ГлавнаяРазноеЛатунь как варить

Сварка латуни, меди, бронзы, сварка цветных металлов. Латунь как варить


Как правильно сварить латунь

Латунь представляет собой сплав цинка и меди, содержание которой достигает семидесяти пяти процентов. Особый сорт латуни может иметь в составе незначительное количество олова, кремния и иных элементов. Приступая к сварке латуни, нужно помнить, что главные трудности при этом обусловлены:

• выгоранием цинка;

• его кипением и последующим испарением при высокой температуре;

• цинковый пар, окислившись в воздухе, превращается на окружающих предметах в осадок белого цвета;

• окисел цинка весьма ядовит.

сварка латуни

сварка латуни

На практике данные особенности означают необходимость жёстких мер, связанных с техникой безопасности. При сварке латуни возможно использование тех же способов, которые применяются в случае со сваркой меди.

Сваривать латунь при помощи угольного электрода стоит с использованием литых либо прессованных латунных прутков марки ЛК. Они содержат, помимо цинка и меди, ещё и кремний. Общие требования сравнительно просты:

• в присадочном прутке меди должно содержаться приблизительно такое же количество, что и в главном металле;

• кремний должен быть в пределах трёх процентов;

• сварка латуни предполагает использование флюсов.

После просушки и прокала первого слоя надо нанести второй, имеющий толщину от девяти до одиннадцати миллиметров. Его выполняют с применением литого стержня электрода ОБ-5. Состав этого слоя – жидкое стекло и сборный шлак. Смесь необходимо хорошо перемешать, добавив нужное количество воды, и нанести на стержень. Сушить надо при температуре от двадцати до двадцати пяти градусов по Цельсию. Прекращается просушка только после затвердевания покрытия.

Электроды на протяжении часа должны быть прокалены с использованием температуры в двести-двести пятьдесят градусов по Цельсию. Дефекты, находящиеся на латунных изделиях с маркой ЛМцС-58-2-2, завариваются без подогрева. При этом необходима скрупулёзная предварительная подготовка.

Осуществляется сварка в полувертикальном либо нижнем положении. Используется обратной полярности постоянный ток. Электроду, который обладает диаметром в шесть миллиметров, нужно сила тока 2004 – 225 ампер. Полное соблюдение всех требований технологии и правил безопасности обеспечивает отличное качество сварки. Сварочный аппарат для сварки бронзы (латуни)

www.arendasvarki.ru

Как паять латунь: советы мастера

В быту нередко встречаются изделия из латуни. Ремонтируя их, владельцам приходится прибегать к технологии пайки. Так как данный способ соединения металлов обладает специфическими особенностями, у новичков в ходе работы могут возникнуть трудности. Поэтому их интересует, как паять латунь. Если знать технологию и соблюдать рекомендации специалистов, с этой процедурой сможет справиться каждый. Информацию о том, как паять латунь в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

как паять латунь в домашних условиях

О составе сплавов

В быту имеется много различных деталей, содержащих латунь и бронзу. Несмотря на внешнюю похожесть этих медных сплавов, они обладают разными составами. Латунь является медно-цинковым сплавом, в который во время производства добавляют олово, алюминий и другие металлы. Бронза – это соединение олова, алюминия, свинца и других веществ с медью. Состав латуни с добавлением олова приближен к бронзе, но в основе металла преобладает цинк.

В чем особенности использования медных сплавов

Многие новички задают вопрос, чем паять бронзу и латунь. Интерес обусловлен тем, что пайка сопряжена с некоторыми сложностями. В ходе термического воздействия происходит активное испарение из сплава цинка, в результате чего образуется плотная пленка из цинковых и медных оксидов. Разрушить ее достаточно затруднительно. Как утверждают специалисты, не справится с этой задачей и канифоль.

Мастеру придется воспользоваться специальными флюсами. Если применять оловянно-свинцовый припой, то существует риск, что место соединения будет с низкой механической прочностью. В отличие от медной спайки в данном случае показатель прочности будет в полтора раза ниже. Причина тому – испаряющийся цинк. Выбор способа пайки бронзовых деталей будет зависеть от ее состава. Бронзу с высоким содержанием олова и никеля следует паять с применением оловянно-свинцовых припоев. Бронзу, содержащую алюминий и бериллий, лучше соединять специальными припоями и флюсами.

чем паять бронзу и латунь

О флюсах

Их задача – удалять с поверхности соединяемых металлов образующуюся пленку и предотвращать ее дальнейшее появление. Согласно отзывам специалистов, для пайки медных изделий подойдет канифоль. Иная ситуация обстоит с латунью. Как правильно паять этот сплав? Какой флюс выбрать? Такие вопросы очень часто задают начинающие. Опытные мастера советуют воспользоваться более «агрессивным» флюсом, чем канифоль. Поскольку в производстве латуни в качестве добавок применяют металлы, для пайки следует брать флюсы с разными составами. Для работы с самыми распространенными марками латуни Л63 и ЛС59 предназначен флюс, содержащий хлористый цинк и борную кислоту. Для ЛКС80 со свинцом и кремнием оптимальным вариантом станет флюс на основе буры, содержащий в своем составе бор, калий и фтор. На прилавках специализированных магазинов имеются уже готовые составы. Специалисты рекомендуют обратить внимание на флюсы ПВ-209, ПВ-209Х и «Бура». Тот, кто желает сэкономить, может приготовить флюс дома.

О флюсе кустарного производства

Согласно многочисленным отзывам потребителей, данным составом можно работать с разными марками латуни. Приготовить флюс не очень сложно. Нужно взять 20 г порошка буры и смешать с борной кислотой, которой также потребуется не более 20 г. Состав в сухом виде вещества тщательно перемешиваются. Затем смесь нужно залить водой (200 мл). Перед эксплуатацией смесь следует прокипятить и остудить.

