Электричество в частном доме своими руками: рекомендации профессиональных электриков. Система электроснабжения частного дома

Электрика в загородном доме: Практическое руководство: victorborisov

С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к огромному сожалению ничего не значат. При этом складывается такое впечатление, что рядовые пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают что такое электрический ток. Зато они очень хорошо верят маркетологическим уловкам и с радостью набрасываются на «брендовую» автоматику, отвергая любую иную.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить и к использованию в квартире. Сразу отмечу, что конкретно мое решение тех или иных узлов является оптимальным балансом между функциональностью и ценой, но без ущерба безопасности!

Я надеюсь нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять что такое переменный электрический ток. Также опустим моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Замечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России является трехфазной. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке это лишь фазное напряжение на одной из трех фаз. А линейное напряжение будет составлять 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое тем не менее актуально исключительно при старой проводке, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трём проводам приходит высокое напряжение 10 кВ. Дальше расходится 4 провода (3 фазных и один нулевой проводник) по СНТ. На фото вы видите современный трансформатор и отводы в виде СИП провода. В настоящий момент воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключается два проводника: фазный и нулевой. На фото вы можете видеть старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на тот факт, что все опоры воздушной линии должны иметь повторное заземление нулевого проводника (правое верхнее фото). Нужно это для того, чтобы исключить аварийные ситуации, как например «обрыв нуля». При этом следует с особым вниманием отнестись к своему собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации ваше собственное заземление может оказаться единственным для всего поселка.

4. Ближе к делу. Последний участок воздушной линии от ближайшего столба до здания протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый с сечением 16 мм². Для удобства монтажа и прокладки в месте анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, на специальных зажимах гайка не находится под напряжением, а также имеет срывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затягивания) переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм². Именно в таком виде два провода попадают в вводной щиток. В щитке у нас стоит вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре при воздушном вводе), которое защитит сеть при попадании молнии в фазный проводник воздушной линии. Подключается он перед автоматом к фазному проводнику. Здесь же в щитке происходит подключение заземления строго ДО вводного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система ТТ все-таки создана для мобильных зданий, а не постоянных строений и у нее есть свои особенности по требованиям к безопасности. Недостатков у системы TN-C-S при правильном монтаже нет. Даже если углубляться в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш конечный участок, в то время как вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной по 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между с собой в форме треугольника. До стены дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до щитка делается с помощью медного проводника сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя, в случае какой-либо аварии на линии ваше заземление может стать единственным для всей линии/улицы/квартала. Коммутация в щитке такова. Совмещенный PEN (Protected Earth + Neutral) проводник с воздушной линии разделяется на двух шинах на N и PE. После этого коммутируется вводной автомат, рядом с ним ограничитель перенапряжений. С автомата силовая линия идет на электрический счетчик. Непосредственно в дом уходит трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нулевой проводник идут со счетчика, заземляющий с соответствующей шины.

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы. Синим обозначена проводка в стяжке, красным - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех включенных одновременно ламп не дотягивает и до 300 ватт). Освещение запитано от силовой линии на конкретную комнату, не вижу практической необходимости в разделении, к тому же это существенно увеличивает объем монтажных работ. На схеме отмечены все существующие в доме потребители. Если есть вопросы - спрашивайте.

7. Итак, приступим. Это временная электрика на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10 шт. Часть из них пойдет по стенам, часть в полу в гофре.

8. Начнём с напольных силовых линий. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра не горит вообще, черная не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета - в стяжке особо не принципиально что использовать, найти прочную серую не так просто, а мягкую я бы затоптал пока велись подготовительные работы). Часто задаваемый вопрос - почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество в виде тройной изоляции, в то время как и имеет недостаток - не стойкая к ультрафиолету оболочка. Поэтому для открытой проводки ВВГ предпочтительнее. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его в наличии крайне затруднительно). В гофру диаметром 16 мм круглый NYM протягивается элементарно, что крайне удобно. На память стоит задокументировать трассы прокладки линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам потребуется что-то вбить в бетонную стяжку пола.

victorborisov.livejournal.com

Нормы предписывают подключать на 3 фазы оборудование с мощность от 12 кВт и выше, но опытные электрики рекомендуют выбирать приборы в 3-фазном исполнении уже от 7 кВт.

Однако, и при наличии только 1-фазных потребителей 3-фазное подключение может оказаться более предпочтительным в силу некоторых достоинств, о которых будет рассказано ниже.

