр, отвечаю по порядку поступивших вопросов.
1. После разборки-сборки затвора травление чаще всего бывает в месте соприкосновения крышки с корпусом, там, где мембрана. Для устранения протека газов необходимо отпустить все четыре гайки на болтах, крепящих крышку и затем затягивать их синхронно. Синхронность затяжки контролируется по расстоянию между концами втулок в крышке, в которые вставлены болты, и корпусом затвора. После окончания затяжек гаек расстояние между концами всех четырех втулок и корпусом затвора должно быть строго одинаково.
Если причина травления в потрескавшейся мембране, то надо перед сборкой смазать места сочленений силиконовым герметиком.
2. Для устранения хлопанья горелок можно испробовать насколько способов:
- проверить номер мундштука, инжектора и смесительной камеры. Везде должна быть выбита одна и та же цифра;
- проверить подсос, создаваемый инжектором. Палец должен с силой присасываться к резьбе на ацетиленовой трубке;
- проверить чистоту каналов мундштука, смесительной камеры и инжектора. Чаще всего неустойчивое горение пламени наблюдается из-за задиров в канале мундштука, образующихся при неправильной его очистке;- проверить давление ацетилена, поступающего в горелку. Засоренный или неправильно собранный затвор может значительно ослаблять это давление. К горелке желательно подавать давление не менее 0,5 кгс/см²;
- проверить и подтянуть все соединения в шлангах и горелке;
- перед началом работы продуть ацетиленом и кислородом шланги, дождаться пока весь воздух в газгольдере (большом баллоне) не заменится ацетиленом.
Причина хлопков может заключаться и в конструкции самих горелок. Однажды для нашего учебного сварочного цеха закупили партию новых горелок. Стреляли все, как одна! Все попытки устранить дефект закончились ничем. Решили, что либо корпуса изготовлены не из того металла, либо калиброванные отверстия оказались совсем не калиброванными. Это было в конце 90-х, некондиция шла валом.
3. В первый период эксплуатации экономичного ацетиленового генератора давление в нем не поднималось выше 1,5 кгс/см², избыточное сбрасывалось предохранительным клапаном. Но быстро надоело добавлять карбид маленькими порциями. Решил увеличить объем ацетилена в газгольдере путем увеличения давления. Генератор системы «карбид под водой» это допускает. В предохранительный клапан поставил более жесткую пружину, в итоге максимальное давление стало достигать 3 кгс/см². Единственное ограничение для такого генератора – карбид ни в коем случае не должен показываться над водой. То есть необходимо регулярно удалять карбидный ил и заливать новую порцию воды. Ну и желательно не доводить температуру воды до кипения.
Вопрос: Очень понравилось ваше видео «Профильная труба в отоплении частного дома». Хочу сделать в своем доме отопление из таких труб. В связи с этим вопрос: какое наиболее эффективное расстояние от профильных труб до внешнего ограждения? Ответ: Для того, чтобы сработал конвекционный эффект, то есть увеличилась скорость подъема горячего воздуха, необходимо уменьшить до минимума расстояние между профильными трубами и стеной и между профильными трубами и внешним ограждением. Но, в то же время, это расстояние не может быть слишком малым, так как в этом случае можно сильно заузить канал поступления новых порций воздуха. Исходя из вышесказанного, рекомендую установить зазор между боковыми поверхностями труб и стеной и зазор между другими боковыми поверхностями труб и внешним ограждением в размере 1 сантиметр. Учитывая, что трубы проходят по всему периметру дома, этого будет достаточно. Если имеется возможность, можно дополнительно поэкспериментировать, уменьшая или увеличивая указанные зазоры. На скорость конвекционного воздушного потока также оказывает влияние материал стены и внешнего ограждения. Чем меньше теплопроводность стены и внешнего ограждения, тем лучше прогреваются их обращенные к трубе стенки. Чем лучше прогреваются эти стенки, тем быстрее конвекционный поток. Для дополнительного увеличения конвекции необходимо окрасить черной термостойкой краской трубы и участки стены и внешнего ограждения, непосредственно примыкающие к трубам. Вопрос: Здравствуйте! Понравилось ваше видео «Профильная труба в отоплении частного дома». Хочу задать вопросы: 1) какое расстояние между профильными трубами прямой подачи и обратки? 2) какова максимально возможная длина профильной трубы, нужно ли ее резать на секции и требуется ли делать ее наклон по длине для самотека? 3) Какова оптимальная температура подаваемой жидкости и ее состав? 4) Трубами какого сечения, металл или пластик, нужно подводить и забирать жидкость из профильных труб. Спасибо!Ответ: 1) отопление желательно выполнять двумя параллельными трубами, без обратки (Рис. 2.49 Учебника частного сварщика). Трубы необходимо располагать поближе друг к другу, но так, чтобы не мешать удобству сварки. Рекомендую взять расстояние, равное высоте профильной трубы.