О припое

С помощью этого расплавленного металла осуществляется спайка. В жидком состоянии он проникает внутрь паяемых металлов, а затем остывает, в результате чего и происходит соединение. Температура плавления припоя обязательно должна быть ниже температуры плавления самих металлов. Тем, кто интересуется, можно ли паять латунь оловом, опытные мастера рекомендуют использовать припой с хорошей адгезией. Обычными сплавами, содержащими олово и свинец, лучше пользоваться в тех случаях, когда не требуется высокая механическая прочность. Также припой подойдет, когда не важен внешний вид места соединения.

паять нержавейку латунью

О составах припоев

Выбор припоя зависит от марки латуни. Серебряные припои ПСр12-ПСр72, латунные ПМЦ36-ПМЦ54 и медно-фосфорные рекомендованы для латуни с преобладанием в ее составе меди. Если в металле больше цинка, то нужно работать серебряными припоями от ПСр40 не ниже. С фосфористыми составами образуются непрочные фосфорные соединения цинка, что понижает механическую прочность спайки. Для деталей, которые в ходе их эксплуатации не подвергаются ударным воздействиям и вибрации, подойдут латунные припои МПЦ. Отметим, что латунь может легко растворяться, поэтому мастера, используя серебряные и фосфористые припои, должны сократить время нагревания и спайки.

Для работы со стационарно закрепленными деталями (радиаторами и трубами) опытные мастера рекомендуют воспользоваться специальными твердыми припоями со сложными составами. Согласно многочисленным отзывам потребителей, большой популярностью пользуется L-CuP6, который плавится при температуре 730 градусов. Приготовить припой можно и в домашних условиях.

как правильно паять латунью

Как это сделать

Для пайки латуни лучше всего воспользоваться серебряным припоем. Желательно, чтобы местом плавки был специальный тигель, приспособленный для значительных термических воздействий. В качестве материала для тиглей могут быть использованы контактные угольные элементы для троллейбуса. В нагретом состоянии они не представляют ценности, а домашний умелец может их приспособить для изготовления припоя. В данном изделии следует сделать выемку 20 х 20 мм. Далее к ней следует проделать канавку. Извлекать припой будет легче, если ее ширина составит 0,5 см.

Припой делают из серебра и меди (2:1). После взятия нужного количества металлов их следует поместить в тигель. Их термообработка осуществляется газовой горелкой. Некоторые мастера расходный материал предварительно крошат. В таком случае процедура плавки протекает гораздо проще. Далее в состав добавляют стальной или керамический (фарфоровый) стержень. Паять латунь можно тогда, когда припой кустарного изготовления полностью застынет.

Как выполнить спайку газовой горелкой

Как паять латунь? Процедура заключается в следующем:

  • Перед началом процесса нужно разогреть металлы. Выполняется эта работа на жаропрочных материалах. Специалисты советуют воспользоваться асбестовой пластиной.
  • Спаиваемые детали нужно совместить друг с другом.
  • Поверхности в месте спаивания тщательно протереть флюсом.
  • Произвести нарезку серебряного припоя. В конечном итоге он должен представлять собой стружку, которую следует насыпать на место соединения металлов.
  • В газовой горелке отрегулировать пламя. Для схватывания припоя с поверхностями металлов место соединения сначала прогревается слабым огнем.
  • Выставить газовую горелку на 750 градусов для основного нагрева. На латунной поверхности должен образоваться красный оттенок. Припоем заполняются все зазоры, далее он растекается по всему месту соединения.
  • Выключить горелку и дать время изделию для остывания. Процедура считается выполненной правильно, если получился шов, который мало отличается от металла.
  • Место соединения промыть, чтобы удалить остатки флюса.

Как паять латунь паяльником

Данный способ является самым распространенным, потому что его выполнить проще всего. Тому, кто не знает, как паять латунь паяльником в домашних условиях, специалисты рекомендуют придерживаться следующего алгоритма действий:

  • В самом начале нужно произвести чистку соединяемых деталей. На металлических поверхностях должны отсутствовать различные посторонние наслоения и загрязнения.
  • Расположить детали на специальной огнеупорной подставке. Смастерить ее можно дома из подручных средств.
  • Для удаления всех дефектов в латунной поверхности место соединения обработать флюсом.
  • Сверху посыпать припоем в виде крошки.
  • Выполнить прогрев паяльником.
как паять латунь паяльником

Очень часто новички задают вопрос, как паять медь с латунью твердым припоем. Специалисты советуют применять низкотемпературную пайку, которая способна обеспечить высококачественное соединение. Для этой цели потребуются паяльник, мощность которого не более 100 Вт, и ортофосфорная кислота. Перед работой поверхность изделия тщательно обезжиривается, с нее удаляется окисная пленка. Соединять металлы лучше с помощью оловянно-свинцового припоя ПОС60. Чтобы начать паять латунь, инструмент следует хорошо разогреть.

Для работы с серебряными припоями понадобится паяльник, мощность которого варьируется в пределах от 0,5 до 1 кВт. Обезжиривание осуществляется флюсом – концентрированной ортофосфорной кислотой. Также достаточно эффективным считается флюс на основе буры. В зоне спаивания образуется температура не менее 500 градусов.

как паять латунь в домашних условиях паяльником

Работы с нержавеющей сталью

Согласно многочисленным отзывам, домашним умельцам часто доводится паять латунью нержавейку. Так как в составах стальных сплавов наличие никеля и хрома не превышает 25 %, работы с такими материалами менее трудоемкие. Кроме того, такой состав обеспечивает надежное соединение деталей из нержавейки с другими металлами.

можно ли паять латунь оловом

Исключение составляют магний и алюминий. Если нержавейка со значительным содержанием никеля, то в результате ее нагрева до 700 градусов происходит образование карбидных соединений. Чем продолжительнее нагрев, тем интенсивнее они формируются. По этой причине паять следует максимально быстро. Риск образования данных соединений будет минимальным, если в сплав во время пайки добавить титан. Как утверждают опытные мастера, особенно следует быть осторожным с наклепанными нержавейками. Обусловлено это тем, что на поверхности металла могут появится трещины. Чтобы предотвратить их образование, спаивание выполняют после предварительного отжига деталей.