Плюсы и минусы трехфазного ввода

Итак, помимо возможности подключить специальное оборудование, 3-фазное подключение обеспечивает и другие преимущества:

Увеличивается «потолок» максимально допустимой мощности. Только не забывайте, что для подключения нагрузки сверх положенных 15-ти кВт нужно получить разрешение в Энергосбыте.
При подключении ответственных или особо чувствительных к качеству электроснабжения 1-фазных приборов пользователь получает возможность выбирать наиболее стабильную фазу. Дело в том, что фазы в 3-фазной магистрали никогда не загружаются равномерно и зачастую одна из них бывает перегружена (так называемый перекос фаз). При 1-фазном подключении выбирать не приходится – что подключат, то и подключат. И весьма вероятно, что вам достанется именно перегруженная фаза, в которой часто будет иметь место падение напряжения.
Мощные приборы, например, холодильник и кондиционер, можно развести по разным фазам, вследствие чего помехи от работы одного из них не будут влиять на работу другого.

Кое-с-чем придется смириться:

Счетчик и другое оборудование имеет большие размеры.
Высокое напряжение (380 В вместо 220-ти при 1-фазном подключении) обязывает к принятию более эффективных мер по защите от возгорания и поражения электротоком.

В электрощите придется установить дополнительное оборудование – модульный ограничитель перенапряжения.

Как разместить выключатели и розетки?

монтаж электропроводки Сегодня выключатели принято размещать на высоте 90 – 110 см от пола, на расстоянии не менее 15-ти см от угла или дверного косяка.

Комнатные выключатели размещают прямо в комнатах, а выключатели для ванных, туалетов и прачечных, где наблюдается повышенная влажность, следует устанавливать в коридоре.

Розетки следует устанавливать в соответствии с расположением приборов. В ванной этот элемент должен иметь влагозащищенное исполнение.

Больше всего электроприборов имеется на кухне, поэтому здесь обычно устанавливают двойные розетки.

Кроме розеток для постоянно включенных приборов понадобится несколько дополнительных — для эпизодических включений. В комнатах такие розетки лучше всего размещать в комплексе с выключателями – оба изделия устанавливаются в одной рамке.

Розетки не обязательно устанавливать на стене. Существуют варианты, встраиваемые в пол. Такие розетки удобны тем, что провод к ним нужно тянуть не в обход по стенам, а напрямую – в конструкции пола.

Провода и кабели: что лучше использовать в домашней проводке?

Медные провода стоят значительно дороже алюминиевых, но и характеристики у них выше:

медь меньше греется: через 1 кв. мм этого материала можно пропускать до 10 А тока. Для алюминиевой жилы того же сечения предел составляет лишь 8 А;
медный провод хорошо гнется, а алюминиевый при сгибании очень быстро ломается.

Осветительные приборы запитывают проводом сечением 1,5 мм. Максимальная нагрузка для него составляет 2,3 кВт. Обычные розетки подключают проводами с сечением 2,5 кв. мм (максимальная нагрузка – 3,7 кВт). К мощным приборам, потребляющим до 7,4 кВт энергии, подводят кабели сечением 6 кв. мм, к еще более мощным – по расчету.

Внутреннюю проводку следует разделять хотя бы на два контура – для освещения и розеток. При этом контур розеток следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО).

Этот элемент размыкает цепь, как только зафиксирует утечку тока. Именно утечка является признаком того, что кого-то из людей ударило током. Также она имеет место при пробое изоляции, угрожая жизни жильцов.

Схема разделения электропроводки на контуры

Розетки в сухих помещениях следует подключать через УЗО, которое отключается при утечке тока от 30 мА. Для розеток и оборудования в ванных комнатах и других помещениях с высокой влажностью требуется более чувствительное УЗО – с током утечки в 10 мА. На отдельной линии, питающей, допустим, кондиционер, УЗО не ставится.

Помимо УЗО на каждом контуре должен быть установлен автоматический выключатель, размыкающий цепь при перегрузке. На контурах с розетками и прочих линиях, где предусмотрена установка УЗО, можно установить дифференциальный автоматический выключатель. Он реагирует и на перегрузку, и на утечку, то есть в одном приборе имеются и УЗО, и автомат.

Скрытая электропроводка

скрытая электропроводка Чтобы не наносить ущерб эстетическим качествам интерьера, провода прокладывают скрытым способом – в штробах или за обшивкой.

В деревянных домах с целью обеспечения пожарной безопасности кабели и провода следует прокладывать только в стальных или ПВХ трубах, скрываемых обшивкой.