2) профильные трубы необходимо размещать по всей длине наружных стен дома. На отдельные секции профильные трубы разрезаются только в случае выполнения отопления по схеме, изображенной на Рис. 2.50 Учебника частного сварщика. Уклон профильной трубы обязателен, проверяется обычным строительным уровнем.
3) отопление заполняется обычной водой. К температуре нагрева воды особых требований нет, однако рекомендую: после окончания монтажа отопления довести температуру до появления шума в котле и подержать так сутки-двое. Так ускоряется деаэрация (удаление воздуха) из воды. Дальше можно поддерживать температуру воды, исходя из комфортности воздуха в доме.
4) наиболее надежной считается система отопления без циркуляционного насоса. Котел в такой системе желательно располагать в специальной пристройке или подвале ниже уровня труб отопления. Подводка к профильным трубам выполняется стальной круглой трубой. Диаметр трубы равен диаметру резьб в котле. При наличии циркуляционного насоса подводку к профильным трубам можно выполнить металлопластиковой или пластиковой термостойкой трубой. Диаметр трубы в этом случае определяется резьбами на циркуляционном насосе. Вопрос: Выбрал систему как на рис. 2.50. Есть несколько вопросов: 1) каков должен быть горизонтальный наклон трубы 3 и труб 5 ?2) нужно ли избегать стыков труб под прямым углом для обеспечения хорошей циркуляции воды?3) предполагаю поставить высокие окна, до пола остается 40-50 см. На какой высоте от пола оптимально расположить трубы и отражающий экран контуров 5 для получения наилучшей конвекции по стенам и полу? Ответ: 1) В системе с естественной циркуляцией теплоносителя уклон всех горизонтальных труб должен быть не менее 0,5 сантиметра на 1 метр длины трубы. Проще всего уклон контролировать строительным уровнем. Самая высшая точка труб должна находиться под расширительным баком. 2) Если отопление выполняется круглыми трубами, то при сварке труб под прямым углом можно использовать специальные отводы. Для профильных труб таких отводов пока нет. 3) Отопительные трубы желательно располагать как можно ниже. В этом случае получается более равномерный прогрев всего объема комнаты. Наружный кожух можно сразу не ставить, испытать отопление без него. Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев двух открытых круглых труб 57 диаметра (или их аналога из профиля), расположенных по всему периметру дома, достаточно. Вопрос: Приветствую! Пытаюсь научиться варить на пропане, руководствуясь вашими видеоматериалами и источниками времен СССР (книга Гаврилова "Сварка и резка металлов с применением газов заменителей ацетилена"). Варю заводской "рассверленой" горелкой с мундштуком под пропан, при проварке готового шва после доворота получаю тонну пузырей, и после очень пористый шлак. Может быть подсунули не ту присадку? И еще вопрос, по книге максимальная температура на пропане достигается на расстоянии ~2.5*длинна ядра от горелки, у вас же на видео вы чуть ли не концом ядра варите, какое оптимальное расстояние? Ответ: Из-за наличия избыточного кислорода пропано-кислородное пламя является окислительным, оно не может защищать место сварки таким же образом, как это происходит при сварке ацетилено-кислородным пламенем. Поэтому единственная защита при сварке пропаном – наличие в присадочной проволоке раскисляющих элементов марганца и кремния. Такая проволока называется Св-08 Г2С, Св-08 ГС. Лучший вариант, если не конце обозначения присадочной проволоки стоят буквы и цифры Г2С. Чтобы избежать пористости шва и околошовной зоны, проволока все время должна находится в месте сварки. Необходимо стараться создавать шов в основном за счет плавления проволоки, но не основного металла. Основной металл расплавляется на минимальную глубину и только лишь для того, чтобы с ним мог сцепиться металл присадки. В начале сварки оптимальное расстояние от конца ядра до поверхности металла должно быть именно то, что вы указали. Но, по мере нагрева наконечника, оно может быть уменьшено. Чем более эффективно работает подогрев наконечника, тем меньше может быть расстояние. Хорошо разогретый наконечник дополнительно к шипению издает своеобразный «поющий» звук, по которому и судят о его разогреве. Вопрос: Большое спасибо за ваш ответ!Относительно присадки у меня просто были сомнения - вдруг дали банально не с той пачки (брал несколько прутков для начала. Да и присадку с двоечкой найти современную сложно, упомянутые вами метровые прутки вроде как соответствуют стандарту "ГС", хотя по составу кремния там 1.7-1.85 если не ошибаюсь(стандарт E70S-6).Но у меня в целом в начале было много несоответствий, о которых задумался потом. В частности, я пытался варить металл неравной толщины, впритирку со старым швом(деталь разрезалась под переварку дугой либо пайку латунью.