Ход работы

Спаивание нержавейки выполняют следующим образом:

  • Сначала поверхность тщательно зачищается наждачной бумагой или напильником.
  • Далее место спайки обрабатывается флюсом, а именно паяльной кислотой.
  • Затем поверхности требуется залудить – нанести на них тонкий слой припоя, содержащий олово и свинец. Бывает, что припой с первого раза нанести не представляется возможным. В таком случае придется применить кисточку, содержащую металлические жилы. Ими будет гораздо удобнее снимать окисную пленку, предотвращающую лужение.
  • Используя паяльник и припой, выполняют спаивание деталей.

В заключение

Процесс пайки только на первый взгляд может показаться сложным. Проблем не возникнет, если освоить технологию и работать с грамотно подобранными расходными материалами.

fb.ru

работа с паяльником и горелкой

Латунь широко распространена в быту, и вопрос, чем паять латунь, для некоторых очень важен. Ремонт многих домашних устройств зависит от того, чем паять металл. Этот процесс заметно отличается от соединения других металлов. Он имеет ряд специфических особенностей и вызывает определенные сложности. Однако если выполнить некоторые условия, то пайка окажется по плечу любому человеку.

Латунь

Латунь широко применяется в быту, и при поломке латунных изделий, возникает вопрос, чем же ее паять.

Особенности пайки медных сплавов

В быту часто используются разные детали, в которых использована латунь и бронза. Эти медные сплавы внешне очень похожи, но имеют разный состав и свои особенности. Латунь представляет собой медно-цинковый сплав с добавлением олова, алюминия и других металлов. Бронза — это сплав меди с оловом, алюминием, свинцом и другими веществами. Латунь, в которую добавлено олово, приближается к составу бронзы, но все-таки основу ее составляет цинк.

Материалы и инструменты для пайки латуни

Материалы и инструменты для пайки латунных изделий.

Пайка латуни имеет свои характерные сложности. При термическом воздействии из сплава активно испаряется цинк, образуя плотную пленку из оксида цинка и меди. Пленка из оксида цинка разрушается с большими сложностями, а ее образование при содержании цинка в латуни более 15% происходит достаточно быстро. Канифоль, даже в сочетании со спиртом, не справляется с такой пленкой, что требует использования специальных флюсов.

Если использовать при пайке латуни оловянно-свинцовый припой, то соединение имеет низкую механическую прочность. Так, место спайки латуни оловянно-свинцовым припоем имеет прочность в 1,6 раз меньше, чем спайка меди. Это связано с появлением в паяном шве пор за счет испарения цинка.

Способы пайки бронзы зависят от ее состава. Оловянные и никелевые бронзы легко паяются оловянно-свинцовыми припоями. При пайке алюминиевых и бериллиевых бронз возникают трудно растворимые пленки, что вызывает необходимость применения специальных припоев и флюсов.

Вернуться к оглавлению

Флюсы для пайки металлов

Бура

Для пайки латуни понадобится бура — специальный флюс.

Флюсы предназначены для удаления пленки с поверхности спаиваемых металлов и защиты от образования новых пленок в зоне пайки. Если для соединения меди вполне достаточно канифоли, то для латуни необходим другой, значительно более агрессивный флюс. Состав флюса для различных латуней нужен разный, что вызвано введением в состав латуни некоторых металлов. Для распространенных латуней типа ЛС59 и Л63 достаточно применение хлористого цинка с небольшим содержанием борной кислоты. При пайке латуни с добавками свинца и кремния, например, латунь типа ЛКС80, рекомендуется флюс на основе соединения калия с фтором и бором или на основе буры.

В домашних условиях можно сделать следующий флюс, который подойдет для большинства латуней. Необходимо приготовить 20 г буры в порошке и 20 г борной кислоты в порошке. Порошки в сухом виде хорошо перемешиваются и заливаются 200 мл воды. Затем смесь подвергается кипячению и остужается.

Из готовых составов в качестве флюсов для латуни можно порекомендовать: отечественные — флюс «Бура»; флюсы ПВ-209 и ПВ-209Х. Из импортных следует отметить флюсы немецкого производства: флюс-паста Chemet FLISIL-NS-Pulver и Chemet FLISIL-NS-Paste.

Пайку бронз возможно осуществить под флюсом из хлористых солей (например, цинка) с добавлением соляной кислоты. Если пайка производится на высоких температурах, то лучше использовать борную кислоту в сочетании с хлоратами и фторидами. Для соединения алюминиевых и марганцевых бронз придется воспользоваться активными флюсами из ортофосфорной или плавиковой кислоты. Из достаточно доступных средств обычно используется ортофосфорная кислота.

Вернуться к оглавлению

Припой для латуни

Припой для латуни

Припой для латуни должен быть медно-фосфористыми. припоями

Припой — это металл, который в расплавленном состоянии внедряется в паяемые металлы и после остывания соединяет их. Следовательно, он должен иметь температуру плавления значительно ниже температуры плавления латуни и при этом иметь хорошую адгезию с ней, находясь в виде расплава. Обычные сплавы олова со свинцом следует применять в латунях лишь при соединении неответственных деталей, где нет требований к механической прочности и внешнему виду.

Состав применяемого припоя зависит от вида латуни. Если в латуни преобладает медная составляющая, то можно воспользоваться серебряными припоями от ПСр12 до ПСр72, припоями с содержанием латуни от ПМЦ36 до ПМЦ54 и медно-фосфористыми припоями. В случае преобладания содержания цинка следует применять серебряный припой не ниже ПСр40. Использование фосфористых составов ведет к заметному снижению механической прочности соединения из-за образования непрочных фосфорных соединений цинка. Более дешевые припои на основе латуни типа ПМЦ можно использовать только в деталях, не ощущающих вибрации и ударные воздействия. При соединении серебряными и фосфористыми припоями латунь достаточно сильно растворяется, что следует учесть, и сокращать время пайки и нагрева металлов.