В штробах провода лучше всего укладывать в гофрированной трубе. При таком способе перегоревший кабель легко можно будет извлечь и заменить – вскрывать штробу не придется.

Малоопытному монтажнику может показаться само собой разумеющимся проложить провод к розетке или выключателю по кратчайшему пути, то есть наискосок. Недостатки такого подхода проявятся в будущем, когда для каких-нибудь целей придется сверлить стену: не помня точно, как проложен провод, вы рискуете пробить его буром.

Чтобы избежать подобных проблем, провода следует укладывать в соответствии с четкими правилами:

горизонтальные участки на стенах прокладываются под потолком;
опуски к розеткам и выключателям направлены строго вертикально.

Аналогичного правила придерживаются при прокладке проводов в конструкции пола: все они должны быть параллельны стенам.

Если вы все-таки забыли, по какой траектории был подведен провод к розетке, отыщите его с помощью специального прибора – сигнализатора скрытой проводки. Только учтите, что некоторые модели работают подобно металлоискателю, а другие фиксируют электрическое поле (провод должен быть под напряжением).

Соединение проводов

Соединяя провода, надо обеспечить хороший электрический контакт между ними. В противном случае участок соединения будет иметь большое электрическое сопротивление.

В результате будут наблюдаться потери электроэнергии, а сам участок будет сильно греться, создавая угрозу пожара.

Если зазор между проводами окажется слишком большим, в нем может иметь место искрение, при котором выделение тепла, как и опасность возгорания, увеличивается многократно.

Наименее надежный способ соединения проводов – скрутка. Гораздо правильнее сваривать их или паять. Если же соединение должно быть разъемным, на зачищенной жиле методом опрессовки нужно установить специальный наконечник.

монтаж теплого пола под плитку в квартире Если вы хотите провести теплый пол под плитку, то более разумно выбрать электрический вариант. Теплый пол электрический под плитку делается гораздо проще, чем водяной вариант.

Выбрать электрический отопительный котел для дома вам поможет эта информация.

Видео на тему

microklimat.pro

Схемы подключения электроснабжения в частном доме - как провести электричество на даче

Система электроснабжения частного дома

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.

В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Пример проекта электроснабжения частного жилого дома

Технические условия на электроснабжение

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при этом перечень документации аналогичен.

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

Пример внешнего электроснабжения

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Схема проводки электричества от столба к дому

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Допустимые параметры проводки электрического кабеля

Система электроснабжения: тип кабеля

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Применяемые кабели (ВВГ)

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

Предупреждение!

Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.

Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.

Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.

Тип и марка кабеля по условиям прокладки

Самый распространённый и рекомендуемый кабель для прокладки в жилых помещениях, это кабель ВВГ. Если требуется прокладка кабеля по сгораемому основанию и под перекрытием, то необходимо применять кабель ВВГнгз. Маркировка «нгз» обозначает, что кабель не горючий и с заполнителем. В последнее время широко используется аналог кабеля ВВГнгз, кабель NYM. У него улучшенные эксплуатационные характеристики. Он отрицательно относится к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется для прокладки внутри жилых и административных зданий и помещений.

Варианты заземления

Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.

Контур заземления

Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.

При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.

Модульное заземление

Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.

Схема электрополитического заземления

Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.

На этом можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому

Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.

Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!

http://proekt-sam.ru

legkoe-delo.ru

Схема электропроводки частного дома: тонкости и порядок проектирования

Проект частного дома не обходится без составления схемы его электропроводки. Этот документ закладывает основу для оптимизации расходов на монтаж, снижения потребления электроэнергии и делает эксплуатацию жилья максимально безопасной. Правильно составленная своими руками схема электропроводки в частном доме позволяет:

Рассчитать потребляемую мощность на отдельных участках.
Подобрать сечение провода, соответствующее протекающему по нему току.
Подсчитать необходимую длину провода.
Указывается необходимое количество и тип розеток, выключателей и распределительных коробок.
Намечаются на плане дома места их установки.
Определяется точка ввода питающих проводов или кабеля.
Утверждается место установки и тип приборов учета.
Сделать всю работу своими руками.

Выбор типа питающего напряжения

До недавнего времени единственным вариантом подключения частного дома к электросети был ввод однофазного питающего напряжения 220 Вольт. С ростом энергопотребления мощность такого канала стала недостаточной. Появление электрических обогревательных котлов, саун и бассейнов на приусадебных участках все чаще требует подключения к трехфазной сети. У такого решения есть как достоинства, так и недостатки. Преимущество заключается в том, что включенные в трехфазную сеть водонагреватели, насосы, отопительные котлы не вызывают так называемого «перекоса фаз», способного вывести из строя целую трансформаторную подстанцию и оставить без света не только домовладельца, но и всех его соседей. Сечение подводящих проводов или кабеля тоже снижается, поскольку нагрузка распределяется по трем фазам вместо одной.