Металл 2мм под руку не попался, у меня около 1.5, в начале путал пузырение при нагреве с ванной, и присадочную проволку приходилось держать под определенным углом для компенсации скорости прогрева.Брал очки как у вас, но оказались темными - то ли сказывался яркий уличный свет, то ли новые линзы в очках оказались с кучей защиты - взял с меньшим затемнением, не слишком удобные, но дающие увидеть все происходящее, тогда и с ванной стало понятнее.Особым пунктом были пляски с горелкой с форкамерой производства нашего Донмета, ядро было не острое а походило на змеиный язык, да и на окислительном пламени ядро было достаточно коротким и сильно уходило вглубь, что с моей информацией о том что "на пропане ядро больше чем на ацетилене, приходится привыкать" несколько расходилось.Сегодня после некоторых манипуляций даже накрутил ацетиленовый наконечник от китайца и получил ядро удобной для себя длинны, но все равно хочу взять ацетиленовый цельный медный наконечник и рассверлить по вашему методу.А вот "пения" горелки добивался с перебоями, благо на 2 баллоне кислорода(2л) понял что "размер имеет значение" и редуктор должен быть с большой мембраной для равномерности работы. Ответ: Основная причина пористости вашего шва - отсутствие подготовки кромок под сварку. Они должны быть тщательно очищены до металлического блеска. Никакой окалины, старых швов, латуни здесь не допускается. Кроме того, допускается сварка швов только за один проход. Попытка переварки неудачного шва, как это применяется при ацетилено-кислородной сварке, здесь не получится. Марганец и кремний уже отработали свое и переваренный шов получается пористым. Даже если вы удалили неудачный шов вплоть до основного металла, то повторно варить на этом месте крайне нежелательно. Основной металл уже насыщен кислородом и качественного шва не получится. Вообще же пропановая сварка крайне капризна и нетехнологична. Если заниматься ею только для личных домашних целей, то это допустимо. Но для использования в целях заработка она может применяться только в исключительных случаях, например, неожиданно закончился ацетилен, а доварить осталось один-два шва. Вопрос: Спасибо еще раз. Вы подтвердили догадки. Пока я учусь и делаю все для себя, пост маленький и пригодится для масштабной пайки меди, к примеру. Ацетилен, возможно, пойдет когда найду какие-то курсы.Сегодня увидел проблему моих первых швов - мне по ошибке первые прутки дали аж 2.5 мм, а варил я 1.5, сегодня размотал новые и увидел разницу в толщине. Впрочем, часть шва даже выглядела относительно прилично(фото). Ответ: Внешний вид шва еще ни о чем не говорит. Если вы хотите научиться варить трубные швы, то необходимо построить тренажер сварщика, и испытывать каждый сваренный шов давлением. Воздушные пузырьки быстро покажут вам все огрехи. Таким способом вполне можно научиться варить самостоятельно, не посещая никаких курсов. Как сделать такой тренажер, смотрите здесь https://youtu.be/HMJ9ysoMz-w.Вопрос: Если Вас не затруднит, подскажите, как хранить кислородный баллон в гараже, чтоб было безопасно? Гараж как мастерская: масло, болгарка, электросварка и т.п.Заранее Спасибо. Ответ: При хранении кислородного баллона в описанных вами условиях возможны три опасности:
1) попадание масла на резьбу баллона или редуктора. При присоединенииредуктора к баллону и открывании вентиля баллона здесь получается высокое давление и масло самовоспламеняется (иногда и со взрывом).Масло на внешних стенках баллона может загореться только от внешнего пламени или искры. Небольшое количество масла в этом случае для баллона не опасно. Хотя, конечно, желательно такого не допускать.
2) соприкосновение баллона с оголенными проводами электросварки. Из-за возникшей дуги возможно ослабление стенок баллона.
3) падение баллона. Обязательно прикрепите стоящий баллон к стене, илииспользуйте его в лежачем положении (что менее удобно).
Искры от электросварки или от болгарки, летящие в сторону кислородного баллона, не представляют для него опасности при условии, что резьба баллона закрыта колпаком или навинченным редуктором.
Вопрос:Вопрос по поводу хранения карбида.После хранения в солярке реакция идет нормально?Ответ: к сожалению, нет. Реакция разложения сильно замедляется. Поэтому сейчас использую несколько иной способ хранения: в металлической или стеклянной емкости полностью заливаю карбид соляркой, даю отстояться минут 5, затем сливаю солярку и закрываю емкость крышкой. Такой карбид хранится достаточно долго, и в то же время реакция разложения водой не так сильно замедляется. Солярку можно использовать многократно.
svarnoj.blogspot.ru