Для ремонта и соединения стационарно закрепленных деталей (например, радиаторов или труб) часто применяются специальные твердые припои со сложным составом. Хорошие результаты показывает припой типа L-CuP6, имеющий температуру плавления порядка 730°C.

Вернуться к оглавлению

Приготовление припоя своими руками

Серебряный припой

Серебряные припой тоже годятся для паки латуни.

Для того чтобы решить вопрос пайки латуни, следует приготовить нужный припой своими руками. Наиболее подходящим для всех латуней является серебряный припой; его и следует приготовить. Расплавление металлов нужно проводить в тигле, выдерживающем значительные термические воздействия. Наиболее просто такой тигель делается из контактных угольных элементов для троллейбусов. Сгоревшие элементы вполне доступны и могут пригодиться для тигля. В таком графитовом элементе делается выемка размером примерно 2х2 см, а к выемке протачивается канавка шириной около 5 мм (для облегчения съема припоя).

Для припоя необходимы серебро и медь в соотношении 2:1. Отмеряется нужное количество металлов и опускается в тигель. С помощью газовой горелки добиваются расплавления металлов в тигле. Для упрощения процесса расплавления металлы предварительно следует максимально раскрошить. Расплав перемешивается стальным или керамическим (фарфоровым) стержнем. После остывания такой сплав можно использовать как припой.

Вернуться к оглавлению

Пайка паяльником

Мощность паяльника

Паяльник для пайки латуни должен быть мощностью не менее 100 Вт.

Достаточно высокое качество соединения методом низкотемпературной пайки достигается при пайке латуни и меди или при пайке латуней с преобладанием содержания в них меди. В этом случае достаточно применение паяльника мощностью 100 Вт. В качестве флюса можно использовать паяльную или ортофосфорную кислоту. Перед пайкой необходимо тщательно обработать поверхность латуни для удаления окисной пленки и обезжиривания поверхности. В качестве припоя используется оловянно-свинцовый припой не ниже ПОС60. Пайка производится при хорошем разогреве паяльником зоны пайки металлов.

Паяльником можно паять латуни и с помощью серебряных припоев не ниже ПСр40. Для этого придется вооружиться мощным паяльником (0,5-1 кВт). В качестве флюса необходимо использовать концентрированную ортофосфорную кислоту или флюс на основе буры. Температура разогрева зоны пайки должна составить не ниже 500ºС. Перед пайкой следует уделить особое внимание тщательности обработки поверхности флюсом. Обработку следует проводить непосредственно перед поднесением нагретого паяльника с припоем. Таким способом можно заплавить дефекты в латунных массивных изделиях (например, радиаторы).

Вернуться к оглавлению

Пайка при помощи горелки

Схема сварки латуни горелкой

Схема сварки латуни горелкой полуавтоматической.

Для решения проблемы спайки латуни любых марок можно воспользоваться газовой горелкой. Процесс такой пайки заключается в следующем. Пайка (разогрев металлов) производится на жаропрочном материале. Лучше всего использовать асбестовую пластину. Соединяемые детали помещаются на асбестовое основание и совмещаются между собой. Поверхность металлов в зоне соединения тщательно протирается флюсом на основе буры (собственного приготовления).

Серебряный припой нарезается в виде мелкой стружки и посыпается сверху соединяемых металлов в небольшом количестве. В зону пайки вводится отрегулированное пламя газовой горелки. Прогрев производится поэтапно.

Вначале проводится легкий прогрев участка так, чтобы припой схватился с поверхностью металлов.

Затем осуществляется основной нагрев до появления красноты на латуни. В это время припой должен заполнить зазор между деталями и равномерно растечься по поверхности. Температура в зоне пайки в этот период достигает 700-750°C. Горелка выключается. После остывания должен получиться надежный шов с цветом, мало отличающимся от латуни. Место соединения необходимо промыть для удаления остатков флюса.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Если решено, чем паять, то следует решить и вопрос, что приготовить. При пайке латуни потребуется следующий инструмент и приспособления:

    • паяльник мощностью 100 Вт и 0,5-1 кВт;
    • газовая горелка в комплекте с газовым баллоном;
    • тигель;
    • весы;
    • тиски;
    • нож;
    • ножницы;
    • напильник;
    • плоскогубцы;
    • струбцина;
    • шкурка наждачная;
    • кисточка;
    • щетка.

Латунь очень часто используется в различных бытовых устройствах, поэтому при их поломке возникает вопрос, чем спаять латунь. Такая пайка вполне возможна, но требует выполнения определенных условий и правил.

moiinstrumenty.ru

Сварка латуни. Газовая сварка латуни. - Мои статьи - Каталог статей

Чем больше цинка в сплаве, тем ниже температура плавления латуни и тем меньшая требуется мощность пламени горелки. Теплопроводность латуни ниже, чем меди, и уменьшается с увеличением содержания цинка. Теплопроводность латуни выше, чем стали, но пламя горелки берется такой же мощности, как и при сварке стали (100—120 л/ч ацетилена на 1 мм толщины металла). Это делается с целью предупреждения перегрева сварочной ванны и усиленного испарения цинка, которое происходит при температуре 907° С. Пары цинка, соединяясь с кислородом воздуха, образуют окись цинка, которая в виде белого налета осаждается на поверхность свариваемой детали. Окись цинка ядовита.

Особенно сильно испаряется цинк и увеличивается пористость латуни при наличии в сварочном пламени водорода. Поэтому пламя регулируется так, чтобы оно было окислительным с избытком кислорода до 25—35%. При таком пламени уменьшается пористость шва. Однако наличие избытка кислорода в пламени приводит к усиленному окислению цинка. Поэтому требуется применять присадоч­ную проволоку с сильным раскислителем. В качестве такого окислителя берут кремний, который восстанавливает имеющиеся в сварочной ванне окислы, при этом получается окись кремния, которая выводится флюсами в шлак.