К недостаткам подключения к трехфазной сети относится необходимость получения специального разрешения в органах Энергонадзора. Кроме того, вводная арматура и приборы учета сравнительно велики и стоят дороже однофазных. Лимит потребления электрического тока частными владельцами практически одинаков для любого варианта. Опыт подсказывает, что монтаж электропроводки в частном доме с использованием трехфазного напряжения целесообразен при общей площади строения не меньше 100 кв. метров.

Ввод электроэнергии в дом

С недавних пор правильно установленный вводный электрощит находится снаружи домостроения для удобства работы инспекторов. Подвод к нему осуществляется воздушной линией или подземным кабелем. В закрытом от осадков шкафу находится вводной автоматический выключатель и электросчетчик. Отсюда проложен кабель к распределительному щиту внутри дома.

Пример монтажа вводного щита частного дома

Этапы проектирования схемы электропроводки

Для того, чтобы сделать схему электропроводки своими руками, потребители разделяются на группы. К примеру:

Освещение.
Мощные потребители (электроплита, отопительный котел, мастерская, сауна).
Розетки.
Хозяйственные помещения (надворные постройки, подвал, гараж, чердак).

Список может быть дополнен в соответствии с конкретным планом. В него могут войти бассейн, сдвижные ворота, гостевой домик. На правильной схеме электропроводки все потребители должны найти свое место.

Чтобы сделать схему электропроводки своими руками, необходим масштабный и подробный план дома. На него необходимо нанести количество и тип электроприборов в каждом помещении. Это необходимо, чтобы предусмотреть нужное количество розеток, распланировать разводку и рассчитать сечение подводимого провода.

Особенно важно предусмотреть место размещения мощного силового оборудования. Туда будет проложен кабель повышенной мощности.

Линии подачи электроэнергии защищаются отдельными автоматами. Если где-то и произойдет короткое замыкание, то весь дом не останется в темноте.Первым делом на план наносится точка ввода и место расположения распределительного щита. От него прокладываются оптимальные трассы кабелей для подвода электроэнергии к каждому помещению. Проводка внутри дома бывает скрытой или открытой. Скрытая проводка, в свою очередь, бывает сменяемой или несменяемой. Последнюю замуровывают в штукатурку. Предварительно в стене штробятся каналы для проводов и выемки для распределительных коробок, розеток и выключателей. Своими руками эту работу сделать достаточно трудно.

Прокладка кабеля в штробу

Для монтажа сменяемой проводки используются пластиковые каналы или трубы. Этот вариант распространяется все шире в связи с массовым использованием в строительстве гипсокартонных систем. Дополнительный бонус при использовании кабельных каналов – в них можно провести не только электропроводку, но и телефонные, телевизионные и интернет кабели. При этом обязательно использование кабельных каналов с внутренними перегородками. Кабель канал

Пример кабельного канала с внутренними перегородками

Проложить кабельные каналы своими руками гораздо проще.

Размещение розеток и выключателей

Для начала рекомендуется нарисовать план размещения мебели в комнатах. Если этого не сделать, то неизбежно придется пользоваться удлинителями и тройниками.

Согласно евро стандартам, выключатели располагаются на высоте 95 см над уровнем пола. Такое размещение действительно удобнее всего. В коридорах и лестничных маршах рекомендуется использовать выключатели с таймером, они существенно экономят электроэнергию. В спальне обычно устанавливается дополнительное освещение. Его выключатели располагаются на высоте 10-15 сантиметров над прикроватными тумбочками. Там же устанавливается и розетка для дополнительного источника света, к примеру, ночника. Потолочная люстра в спальне оборудуется трехточечным выключателем – у входа и у каждого спального места. Еще лучше сделать управление выключателями дистанционным.

Чем больше розеток будет предусмотрено на кухне, тем лучше. По крайней мере один электроприбор будет включен в сеть постоянно – это холодильник. Современные газовые плиты обязательно подключаются к сети, иначе не будет работать электро-розжиг и гриль. Далее следуют микроволновка, кофеварка, мультиварка, телевизор и еще множество возможных приборов. Источников света на кухне как минимум два – общий и освещение рабочей поверхности. Правильнее всего установить на входе в кухню собственный распределительный щиток с автоматом.

К безопасности электропроводки в ванной комнате предъявляются особые требования. Устанавливаются источники света в герметичном исполнении. Установка выключателей и розеток внутри ванной не разрешается. Если обитатели дома пользуются электробритвами, то для их включения рекомендуется установить розетку через развязывающий трансформатор. Место для него предусматривается на плане.

Провода и кабели

Не рекомендуется использовать провода с алюминиевыми жилами во внутренней проводке. Электропроводность меди почти вдвое выше, чем у алюминия. В следствие этого потери в медных проводах ниже, и они меньше нагреваются. При монтаже электропроводки своими руками рекомендуется использование многожильных проводов с двойной изоляцией. К примеру, многожильный провод ПРТО с медной жилой и резиновой изоляцией, по верху оплетенный хлопчатобумажной пряжей с противогнилостной пропиткой.

Прокладка кабельных трасс

По действующим правилам разводки кабельных трасс по стенам он укладывается только вертикально. Горизонтальные переходы допускаются не ниже 2,5 метра над полом. Под полом и на потолке трассы прокладываются только параллельно стенам. Такой порядок облегчает поиск скрытой проводки и снижает вероятность ее повреждения.

Правильный монтаж электропроводки в частном доме своими руками по заранее разработанной схеме оптимизирует расходы на ее монтаж и делает дом комфортным и уютным. Не стоит пренебрегать этой возможностью облегчить себе жизнь.

Загрузка...

3437

Понравилась статья? Поделитесь:

Советуем к прочтению

voltland.ru

Система электроснабжения частного дома - Energy

Система электроснабжения частного дома

Базовым элементом любой электрической установки является ввод в здание. Чаще всего он представлен воздушной линией, которая протянута по столбам от распределительной подстанции или иной точки подключения к магистральным сетям до строения. Именно от прочности наружной линии, а также от соответствия ее стандартам на 80% зависит надежность всей установки в целом и возможность ее непрерывной работы в течение длительного времени.

Кроме того, система электроснабжения частного дома обязательно включает и внутреннюю электропроводку, задачей которой является распределение электроэнергии между имеющимися потребителями. Она также может строиться по отличающимся друг от друга схемам – к примеру, звездообразной, радиальной, или комбинированной. Выбор конкретной схемы электропроводки влияет на безопасность, долговечность, а также эффективность работы системы.

Безопасность в системе электроснабжения частного дома

Как и стоимость проекта электроснабжения квартиры, проводка в частном доме не может обходиться без устройств, обеспечивающих безопасность ее использования. Наиболее простым защитным средством является электромагнитный автомат, который отключает подачу питания после превышения силы тока в сети. Такие приспособления устанавливаются на каждой линии в современной электрической установке. Кроме того, нередко используются и похожие на них УЗО – однако эти приборы работают по альтернативной схеме, срабатывая при обнаружении дифференциального тока, то есть существующей утечки.

Пример системы электроснабжения частного дома

Очень важный элемент системы безопасности в электроснабжении – молниезащита. Она позволяет избежать поражения током человека, а также предотвращает поломку дорогостоящих приборов, установленных на территории здания. Применяется как внешняя молниезащита, которая представляет собой контур, соединенный с заземлением, так и внутренняя. Последняя содержит в себе устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), которые позволяют удерживать постоянное напряжение в сети, даже несмотря на прохождение вблизи дома мощного электрического разряда. Чтобы гарантировать, что защитные устройства сработают вовремя при возникновении реальной опасности, необходимо также регулярно проводить специальные электроиспытания.

Система электроснабжения частного дома

Управляющая автоматика и система электроснабжения частного дома

Немалое значение для современного жилья имеет система учета потребленной энергии и управления ее расходом. Комплексы АСКУЭ выполняют следующие функции:

замещают стандартные счетчики, однако передают информацию в соответствующие инстанции автоматизированным способом;

снижают потребление путем отключения неиспользуемых приборов;

устанавливают четкий график работы освещения и других приспособлений, ответственных за комфорт человека;

контролируют характеристики подаваемого тока и стабилизируют напряжение.