Применение латунной проволоки марки ЛК62-05 (меди 60— 63%, кремния 0,3—0,7%) позволяет получить высокую плотность шва и в 5 раз меньший угар цинка (1% против 5% при применении проволоки без кремния). В результате прочность соединения повышается при одновременном повышении пластичности и ударной вязкости латуни.

При применении присадочного металла ЛК62-05 возможна сварка в любых пространственных положениях.

Для сварки латуней, легированных оловом (например, марки ЛО62-1) применяется проволока марки ЛО62-1.

Флюс применяется такой же, как и при сварке меди. При сварке флюс насыпают в разделку шва, на края шва, и вводят в сварочную ванну вместе с присадочной проволокой, обмакивая нагретую про­волоку во флюс, помещенный в банку.

Особенно хорошие результаты получаются при применении газо­образного флюса БМ-1, представляющего собою пары метилбооатов, добавляемых в пламя горелки с помощью специальной дополнительной аппаратуры.

Кромки детали перед сваркой должны быть зачищены до металлического блеска. Окислы, имеющиеся на поверхности латуни, должны быть удалены травлением в 10-процентном водном растворе азотной кислоты. После травления деталь нужно промыть горячей водой и насухо протереть.

Сварку необходимо вести быстро, заполняя шов на полную высоту. Подварка шва, а также многослойная сварка усиливают испа­рение цинка, что может привести к появлению трещин. При сварке конец ядра пламени должен быть от поверхности металла на расстоянии 7—10 мм, пламя направляется в основном на присадочную проволоку.

При применении присадочной проволоки одинакового состава с основным металлом для получения плотного и прочного шва необходимо проводить проковку шва. Для латуни, содержащей менее 60% меди, проковку ведут при температуре выше 700° С. При содержании меди более 60% проковка шва ведется в холодном состоянии.

После проковки шов отжигают при температуре 600—650° С с последующим медленным охлаждением. После такой термической обработки металл шва становится мелкозернистым и пластичным. Если после нагрева латунь быстро охладить, то она становится хрупкой.

Если сварка проводилась присадочной проволокой марки ЛК62-05, то проковка может не проводиться.

При сварке латуни можно применять заменители ацетилена (ме­тан, пропанбутан, керосин). Благодаря более низкой температуре пламени при сварке латуни заменителями уменьшается испарение цинка. Механические свойства сварного соединения не изменяются. Время наложения шва одинаковое, а подогрев перед сваркой идет быстрее. Номер наконечника, а при работе на керосине — номер мундштука выбирается из расхода ацетилена с учетом коэффициента замены ацетилена.

Сварку производят окислительным пламенем. Соотношение кислорода с заменителем устанавливается практически по аналогии с ацетиленокислородным пламенем. Сварка латуни заменителями вдвое экономичнее сварки ацетиленокислородным пламенем.

 

Сварка латуни. Латунь, как уже упоминалось, это сплав меди с цинком (цинка может быть до 55%). Если речь идет о специальных латунях, то это означает, что в сплав включаются дополнительно различные легирующие добавки (свинец, никель, олово). Как и медь, латунь является трудносвариваемым сплавом. Основные трудности процесса — это выгорание цинка и поглощение газов расплавленным металлом. Последствия — образование пор и снижение механической прочности соединения. К тому же, сплав с содержанием цинка бо­лее 20% очень часто растрескивается после деформации в холодном состоянии. Чтобы добиться устранения этого, применяются особые технологические приемы. Попытаемся объяснить это в доходчивой форме. Обратимся к таблице.

Дефект

Методы устранения

Результат

1

2

3

Образование трещин

Производить многослойную сварку методом ступенчатой и обратноступенчатой сварки Легировать шов кремнием и бором применением соответствующих марок присадочного металла (ЛК62-0,5 и ЛКБО) Подвергать сварное соединение после сварки низкотемпературному отжигу при температуре 270—300°С

Уменьшение горячелом-кости латуни

Уменьшение горячелом-кости латуни в интервале температур 200—600°С

Снятие остаточных напряжений, возникающих при изготовлении сварных конструкций

Предохранение латуни от коррозионного растекания

Выгорание цинка

Использовать присадочные проволоки типов ЛК и ЛКБО, содержащие добавки кремния и бора

Выполнять сварку левым способом

Вести сварку окислительным пламенем с соотношением кислорода к ацетилену 1,3—1,4

Применять специальные флюсы на основе бористых соединений с добавками кремния, алюминия, олова и т.д. Нагревать металл не ядром пламени, а с расположением его на расстоянии 7 — 10 мм от сварочной ванны

На поверхности сварочной ванны образуется пленка шлакового покрова, которая затрудняет испарение цинка, но не является препятствием для выделения газов из расплава Уменьшается перегрев металла шва, а следовательно, и испарение цинка, так как пламя не направлено на сваренную часть шва На поверхности расплавленного металла образуется пленка оксидов, которая уменьшает угар цинка

На поверхности жидкой ванны образуется защитная пленка, предохраняющая металл от испарения цинка Уменьшается перегрев жидкого металла и испарение из него цинка

Образование пор

Применять присадочные металлы и флюсы на основе бористых соединений Производить сварку окислительным пламенем

На поверхности расплавленного металла образуется шлаковый покров, который не является препятствием для выделения водорода и других газов из расплава при кристаллизации шва Избыточный кислород связывает свободный водород пламени и способствует уплотнению металла шва

Обработка сварных соединений из латуни после сварки производится так же, как при сварке меди. Однако в отличие от меди, температура проковки латуни зависит не от толщины свариваемой детали, а от содержания цинка в основном металле. Холодную проковку латуней алюминиевым молотком или пневмомолотком применяют для латуней, содержащих менее 40% цинка.

Латуни, содержащие более 40% цинка, подвергают проковке при температуре 650°С, что соответствует нагреву металла до темно-красного цвета.

Не следует забывать, что пары цинка, содержащиеся в латуни, ядовиты и это требует принятия мер для защиты органов дыхания. Лучше всего применять респиратор или постараться обеспечить бездымный технологический процесс. В заключение данной темы — о порошкообразных флюсах, применяемых при сварке латуни:

·         флюс № 1 состоит исключительно из прокаленной буры;

·         флюс № 3 состоит из 80% борной кислоты и 20% прокаленной буры

Источник: http://poliasmet.ru

ls59.ru

Сварка латуни, меди, бронзы, сварка цветных металлов

Сварка цветных металлов

Сварка меди имеет свои отличия, так как ее теплопроводность в шесть раз выше, чем у железа и других металлов. Медь становится хрупкой при температуре 500–600°C, а при 700-800°C ее прочность снижается настолько, что даже при легких ударах появляются трещины.

Температура плавления меди составляет 1083°С. На показатель свариваемости меди влияет наличие в ней тех или иных примесей – мышьяка, сурьмы, свинца, висмута и т.д. Наилучшая свариваемость – у чистой электролитической меди.

Выделяющиеся при охлаждении металла пузырьки углекислого газа и водяных паров в меди не растворяются. Поэтому за счет создания большого внутреннего давления в меди и образуются мелкие трещинки. Это явление принято называть водородной болезнью меди.

Сварка меди, особенности

Наносимые на присадочные прутки и разделку шва флюсы используют с целью улучшения процесса сварки и предохранения металла от окисления. По составу флюсы делятся следующим образом:

  • 68% прокаленной буры, по 15% кислого фосфорнокислого натрия и кремниевой кислоты, 2% древесного угля.
  • 0% прокаленной буры, по 15% кислого фосфорнокислого натрия и кремниевой кислоты, 20% древесного угля.
  • Прокаленная бура, в которую добавлено 4-6% металлического магния.

При толщине листа не больше 4 мм можно производить сварку без присадочного металла. Если же толщина превышает 4 мм, необходим скос кромок под углом 35-45°. Для предупреждения протекания жидкого горячего металла шва необходимо обеспечить минимальный зазор сборки под сварку, который может достигать 0,5 мм. По концам шва необходимо сделать формовку. Сварка меди должна проводиться исключительно в нижнем положении, углы наклона газовой горелки должны быть минимальны.

В процессе сварки меди следует применять керамические, асбестовые или графитовые подкладки.

Как готовить флюс

Основой флюса служит бура, увеличивающая газовую проникаемость сварного шва. Для прокалки буры требуется проделать несколько манипуляций:

  1. Наполнить тигель из фарфора или шамота бурой до 1/3 и поместить его в нагретую до 400-500°C печь. Бура прокалится только после того, как выпучится и осядет на дно тигля.
  2. Из полученной массы необходимо сделать порошок и переложить его в герметичную посуду.

Процесс сварки меди

После сбора соединения для сварки требуется зачистить кромки от ржавчины, окалины и различных загрязнений, при этом ширина должна быть равна 30 мм от центра разделки. В присадочной проволоке из меди должно содержаться до 0,2% фосфорной массы. Диаметр проволоки зависит от толщины листа свариваемого металла и может находиться в пределах 50-75%.

Затем подготавливается прокаленная бура. На источнике питания устанавливается режим 4 или 5, напряжение на горелке должно составлять 160-180В. Сварку меди осуществляют на подъем без перерывов за один проход. Угол наклона горелки к изделию должен составлять 40-50°, присадочной проволоки – 30-40°. Расстояние от свариваемой поверхности до сопла не должно превышать 4-8 мм.

Флюс вводится непосредственно в место сварки с помощью ложки или совка. Концом присадочной проволоки необходимо периодически добавлять флюс либо заранее нанести его в виде пасты. Остатки флюса удаляются путем промывания 2% раствором серной или азотной кислоты.

Чтобы улучшить механические свойства изделия, следует проковать металл шва, когда он остынет. Если толщина листа металла превышает 4 мм, его следует проковывать в нагретом состоянии (температура до 500-600°C). Если требуется получить изделие с большей степенью вязкости металла шва и зоны возле него изделие нужно нагреть до 500-600°C и сразу же охладить в воде.

Сварка латуни

Латунь – это сплав меди и цинка. Процесс сварки происходит так же, как в случае с медью. Однако при сварке латуни могут возникнуть некоторые затруднения – например, цинк закипает и начинает интенсивно испаряться, образуя при этом ядовитые оксиды.

При сварке латуни используют присадочные латунные прутки марки ЛМц58-2 (можно брать прутки из латуни марки ЛК с содержанием кремния). Флюсом служит прокаленная бура.

Ход проведения работ

Сначала необходимо зачистить свариваемые кромки до появления металлического блеска. Для удаления оксидов используется 10% водный раствор азотной кислоты, после чего металл промывают горячей водой и насухо вытирают.

Угол наклона газовой горелки должен составлять 70-80°, присадочного прутка – 80° по отношению к соплу горелки. Латунь сваривают быстро, в один проход и без перерывов, иначе может начаться интенсивное окисление. Расстояние от свариваемого изделия до сопла горелки должно составлять 7-10 мм.

После окончания сварки шов необходимо проковать. При содержании меди более 60%, проковка осуществляется в охлажденном состоянии. Если содержание меди составляет менее 60%, проковка происходит при температуре 600-650°C, после чего изделие охлаждают.

В процессе сварки рекомендуется использовать латунную кремнистую проволоку ЛК-62-05 (ЛО-60-1). Для расчета ее диаметра применяется формула: 0=(S-M) mm, где S обозначает толщину свариваемого шва.

Сварка бронзы

У сварки бронзы также есть свои отличительные черты. Бронза представляет собой сплав меди с оловом, свинцом, цинком, марганцем, алюминием и кремнием. За счет различных примесей, выгорающих при сварке, после ее окончания на поверхности металла появляется пористый шов.

Подготовка свариваемых кромок происходит так же, как при сварке меди. Сварку следует осуществлять довольно быстро, без перерывов и за один проход.