Схема присоединения АСКУЭ к установке отображена на следующем рисунке:

Система электроснабжения частного дома

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Поделитесь ссылкой

Дата публикации: 23.06.2015

energy-systems.ru

Электроснабжение частного дома - Статьи об энергетике

Электроснабжение частного дома

Электроснабжение без преувеличения является важнейшей среди инженерных коммуникаций современного частного дома. Без электроэнергии практически невозможно даже вести строительные работы, без нее готовый дом останется без света, воды и тепла. В современном доме, как сельском, так и в городском, кроме освещения имеются десятки бытовых электроприборов. Увеличение потребляемой бытовыми электроприборами мощности является общей тенденцией. Потому постоянное наличие в доме напряжения питания и правильно выполненная схема электроснабжения, безусловно, относятся к вопросам первой важности. Об электроснабжении будущему домовладельцу приходится позаботится в первую очередь.

Порядок работ по электроснабжению дома В Украине электроснабжение это прерогатива монополистов – энергоснабжающих организаций РЕСов. Все вопросы электрификации частного дома следует согласовать с ними. В местном органе Энергонадзора нужно утвердить технические условия на электроснабжение вашего дома. В этом документе указывается максимальная мощность потребителей, число фаз, источник питания. Необходимо внимательно ознакомится с правилами эксплуатации электроустановок, ответственности за техническое состояние проводки, электроприборов и прочего электрооборудования. В частном доме за соблюдение всех упомянутых правил отвечает собственник недвижимости, то есть абонент. Безопасность людей и сохранность домашнего имущества обеспечивается строгим соблюдением правил устройства и эксплуатации электроустановок и выполнением ряда технических мероприятий обеспечения безопасности при выполнении электромонтажных работ в доме. Подключение дома к местной электрической сети производится специалистами организации, выдавшей технические условия и имеющими соответствующую группу допуска на выполнение таких работ. Технические условия определяет допустимую нагрузку сети, превышать которую запрещается. Воспрещается так же заменять предусмотренные проектом защитные аппараты, в частности, изменять тип и номиналы автоматов аварийного отключения, номиналы предохранителей. Щиты, электрооборудование, применяемое для электроснабжения дома должно отвечать ПУЭ, СНИПам и быть заводского изготовления. На этапе проектирования электрическая сеть дома должна быть выбрана с достаточным запасом по мощности, чтобы выдержать повышение нагрузки в будущем и возможность установки добавочных розеток. Еще на этапе проектирования рекомендуется предусмотреть прокладку специальных компьютерных кабелей для работы с системой «Умный дом». Частой ошибкой при обустройстве электроснабжения частного дома является «экономия» на изготовлении проекта. Проект внутренней электропроводки необходимо делать параллельно с проектированием дома архитектором с учетом предназначения каждого помещения. Иначе проводка, количество и расположение выключателей, розеток не будет отвечать расположению мебели и бытовых приборов. Некоторые розетки окажутся расположенными не в том месте или будут вовсе недоступными. Серьезной ошибкой является стремление к экономии за счет уменьшения сечения кабелей и проводов, используемых для прокладки в доме. Несоответствие сечения кабеля реальной нагрузке приведет в дальнейшем к чрезмерному его нагреву. Нагрузка должна по фазам распределяться относительно равномерно. Выявить такие погрешности может только специалист. Если вы цените такое качество как надежность и удобство эксплуатации, рекомендуются схемы с отдельными линиями для групп приборов различного назначения. Например, отдельные линии на розетки, на освещение и отдельная линия с повышенным сечением проводов для питания бытовых электроприборов повышенной мощности: стиральной машины, водонагревательного котла, электродвигателей в вашей мастерской и т.п. При необходимости обеспечить электропитание инструментов и оборудования на период строительства дома способ подключения необходимо согласовать с РЭС и установить временный счетчик электроэнергии. Способ подвода вводных силовых кабелей для электроснабжения дома предусматривается в проектной документации. Подключение дома к электрической сети может быть воздушной линией или кабелем, проложенным в земле. В проекте также предусматривается место установки распределительного электрического щита. В современных домах, как правило, делают трехфазный ввод. Чтобы не иметь в дальнейшем проблем с пожарными и Энергонадзором тип, размещение, технические характеристики вводного и распределительных щитов должны соответствовать ПУЭ, СНИПам по электроснабжению. Вводный электрический кабель лучше применять медный, минимальным сечением 10 кв. мм. Если применяется алюминиевый кабель, то его сечение должно быть не менее 16 кв. мм. На выбор сечения кабеля влияет площадь дома, характер осветительных приборов, дополнительное электрооборудование и общая потребляемая мощность. Указанного минимального сечения может оказаться недостаточно, если в доме применяется электрическая система отопления, электродный котел, установлены электроплиты. В новых частных домах счетчики электроэнергии устанавливаются снаружи на фасаде здания, в доступном для считывания показаний месте. Щиты для наружной установки применяются со степенью защиты не ниже IP 44, но лучше использовать устройства со степенью защиты IP65. Конструкция щита должна предусматривать возможность пломбировки вводного автоматического выключателя или рубильника. На это следует обратить особое внимание, потому что не во всех конструкциях щитов предусматривается такая возможность. Кроме вводного, потребуется еще несколько распределительных щитов, устанавливаемых в доме. Эти щиты могут иметь степень защиты от IP 22. К ним подключаются группы электрических потребителей. Такая схема подключения позволяет уменьшить общую длину электрических линий и упростить разводку электропроводов в доме. Подбирая электрический щит, учтите, что в нем должно оставаться место для установки дополнительных защитных и коммутационных аппаратов в будущем при появлении дополнительных потребителей, например, кондиционера или водонагревателя. Покупая защитные автоматы и другие элементы, помните, что общая стоимость защищаемых ими электрических приборов, многократно превышает затраты на сами автоматы. Не следует экономить на безопасности жилья. Выбирая УЗО (устройство защитного отключения) учтите, что от него зависит и безопасность людей, пользующихся электроприборами. Иногда считают, что УЗО полностью исключает возможность поражения человека электрическим током. Это не совсем так. В ситуации, когда ток от фазного провода протекает через тело человека и нейтраль утечки тока на землю нет поэтому устройством УЗО такая ситуация воспринимается как нормальный режим работы ,. Пример. Ремонтируем розетку под напряжением. Если коснутся одновременно двумя пальцами фазного и нулевого провода, то УЗО, не сможет «отличить» ваши пальцы от утюга. Но вы попадаете под полное напряжение со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Даже при наличии современной защиты не пренебрегайте правилами техники безопасности! УЗО является очень важным аппаратом. Он отключает систему электроснабжения при повреждении изоляции. Как известно утечка тока при повреждения изоляции электроустановки через заземленный корпус электрического прибора может вызвать выход из строя оборудования, поражение электрическим током людей или пожар. Устройство защитного отключения устроено так, что реагирует на разницу токов в фазном и нулевом проводах. Если эта разница больше уставки , то УЗО отключает питание электроприбора. Доступны УЗО с током срабатывания от 10 до 300 мА. Для защиты людей от поражения электрическим током ток срабатывания должен быть меньше 50 мА, для предотвращения возможности пожара применяются УЗО с током срабатывания 100-300 мА. Для защиты всего дома в электрическом шкафу устанавливают одно УЗО на все линии. Но если много соединений и длинные провода маленькие токи утечки всех линий суммируются и общий ток утечки может превышать 50 мА . В результате слишком чувствительное "общее" УЗО будет срабатывать, когда опасности поражения током нет. В таком случае устанавливается противопожарное "общее" УЗО. Приборы с повышенной опасностью поражения током при эксплуатации, например, "теплые полы", электрические водонагреватели, ванны с гидромассажем, подключают через отдельные чувствительные УЗО с током срабатывания 30-50 мА. Существуют также совмещенные коммутационные аппараты, сочетающие в одном корпусе обычный автоматический выключатель и УЗО. Они реагируют на ток утечки и одновременно защищают линию от коротких замыканий и перегрузок.