Сварка бронзы бывает следующих видов:

  1. Сварка с доминирующим оловянным составом производится с применением присадочных прутков БрОЦ4-3 и БрОФ6.5-0,15. В качестве флюса берется прокаленная бура.
  2. Сварка с доминирующим алюминиевым составом производится с применением присадочных прутков БрАЖМцЮ-3-1,5. В состав флюса входит по 20% хлористого натрия и хлористого бария, 12-16% фтористого натрия, остальная часть – хлористый калий.
  3. Сварка с доминирующим свинцовым составом производится с применением присадочных прутков из особого сплава: 21% свинца, 1,5% цинка, 8% олова, остальная часть – медь.

Когда осуществляется сварка специальных бронз, следует использовать прутки, состав которых близок к свариваемым деталям.

weldingprof.ru

Как сварить латунь и дюраль или как выдрать газ контроль?

PROTECTOR 02-12-2016 18:47

Тема наболевшая: http://guns.allzip.org/topic/89/1658320.html провод подпайный к датчику и брошеный на "кузов" не очень, мона как ни будь спаять/сварить:

ну или если кто убирал эту функцию, поделитесь опытом

AZProtect 02-12-2016 19:55quote:Originally posted by PROTECTOR:провод подпайный к датчику и брошеный на "кузов" не очень, мона как ни будь спаять/сваритьВопро про "не очень" или про сварку конкретно?PROTECTOR 02-12-2016 20:08

Про сварку

кака 03-12-2016 12:54

Попробовать спец. припой по алюминю. Ну уж латунь тож залудить обычным образом, а потом спаять. Но если по температуре не проходит, то либо болтиком с гаечкой, либо вытяжной заклёпочкой притянуть. Хотя в данном сочетании существует каменюка. При мех контакте люминя и меди возможны нюансы в виде перегрева до вспышки в месте контакта. По сему заклёпочку нужно брать стальную так же как и болтик с гаечками и шаёбочками.Кстати а там случаем у Вас не многожилка в температурной обёртке, то тогда все проще.

RTDS 03-12-2016 10:14quote:Originally posted by PROTECTOR:не очень

А что под этим понимается?

PROTECTOR 03-12-2016 10:30

да не одножилка,к латуни подпаялись только кислотой, да и то не оч крепко.

AZProtect 03-12-2016 11:27

Если место не будет подвергаться сильному нагреву в процессе эксплуатации, то можно паяльником:Берете обычный припой.Лудите детали с нужным флюсом каждую. Нужный флюс в магазине радиодеталей либо в хозмаге.Прикладываете, нагреваете. Остывает – припаялось.

Но в качестве решения лично мне видится стяжка болтом через пару шайб и гайку.А ещё есть спец.гильзы для того чтобы конец провода превратить в шайбу. Стоит копейки. Обжимаете провод с гильзой и прикручиваете гайкой.

PROTECTOR 03-12-2016 13:26

Парни тут беда и собутыльника приключилась так что я не воспринимаю инфу. Если не тяжело схематически изобраз те .

RTDS 03-12-2016 14:08

Еще раз спрашиваю - как выглядит проблема в данную минуту? Я в вам в прошлый раз объяснял принцип действия датчика газ-контроля: два контакта, один проводной, второй через корпус. Корпусной контакт засаливается, я его предлагал пустить тоже проводом. Там схема же примитивнейшая, никакой электроники, как последовательно соединенные батарейка и лампочка - такая "сложность".

- Пустили проводом корпусной контакт?

- Если да, то как физически реализовали дополнительный корпусной контакт?

- Если да, то как выглядела ситуация до, после и сейчас?

PROTECTOR 04-12-2016 12:03

Пустил. Винт к корпусу и к винту гайкой. Работает, но долго держать надо. Экскремент проводился с 2мя конфорками от одной провод быстро отвалился

USSR Moscow 04-12-2016 19:51

Латунь пасется газовой горелкой и припоем особымАлюминий тоже, но намного геморней

algol 06-12-2016 23:47quote:Латунь пасется газовой горелкой и припоем особымЛатунь- не корова- она - не пасётся! :) Даже с "особым" припоем. А латунь паяется - с ОБЫЧНЫМ припоем.PROTECTOR 12-12-2016 23:03quote:Originally posted by algol:латунь паяется - с ОБЫЧНЫМ припоем.

это с каким?

кака 13-12-2016 12:37quote:Originally posted by PROTECTOR:это с каким?

Да даже с обычным "третником", но к сожалению не всякая латунь. Помнится по молодости даже проспорил бутыль более старшему товарищу.

PROTECTOR 13-12-2016 07:47

у нас только кислотой получилось.

SDR 14-12-2016 19:43quote:А латунь паяется - с ОБЫЧНЫМ припоем.Пайка латуни имеет свои характерные сложности. При термическом воздействии из сплава активно испаряется цинк, образуя плотную пленку из оксида цинка и меди. Пленка из оксида цинка разрушается с большими сложностями, а ее образование при содержании цинка в латуни более 15% происходит достаточно быстро. Канифоль, даже в сочетании со спиртом, не справляется с такой пленкой, что требует использования специальных флюсов.

Если использовать при пайке латуни оловянно-свинцовый припой, то соединение имеет низкую механическую прочность. Так, место спайки латуни оловянно-свинцовым припоем имеет прочность в 1,6 раз меньше, чем спайка меди. Это связано с появлением в паяном шве пор за счет испарения цинка.

SDR 14-12-2016 19:44

Припой для латуниПрипой для латуниПрипой для латуни должен быть медно-фосфористыми. припоями

Припой – это металл, который в расплавленном состоянии внедряется в паяемые металлы и после остывания соединяет их. Следовательно, он должен иметь температуру плавления значительно ниже температуры плавления латуни и при этом иметь хорошую адгезию с ней, находясь в виде расплава. Обычные сплавы олова со свинцом следует применять в латунях лишь при соединении неответственных деталей, где нет требований к механической прочности и внешнему виду.