Техника электроснабжения дома Монтаж системы электроснабжения дома начинается с установки вводного щита со счетчиком, автоматами, предохранителями, УЗО, шинами для подключения проводов и DIN-рейкой. От вводного щита провода разводится по штробам до промежуточных распределительных щитов. Сечение проводов необходимо выбирать по допустимой токовой нагрузке в соответствии с потребляемой мощностью. Линии до распределительных щитов должны быть одного сечения с проводами вводного кабеля. Далее электропроводка выполняется проводами соответствующими планируемой потребляемой мощностью электроприборов. Технология выполнения внутренней проводки может быть различной. Часто применяется комбинированная или смешанная прокладка электрических проводов и кабелей в доме. Открытую электропроводку применяют только в деревянных домах. Каждый способ прокладки имеет свои плюсы и минусы. Открытая прокладка электрических проводов позволяет легко заменить дефектную проводку. Также легче выполнить ремонт и модернизацию такой проводки. Тем не менее, чаще применяется скрытая электропроводка. Она не видна под штукатуркой и не нарушает интерьер. Если правильно запроектирована и выполнена расстановка распредкоробок, то поточный ремонт электропроводки не такое уж трудное дело. Главная проблема такого способа проводки – трудоемкость ее прокладки, особенно если в доме уже выполнены штукатурные работы. Этот процесс заметно облегчается при наличии современного специального электроинструмента. Скрытой прокладкой можно считать и электропроводку, проложенную под гипсокартоном или во внутренних полостях перекрытий. Для выполнения электропроводки в доме площадью 150-200 квадратных метров, в зависимости от применяемой схемы , необходимо 200-400 погонных метров провода. Точное количество провода проще определить, если имеется проект и смета расходов. Согласно СНиП количество розеток определяется из расчета одна розетка на каждые 6 м2 площади жилого помещения, на кухне необходимо установить не менее трех розеток. Все озетки объединяют в группы. Каждая группа подключается к отдельному автомату на распределительном щите. Максимальный рабочий ток бытовой розетки не может превышать 16 А, максимальная мощность электроприборов, одновременно подключенных на одну группу розеток не должна превышать 4 кВт. Так как мощных потребителей в доме не так уж много (утюг, электрочайник, пылесос, стиральная машина), всегда есть возможность подключить их к розеткам из разных групп или включать в разное время. Часто используемые приборы следует разнести по разных группах. Электрические провода прокладывают горизонтально и вертикально по прямых. Расстояние от карнизов и балок не менее 10 см, от плинтусов - 20 см , от потолка - 15 см и не менее 10 см - от дверных или оконных проемов. Выключатели и розетки следует размещать на удобной высоте. Соединения проводов выполняются только в монтажных коробках. Все соединения электропроводки помещения можно выполнить в одной коробке или предусматривать для каждого соединения отдельные монтажные коробки. В первом варианте понадобится больше проводов идущих от коробки к каждому из потребителей, во втором - больше монтажных коробок. Для освещения потребуется сравнительно мало электроэнергии, особенно если используются энергосберегающие лампы. Поэтому все осветительные приборы в доме можно объединить в одну группу или разбить на отдельные "территориальные" группы, например, на освещение первого и второго этажа. Потребители с особыми требованиями относительно безопасности ("теплые полы", сауна, ванна с гидромассажем, кондиционеры) подключается отдельным кабелем напрямую к щиту. Меры предосторожности при электроснабжении Электропроводка, выполненная в соответствии с проектом и правильно смонтированная достаточно безопасная. Следует предусмотреть некоторые меры повышения надежности и безопасности при электроснабжении дома. Ответственные электроприборы, компьютеры, газовые котлы неплохо запитать через стабилизаторы и источники бесперебойного питания. Источник бесперебойного питания в доме защитит от скачков напряжения и от потери напряжения в сети. Устройство бесперебойного питания, конечно, не сможет длительное время поддерживать питание, но даст возможность корректно выключить электроприбор или сохранить ценную информацию на компьютере. В сельской местности, где отключение электричества это нормальное явление, имеет смысл установка резервного дизельного электрогенератора, запускаемого автоматически при исчезновении напряжения на вводе в дом Схему электропроводки необходимо тщательно продумать и выполнить, таким образом, чтобы в будущем не вносить изменения и усовершенствований. В случае если электропроводка в доме выполнена алюминиевым проводом, то новые соединения скруткой увеличивают вероятность обламывания проводов или короткого замыкания. Алюминиевые провода весьма чувствительны к механическим нагрузкам и многократным изгибам. При изгибе в алюминиевой жиле всегда возникают микро трещины, это приводит к поломке провода и обрыву контакта. Это дополнительный аргумент в пользу того, что экономия на качестве электропроводки в доме не уместна. Медные провода более практичны и долговечны, кроме того допускают значительно большую токовую нагрузку. Провода с двойной изоляцией более надежные, существует меньшая опасность повреждения их при монтаже. Среди специалистов нет единого мнения о том, какой провод предпочтительней – одножильный или многожильный. Одножильный электрический провод более жесткий, имеет меньшее сопротивление, многожильный гибкий и более технологичный. В помещениях с повышенной опасностью электропроводка требует специальной защиты. Например, в сауне необходимо применять водостойкий и термоустойчивый кабель. В деревянных домах в обязательном порядке провода прокладываются металорукавах или стальных трубах, не допускающих непосредственного контакта провода с деревянными конструкциями.

Всего комментариев: 0

ukrelektrik.com

Электричество в частном доме своими руками: рекомендации профессиональных электриков. Система электроснабжения частного дома

Электрика в загородном доме: Практическое руководство: victorborisov

рекомендации по разработке, правила регистрации

Схема электросети

Рекомендации по проектированию

Виды монтажа и общая нагрузка

Формирование групп

Выбор сечения проводников

Порядок регистрации