Состав применяемого припоя зависит от вида латуни. Если в латуни преобладает медная составляющая, то можно воспользоваться серебряными припоями от ПСр12 до ПСр72, припоями с содержанием латуни от ПМЦ36 до ПМЦ54 и медно-фосфористыми припоями. В случае преобладания содержания цинка следует применять серебряный припой не ниже ПСр40. Использование фосфористых составов ведет к заметному снижению механической прочности соединения из-за образования непрочных фосфорных соединений цинка. Более дешевые припои на основе латуни типа ПМЦ можно использовать только в деталях, не ощущающих вибрации и ударные воздействия. При соединении серебряными и фосфористыми припоями латунь достаточно сильно растворяется, что следует учесть, и сокращать время пайки и нагрева металлов.

Для ремонта и соединения стационарно закрепленных деталей (например, радиаторов или труб) часто применяются специальные твердые припои со сложным составом. Хорошие результаты показывает припой типа L-CuP6, имеющий температуру плавления порядка 730?C.

algol 16-12-2016 23:37

ПМЦ можно использовать только в деталях, не ощущающих вибрации и ударные воздействия.Гуру инетный! Где в ГАЗОВОЙ пллите УДАРНЫЕ нагрузки? Тупой инетный

algol 16-12-2016 23:40

балабол!Пропаяй с хлористым цинком - будет щастье. Теоретегов- на ...й.

algol 21-12-2016 01:39

Там с термопары напряжениие 0 целых- хрен десятых. Можно попробовать батарейку на 1,5В присобачить.

PROTECTOR 30-12-2016 13:03

поотваливалось то что припаялось, видать от перепадов температуры, плюнул выдрал клапана нах.

guns.allzip.org

Как паять латунью?

Springer

При изготовлении самодельных сварных деталек под хромировку, возник вопрос: как осуществляется пайка латунью? Можно опухнуть заваривая каверны и шлифуя швы. А на латунь хром ложится превосходно. Вот и возникла идея о "шпаклевке" латунью. Кстати, и под порошковую окраску можно попробовать.Как плавить латунь? Как готовить поверхность? Интересуют любые подробности.

parhom

Ну в общем автогеном - "мягким" пламенем - помоему так называется, могу ошибаться, ну вопщем когда огонь длинный такой.

Andy_Bad

там еще вроде бура в процессе участвует

vred

Мнда, весьма конкретно..........

магнетка

Слегка нагреваешь латунную проволоку, окунаешь в банку с бурой. Потом нормально варишь горелкой как обычно. Температуру и форму пламени подберёшь по месту. У меня получалось нормально.

Andy_Bad

для vred:

цитата:

Мнда, весьма конкретно..........

Это я так понял ко мне... Ну так я сам не делал, технологию в точности не знаю, но вот что бура используется - знаю, что соббсно и написал, ну а господин магнетка все описАл.

Pensioner

Для Спрингер: Ни в коем случае не сомневаюсь в твоей компетентности, но на всякий случай перну, что на детальку(под хром-никель-) наносится медь и полируется, до тех пор пока вся херь не выведется медью, т.е. медь ложится в несколько слоев.

[Редактировано 10/6/2004 Pensioner]

vred

Господа, а горелка непременно ацетиленовая, или возможны варианты - бензиновая, пропановая ??? Весьма интересуюсь этим предметом.

vred

для Pensioner и не только: Так а всё-таки - латунь или медь?

магнетка

для vred Латунь.

Springer

Pensioner, хм... Я говорю не про "грунтовку", а про "шпаклевку". Естественно, что хром кладут на медь (для меня еще и на никель). Ты когда-нибудь пробовал хромировать, скажем, приборку самоваренную? Или что-то еще, состоящее из нескольких сваренных деталей? Я понимаю, что можно ВСЕ заварить, а потом вычистить и заполировать. Но ищу другие варианты. Может быть получится проще.

stass

для Springer:технология та-же, что и пайка любыми другими высокотемпературными припоями. горелка может быть любой - бензин, пропан, ацетилен, лишь-бы прогревала место пайки до 1000 - 1100 градусов. наносишь водный раствор буры или борной кислоты на место пайки, прогреваешь, кладёшь кусочек припоя, соразмерный с обьёмом заделываемой раковины и греешь до плавления и растекания по поверхности. следует учесть, что припой ползёт туда, где температура выше. вот, вкратце, и всозы можно пользоваться паяльной лампой

Pensioner

2 Springer: я о чем толкую -то, что медь как раз и используется как шпаклевка а не только как грунтовка, я сам не хромировал (только медью покрывал) но читал много книг и статей, медь наносится для создания ровной поверхности (читай шпаклевания, медь наносится в несколько слоев с промежуточной полировкой), никель наносится как буферный слой для увеличения сцепления твердого хрома и мягкой меди (читай грунтовка), кроме того защита детали от корозии т.к. хром пористый и влагу пропускает со временем.А на латунь хром и без никеля заипато ляжет, что кстати и делается во всей сантехнике даже самой крутой.

Springer

Блин, Пенсионер... Ну как еще объяснить? Как ты представляешь себе залить медью раковины от сварки 5 мм глубиной?! При большом желании, можно и медью запаять. Но вот тотлько у меди, если мне память не изменяет, температура плавления сурово выше латуни.Всем остальным: спасибо. Надо попробовать. Только с горелками пока напряг...

Pensioner

Ну если 5мм это да, чтоже ты из такой толстой стали делал? броню?Сорри, отваливаю, и глупых вопросов не задаю

WrongDragon

zaoalarm.ru

посмотрите, еси кому в москве эта весч интересна

vred

Тут мульку недавно кинули, что на латунь и сталь якобы неодинаково хром ложится......... Пятна типа какие-то появляются.... Правда это?????????

abdula

Точто! На сталь и медь (или латунь) хром ложится не одинаково. С меди он не слазиет, а со стали сходит как шкура при ожоге. Горелку ищи ацетиленовую, с ней проще и удобнее работать. Заполнять латунью можно не только раковины, но и вмятины до 15 мм (особенно на выхлопных коленах)Если не будет буры, то можно работать и без неё, но прогревать надо до температуры более 1050 град. и очищать поверхность до чистого металла (удалить ржавчину механически).

motoroad.ru